Eine tragende Wand entfernen kostet in einem durchschnittlichen Wohnhaus etwa 2.500 bis 4.500 Euro für einen Durchbruch von 3 bis 3,5 Metern im Erdgeschoss, inklusive statischer Berechnung, Stahlträger, Montage und Wiederherstellung. Trägt die Wand darüber noch Geschosse, steigt das auf 3.500 bis 6.000 Euro

bei einem Geschoss und 6.500 bis 11.000 Euro bei zweien. Für die Arbeit brauchst du immer einen Standsicherheitsnachweis und in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung, denn sobald du in das Tragwerk eingreifst, ist der Umbau nicht mehr verfahrensfrei. Einen Prüfstatiker musst du dagegen längst nicht immer einschalten: Bei einfachen Wohngebäuden reicht in vielen Ländern der Nachweis eines nachweisberechtigten Tragwerksplaners.

Hallo Heimwerker,

Der schönste Umbau, den ich kenne, ist gleichzeitig der gruseligste.

Aus zwei kleinen Zimmern wird ein großer Raum. Licht von vorn nach hinten. Blick in den Garten vom Sofa aus. Alle, die es gemacht haben, sagen dasselbe: hätte ich das mal früher gemacht.

Und dann diese eine Frage, die dich nachts wach hält: ist die Wand tragend?

Ich verstehe, dass die Frage schwer wiegt. Denn den Fehler, den du hier machst, siehst du nicht sofort. Du siehst ihn drei Monate später, wenn ein Riss vom Türsturz zur Decke läuft. Oder schlimmer.

Aber gut: das ist keine höhere Mathematik. Das ist eine Arbeit mit einer festen Reihenfolge, und wenn du die einhältst, geht es einfach gut.

In diesem Artikel zeige ich dir, wie du selbst mit ziemlicher Sicherheit feststellst, ob eine Wand trägt, warum “tragend” und “aussteifend” zwei verschiedene Dinge sind (das wird fast überall vergessen), was der Statiker genau für dich macht, wie es wirklich mit der Genehmigung und der Prüfstatik aussieht, was die Arbeit Schritt für Schritt bedeutet, welche Teile du selbst machen kannst, um tausend Euro zu sparen, und welche fünf Überraschungen fast jeden kalt erwischen.

Los geht’s:

Was ist eine tragende Wand genau?

Eine tragende Wand leitet Gewicht von oben nach unten. Decken, Geschosse, das Dach und alles, was darauf steht: das landet über tragende Wände und Träger am Ende im Fundament.

Eine nichttragende Wand, auch Trennwand oder Zwischenwand genannt, trägt nur sich selbst. Du kannst sie entfernen und statisch passiert nichts.

Klingt einfach. Es gibt aber eine dritte Kategorie, die viele übersehen, und genau da geht es schief.

Die vergessene dritte Kategorie: die aussteifende Wand

Eine Wand kann wenig Gewicht tragen und trotzdem unverzichtbar sein. Das ist eine aussteifende Wand, auch Scheibe oder Windverband genannt.

So eine Wand hält dein Haus bei seitlicher Belastung aufrecht: Wind gegen die Fassade, oder schlicht die Tatsache, dass ein hohes, schmales Haus von sich aus nicht steif ist. In schmalen Reihenhäusern, in Wohnblöcken aus den Sechzigern bis Achtzigern und in vielen Neubauten machen Innenwände diese Arbeit mit.

Die Folge: der “Klopftest”, mit dem dir das halbe Internet rät, eine tragende Wand zu erkennen, kann dich komplett auf die falsche Fährte führen. Eine Wand aus Gipsblöcken kann eine Aussteifungsfunktion haben. Eine dicke Wand kann rein dekorativ sein.

Deshalb ist das die erste ehrliche Regel dieses Artikels: deine eigene Untersuchung dient dazu, zu wissen, was du den Statiker fragst, nicht dazu, den Statiker zu überspringen.

Was passiert, wenn du es falsch machst

Nicht immer gleich ein Einsturz. Meist etwas Schleichenderes:

• Diagonale Risse über Türen und Fenstern im Obergeschoss, oft innerhalb weniger Monate
• Klemmende Türen und Fenster, weil sich die Zargen verziehen
• Durchhängende Decke über der Öffnung, erkennbar an einer Fuge zwischen Sockelleiste und Boden
• Risse in der Fassade, außen, bei einem teilweise weggefallenen Auflager
• Schäden, die deine Wohngebäudeversicherung nicht zahlt, weil die Änderung nicht nach den Regeln ausgeführt wurde

Der letzte Punkt ist der teuerste. Ein Konstruktionsschaden durch einen ungenehmigten, unberechneten Eingriff ist ein klassischer Ausschlussgrund. Und du bekommst das Problem beim Verkauf noch einmal auf den Tisch, denn ein Käufer mit Gutachter sieht so einen Träger ohne Papiere sofort.

Wie erkennst du eine tragende Wand? 7 Kontrollen

Mach alle sieben. Ein Hinweis sagt wenig, fünf Hinweise, die in dieselbe Richtung zeigen, sagen viel.

1. Sieh dir die Bauakte beim Bauordnungsamt an

Das ist mit Abstand die beste Quelle, und die meisten überspringen sie.

Von praktisch jedem Haus, das mit einer Baugenehmigung errichtet wurde, liegt eine Akte beim Bauordnungsamt oder im Stadtarchiv: Grundrisse, Schnitte und manchmal die originalen Statik- und Konstruktionszeichnungen. Als Eigentümer hast du Anspruch auf Akteneinsicht. Du stellst dafür einen kurzen formlosen Antrag, weist dein Eigentum nach und zahlst meist eine kleine Gebühr. Rechne mit ein paar Wochen.

Auf einer Bauzeichnung erkennst du tragende Wände an der Schraffur. Meist sind tragende Teile schwarz oder dunkel ausgefüllt oder schraffiert, nichttragende Wände dünn und offen gezeichnet. Sieh immer zuerst in die Legende, denn die Zeichenkonventionen unterscheiden sich je nach Büro und Baujahr.

Wichtig: leg den Grundriss vom Erdgeschoss neben den vom Obergeschoss. Wände, die in beiden Geschossen an derselben Stelle stehen, tragen fast immer.

2. Schau dir die Richtung der Deckenbalken an

Eine Holzbalkendecke besteht aus Balken, die von Auflager zu Auflager laufen. Diese Auflager sind tragende Wände.

• Eine Wand, die quer unter den Deckenbalken steht: große Chance, dass sie trägt
• Eine Wand, die parallel zu den Deckenbalken läuft: große Chance, dass sie nicht trägt

Wie siehst du die Richtung? Heb auf dem Dachboden oder im Kriechkeller eine Platte an, oder achte auf die Richtung der Dielen (die liegen quer zu den Balken). In einem Haus mit Betondecke schaust du auf die Fugen oder auf die Spannrichtung der Elemente im Keller.

3. Miss die Dicke

Faustregel für ein Haus mit gemauerten Innenwänden: unter 10 Zentimetern meist nicht tragend, über 10 Zentimetern kann tragend sein.

Miss die Gesamtdicke inklusive Putz, in einer Türöffnung oder an einer Leitungsdurchführung. Achtung: Dicke allein ist nie ein Beweis. Eine beidseitig verputzte Gipsblockwand von 12 Zentimetern trägt gar nichts.

4. Klopf die Wand ab

Der Klassiker. Hohler Klang und Nachgeben beim Drücken deuten auf Gipskarton auf einem Holz- oder Metallständerwerk hin. Massiver Klang deutet auf Ziegel, Beton oder Kalksandstein hin.

Das sagt dir etwas über das Material, nicht über die Funktion. Siehe die aussteifende Wand weiter oben.

5. Verfolg die Wand nach oben und nach unten

Geht die Wand im Geschoss darüber an genau derselben Stelle weiter? Und siehst du sie im Keller oder Kriechkeller als gemauerten Sockel oder als durchlaufende Wand auf dem Fundament wieder?

Eine Wand, die vom Fundament bis zum Dach auf einer Linie durchläuft, ist so gut wie sicher tragend. Eine Wand, die im Erdgeschoss steht, aber darüber nichts hat, ist es oft nicht.

6. Schau dir die Lage im Grundriss an

Tragende Wände sitzen meist an festen Stellen:

• Die Haustrennwände zwischen zwei Reihenhäusern: immer tragend, und die teilst du obendrein mit deinen Nachbarn
• Die Wand um das Treppenhaus herum
• Die Wand zwischen Wohnzimmer und Flur, oft in Längsrichtung des Hauses
• Die Wand bei Hausanschlussraum und Gäste-WC, weil dort der Aussteifungskern sitzt
• Querwände in Plattenbauten und in Geschosswohnungen aus der Großtafelbauweise: bei diesem Bausystem tragen praktisch alle Querwände

7. Schau dir Baujahr und Bausystem an

Das ist die Kontrolle, die fast nirgends genannt wird, und sie erspart dir viel Raterei.

Bauperiode / System	Was typisch trägt	Worauf du achten musst
Vor 1945, gemauert	Außen- und Haustrennwände plus eine tragende Mittelwand innen; Holzbalkendecken	Balken liegen oft in der Wand eingemauert, das Auflager kann verrottet sein
1945 bis 1970	Außenwände, oft eine tragende Mittelwand; Holzbalken-, Stahlstein- oder Betondecken	Dünne Innenwände aus Gipsdielen oder Schaumbeton kommen häufig vor
1960 bis 1990, Großtafelbauweise	Alle Stahlbeton-Querwände tragen	Entfernen ist oft schwer oder unmöglich, immer vorher zum Statiker
1970 bis 1990, Massivbau	Außenwände und der Kern um Treppe und Hausanschluss	Kalksandstein oder Poroton, an den großen Steinformaten schnell zu erkennen
Nach 1990	Außenwände und manchmal eine tragende Innenwand; Filigran- oder Hohldielendecken	Die Spannrichtung der Deckenplatten entscheidet alles, meist in der Zeichnung zu sehen

Ergebnis: das machst du mit deinen Erkenntnissen

Deuten mehrere Kontrollen auf “tragend”? Dann rufst du einen Statiker an. Punkt.

Deuten alle Kontrollen auf “nicht tragend”? Dann rufst du trotzdem einen Statiker an, wenn die Wand auch nur irgendetwas Verdächtiges hat: Durchlaufen nach oben, dicker als 10 Zentimeter, oder unter einer Treppe oder einem Schornstein. Eine Beratung für 150 bis 300 Euro ist billiger als alles, was danach schiefgehen kann.

Brauche ich für das Entfernen einer tragenden Wand eine Genehmigung?

Ja, so gut wie immer. Und hier steht viel Unsinn im Internet, deshalb hier die nüchterne Version.

Die Regel in der Landesbauordnung

Baurecht ist in Deutschland Ländersache. Die Details stehen also in der Landesbauordnung deines Bundeslandes, und die unterscheiden sich in Wortlaut und Verfahren.

Der gemeinsame Nenner ist aber überall derselbe: ein Eingriff in das Tragwerk ist keine verfahrensfreie Maßnahme. Innenausbau ohne statische Folgen darfst du fast überall genehmigungsfrei machen. Sobald du eine tragende Wand entfernst, änderst du per Definition das Tragwerk, und dann brauchst du in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung oder mindestens ein vereinfachtes Verfahren beziehungsweise eine Bauanzeige beim Bauamt.

Zwei Dinge kommen fast immer dazu:

• Der Bauantrag muss von jemandem mit Bauvorlageberechtigung eingereicht werden, also von einem Architekten oder Bauingenieur. Als Privatperson kannst du das in der Regel nicht selbst unterschreiben.
• Der Standsicherheitsnachweis muss vorliegen, auch dort, wo das Verfahren vereinfacht ist.

Steht dein Haus unter Denkmalschutz, kommt eine denkmalrechtliche Erlaubnis dazu, und die läuft über die Untere Denkmalschutzbehörde. Damit fängst du früh an, denn das dauert.

Ruf im Zweifel beim Bauamt deiner Gemeinde an und frag konkret: “Ich möchte im Erdgeschoss eine tragende Wand öffnen. Welches Verfahren gilt bei euch?” Das ist ein Anruf von fünf Minuten, der dir Wochen spart.

Was du einreichen musst

Behörden wollen Sicherheit über die Standsicherheit. Rechne mit:

• Einem Standsicherheitsnachweis (der statischen Berechnung) von einem Tragwerksplaner
• Konstruktionszeichnungen: Grundriss Bestand und Neu, dazu ein Detail des Auflagers
• Einer Fotodokumentation oder Bestandsübersicht der jetzigen Situation
• Manchmal einem Abstützkonzept (dem Plan für die vorübergehende Unterstützung)

Die Behörde braucht im vereinfachten Verfahren meist einen bis drei Monate für die Entscheidung. Rechne also ab dem Moment, in dem du den Statiker anrufst, mit vier bis zwölf Wochen, bevor du anfangen darfst. Die Gebühren unterscheiden sich stark je nach Kommune und Bundesland und sind oft ein Prozentsatz der Rohbausumme, mit einem Mindestsatz. Für einen einzelnen Durchbruch liegst du meist zwischen 150 und 400 Euro.

Nein, du brauchst nicht zwingend einen Prüfstatiker

Du liest auf vielen Seiten, dass die Statik bei einem konstruktiven Umbau immer behördlich geprüft werden muss. Das stimmt so nicht.

Bei einfachen Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 verzichten die meisten Bundesländer auf die bauaufsichtliche Prüfung, wenn der Nachweis von einem nachweisberechtigten Tragwerksplaner erstellt wurde. Die Länder arbeiten dafür mit einem Kriterienkatalog, der beschreibt, wann ein Bauwerk als statisch einfach gilt. Ein einzelner Durchbruch in einem Einfamilienhaus fällt regelmäßig darunter.

Nützlich zu wissen, denn eine Prüfstatik kostet schnell mehrere hundert bis über tausend Euro, die du dann nicht ausgeben musst. Kläre trotzdem beim Bauamt, wie dein Land das handhabt, denn genau hier gehen die Regelungen auseinander.

Wohnst du in einer Eigentumswohnung oder zur Miete?

Zwei Situationen, in denen es überraschend vielen schiefgeht.

Eigentumswohnung (WEG). Das Tragwerk eines Mehrfamilienhauses gehört zum Gemeinschaftseigentum. Das heißt: du brauchst neben der Genehmigung auch einen Beschluss der Eigentümerversammlung. Lies die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung. In der Praxis verlangt die Gemeinschaft dieselbe statische Berechnung plus oft eine eigene Prüfung. Fang hier früh an, denn eine Eigentümerversammlung planst du nicht mal eben ein.

Mietwohnung. Ein Durchbruch ist eine erhebliche Veränderung der Mietsache. Du brauchst die schriftliche Zustimmung des Vermieters, und der wird bei einer tragenden Wand in praktisch allen Fällen nein sagen.

Abbruch, Schutt und Asbest

Unabhängig von der Baugenehmigung gelten eigene Regeln für den Abbruch selbst. Bei größeren Abbrucharbeiten verlangen einige Bundesländer eine Abbruchanzeige. Bei einem einzelnen Durchbruch ist das selten der Fall, bei einer größeren Kernsanierung schon.

Der Bauschutt muss getrennt und über eine zugelassene Annahmestelle entsorgt werden. Ein Container kostet Geld, aber wilde Entsorgung kostet mehr.

Und bei Asbest hört der Selbstbau auf: asbesthaltiges Material im Innenbereich lässt du von einem zertifizierten Fachbetrieb nach TRGS 519 entfernen. Das ist keine Empfehlung, das ist die Rechtslage.

Der Standsicherheitsnachweis: was bekommst du und was kostet es

Der Statiker berechnet, welche Last auf der Wand steht und welches Profil das übernehmen kann. Das ist keine Formsache, denn dieselbe Spannweite kann bei einem Haus ein IPE 160 verlangen und beim anderen ein HEB 240.

Was es kostet: rechne mit 400 bis 1.100 Euro, abhängig von Spannweite und Komplexität. Eine kurze Öffnung im Erdgeschoss liegt am unteren Ende, ein Durchbruch von 5 Metern mit zwei Geschossen darüber am oberen. Frag immer, ob ein Aufmaß vor Ort enthalten ist: manche Büros arbeiten nur mit deinen Maßen und Fotos, und dann liegt das Risiko eines Messfehlers bei dir.

Was du lieferst:

• Die Bauzeichnung aus der Bauakte (oder die Mitteilung, dass es keine gibt)
• Fotos der Wand, von beiden Seiten, von Boden bis Decke
• Klare Maße: Länge der gewünschten Öffnung, Höhe, Dicke der Wand, Geschosshöhe
• Was über der Wand sitzt: noch ein Geschoss, ein Dachboden, das Dach
• Das Baujahr und, wenn du es weißt, den Deckentyp

Was du zurückbekommst:

• Die Berechnung mit gewähltem Profilmaß und Stahlgüte (oft S235 oder S355)
• Die erforderliche Auflagerlänge und das Maß der Auflagerplatten
• Ob Stützen nötig sind, und ob das vorhandene Fundament die neue Punktlast verträgt
• Ein Abstützkonzept für die vorübergehende Unterstützung
• Die Zeichnungen, die du beim Bauantrag einreichst

Welcher Träger kommt rein? IPE, HEA und HEB in normaler Sprache

Du siehst diese Buchstaben überall und niemand erklärt sie. Also los:

Es sind alles Stahlprofile in Form eines H oder eines I. Der Unterschied liegt im Verhältnis zwischen Höhe und Breite.

Profil	Form	Wo du es antriffst
IPE	Schmal und hoch, echte I-Form	Kurze Spannweiten und leichte Lasten, zum Beispiel eine Öffnung bis etwa 2,5 Meter
HEA	Breiter, etwas niedriger	Das Mittelfeld: Öffnungen von etwa 2,5 bis 4,5 Metern
HEB	Genauso breit wie HEA, aber schwerer	Große Spannweiten und schwere Lasten, zum Beispiel mit zwei Geschossen darüber

Die Zahl dahinter ist grob die Höhe in Millimetern. Ein HEA 200 ist also etwa 200 Millimeter hoch.

Richtwerte für Material (blanker Stahl, ohne Montage, Feuerverzinkung oder Pulverbeschichtung): ein IPE 160 liegt bei rund 180 bis 280 Euro, ein HEA 200 bei rund 300 bis 500 Euro und ein HEB 240 bei rund 700 bis 1.000 Euro. Stahlpreise bewegen sich mit dem Markt, frag also immer nach einem aktuellen Preis beim Stahlhandel in deiner Nähe.

Warum die Durchbiegung wichtiger ist als die Festigkeit

Das ist der Kern davon, warum du das nicht selbst aus einer Tabelle im Internet holst.

Ein Träger, der gerade stark genug ist, kann sich trotzdem zu stark durchbiegen. Und Mauerwerk über einem Träger ist nicht flexibel: das reißt schon bei ein paar Millimetern Setzung. Deshalb rechnet ein Statiker bei einem Träger unter Mauerwerk mit einer strengeren Durchbiegungsgrenze als dem gesetzlichen Minimum. Genau deshalb kommt manchmal ein Profil heraus, das “viel zu schwer” aussieht.

Geh hier nicht ins Verhandeln. Ein Träger, der eine Nummer leichter ist, spart dir ein paar hundert Euro und beschert dir Risse.

Stützen und Fundament: die Punktlast, die jeder vergisst

Eine Wand verteilt ihre Last über die ganze Länge. Ein Träger nicht. Der bündelt alles in zwei Punkten, an den Enden.

An diesen zwei Stellen kommt also plötzlich eine kräftige Punktlast auf das Mauerwerk darunter, und über dieses Mauerwerk auf das Fundament. In vielen alten Häusern ist das Fundament nicht dafür ausgelegt.

Der Statiker sieht sich das an. Manchmal ist alles in Ordnung. Manchmal muss eine Stahlstütze her, die die Last direkt nach unten bringt, und manchmal muss unter diese Stütze ein Betonfundament im Keller, oder es muss unterfangen werden. Rechne bei so einem zusätzlichen Fundament mit 400 bis 900 Euro pro Stück.

Steht dein Haus auf Holzpfählen oder hast du Zweifel am Fundament? Lass das vorher untersuchen. Ein Durchbruch über einem Problemfundament macht ein vorhandenes Problem zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt sichtbar.

Die Arbeit Schritt für Schritt

So sieht ein Durchbruch in der Praxis aus. Das ist die Reihenfolge, an die du dich hältst, egal ob du es selbst machst, teilweise selbst machst oder komplett vergibst.

1. Räum den Raum leer und schotte ihn ab. Alles raus, und was nicht wegkann, mit Folie abdecken. Setz Staubschutzwände mit Klebefolie in die Türöffnungen. Das ist kein Luxus: Mauerschutt macht unglaublich viel Feinstaub, und der zieht durch dein ganzes Haus.

2. Schalte die Installationen ab und spür sie auf. Strom der betreffenden Stromkreise raus und die Wand mit einem Leitungssucher scannen. Sitzen Wasserleitungen oder eine Gasleitung drin? Lass die zuerst verlegen. Eine Gasleitung in einer Wand, die du abbrechen willst, bedeutet: Arbeit stoppen, bis ein Installateur da war.

3. Prüf auf Asbest. Ist dein Haus vor 1993 gebaut oder umgebaut worden, kann Asbest drinstecken. Denk an asbesthaltige Platten hinter einer Sockelleiste, in einem Schacht oder in alten Kleberesten. Im Zweifel lässt du eine Asbestuntersuchung machen, bevor du einen Bohrer in die Wand setzt.

4. Setz die vorübergehende Unterstützung (Baustützen). Das ist der Sicherheitsschritt. Nach dem Abstützkonzept setzt du auf beiden Seiten der Wand Stützen unter die Deckenbalken oder die Decke, mit einem kräftigen Kantholz oder Jochbalken darüber, um die Last zu verteilen. Stützen müssen auf einem festen Untergrund stehen, nicht auf einem dünnen Estrich oder einem schwimmenden Boden. Im Keller steht eine Stütze auf einer Lastverteilungsplatte.

5. Stemm den Schlitz für den Träger kontrolliert aus. Du entfernst zuerst nur das Mauerwerk dort, wo der Träger liegen soll, plus die Auflagerflächen. Arbeite von oben nach unten und nimm lieber einen Handmeißel oder einen leichten Abbruchhammer als einen schweren Stemmhammer: du willst das Mauerwerk darüber nicht lockerrütteln.

6. Mach die Auflagerflächen eben und vollflächig. Der Träger muss vollständig und eben auf seinem Auflager ruhen. Mauer oder gieß die Auflagerflächen eben, und setz die Auflagerplatten, die der Statiker vorschreibt. Diese Stahlplatten verteilen die Punktlast über eine größere Mauerwerksfläche.

7. Heb den Träger ein. Ein HEA 200 von 4 Metern wiegt gut 170 Kilo. Das machst du mit mindestens drei oder vier Leuten oder mit einem Lift. Sieh dir vorher an, wie du ihn überhaupt in den Raum bekommst: durch die Haustür, über das Fenster oder in zwei Teilen, die vor Ort gekoppelt werden.

8. Verkeil den Träger und verfüll die Fuge. Entscheidend und oft schlampig gemacht. Der Träger muss stramm gegen das Mauerwerk darüber sitzen, sonst setzt sich die Konstruktion erst ein paar Millimeter, bevor der Träger anfängt zu tragen. Genau das ist deine Rissbildung. Du verkeilst den Träger mit Stahlkeilen oder Futterplatten und verfüllst die restliche Fuge mit Quellmörtel. Kein normaler Mauermörtel, kein Bauschaum.

9. Lass den Mörtel aushärten. Quellmörtel braucht Zeit, meist mindestens 24 bis 48 Stunden, manchmal länger. Schau auf den Sack.

10. Nimm erst danach die Stützen weg. In Ruhe, eine nach der anderen, und schau, ob sich etwas bewegt.

11. Brich den Rest der Wand ab. Jetzt erst. Das Mauerwerk unter dem Träger kann raus.

12. Stell Installationen, Brandschutz und Oberflächen wieder her. Strom zurück, Stahl brandschutztechnisch bekleiden, wo das gefordert ist, und erst dann verputzen und streichen.

Brandschutz: der Punkt, der überall fehlt

Stahl ist stark, verliert bei hohen Temperaturen aber schnell seine Tragfähigkeit. Über etwa 500 Grad bricht die Festigkeit ein, und das ist bei einem Wohnungsbrand keine theoretische Temperatur.

Deshalb gilt für tragende Bauteile eine Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse. Wie hoch die ausfällt, hängt von der Gebäudeklasse ab, also von Höhe, Zahl der Nutzungseinheiten und Situation. Bei einem freistehenden Einfamilienhaus der Gebäudeklasse 1 oder 2 ist die Anforderung oft niedrig oder entfällt, ab Gebäudeklasse 3 wird meist mindestens F30 (feuerhemmend) verlangt und weiter oben F60 oder F90. Ein blanker Stahlträger im Sichtbereich erfüllt das in der Regel nicht.

Der Statiker oder das Bauamt sagt dir, was in deinem Fall gilt. Frag danach, bevor du bestellst.

Lösungen im Wohnhaus:

• Bekleiden mit Brandschutz-Gipsplatten, oft in zwei Lagen, als kastenförmige Verkleidung. Mit Abstand am meisten verwendet und am günstigsten.
• Brandschutzfarbe (dämmschichtbildende Beschichtung), die bei Hitze aufschäumt. Teurer, aber du behältst den Stahl im Blick. Beliebt beim Industrial Look.
• Einbetten in Mauerwerk oder Beton, wodurch der Stahl geschützt ist.

Willst du den Träger sichtbar lassen, was viele schön finden? Besprich das vorher mit dem Statiker und mit dem Bauamt, und rechne mit der Beschichtung. Einen schönen Träger hinterher doch einpacken zu müssen, ist schade.

Was kannst du selbst machen und was nicht?

Hier liegt deine größte Ersparnis, also kurz und konkret.

Gut selbst zu machen:

• Den Raum leerräumen, abschotten und staubfrei halten
• Die Bauakte beim Bauordnungsamt einsehen
• Das Abbrechen der nichttragenden Teile und den Schutt abfahren
• Die Unterlagen für den Bauantrag zusammenstellen (mit den Papieren vom Statiker)
• Die Wiederherstellung: verputzen, streichen, Sockelleisten, Bodenbelag
• Die Verkleidung des Trägers zimmern und beplanken

Immer vergeben:

• Den Standsicherheitsnachweis
• Den Bauantrag, denn dafür brauchst du jemanden mit Bauvorlageberechtigung
• Das Abstützkonzept ausführen und den Träger einbauen, außer du hast Erfahrung mit konstruktiver Arbeit
• Gasleitungen verlegen
• Asbest, immer

Realistische Ersparnis, wenn du Abbruch, Entsorgung und Endbearbeitung selbst machst: 800 bis 1.500 Euro. Was du dafür zurückbekommst, sind zwei bis drei Tage schwere, staubige Arbeit. Für viele ist das ein guter Tausch, aber knapse nicht am Abstützen oder am Auflager herum, um noch ein paar hundert Euro rauszuholen.

Was kostet das? Die komplette Kostenaufstellung

Die folgenden Beträge sind Richtwerte für einen Durchbruch von etwa 3 bis 3,5 Metern im Erdgeschoss in einem normalen Wohnhaus. Regionale Unterschiede von 10 bis 15 Prozent sind normal, und in München, Hamburg oder Frankfurt liegst du oft am oberen Ende.

Position	Bandbreite	Erläuterung
Standsicherheitsnachweis	400 bis 1.100 Euro	Inklusive Zeichnungen, oft inklusive Aufmaß
Gebühren Bauamt	150 bis 400 Euro	Je nach Kommune stark unterschiedlich
Stahlträger (Material)	200 bis 1.000 Euro	Abhängig von Profil und Länge
Auflagerplatten und Befestigung	50 bis 150 Euro	Laut Berechnung
Baustützen mieten	150 bis 400 Euro	Pro Woche, inklusive Kanthölzer
Abbruch und Schuttentsorgung	300 bis 600 Euro	Container oder Entsorgung pro Sack
Träger einbauen und verkeilen	700 bis 1.100 Euro	Arbeitslohn, oft zwei Leute, ein bis zwei Tage
Elektrik verlegen	150 bis 450 Euro	Mehr, wenn ein Stromkreis dazukommt
Brandschutzbekleidung	150 bis 500 Euro	Gipsplatte günstiger als Beschichtung
Verputzen und Streichen	300 bis 600 Euro	Für den Durchbruch und die Anschlüsse
Gesamt Erdgeschoss, 3 bis 3,5 Meter	2.500 bis 4.500 Euro	Ohne Mehrwertsteuer und ohne Überraschungen

Zusatzposten, die die Arbeit teurer machen:

• Ein Geschoss darüber: insgesamt 3.500 bis 6.000 Euro
• Zwei Geschosse darüber: insgesamt 6.500 bis 11.000 Euro
• Stahlstütze plus Betonfundament: 400 bis 900 Euro pro Auflagerpunkt
• Asbestuntersuchung: 300 bis 600 Euro
• Asbestsanierung: ab etwa 500 Euro, stark abhängig von Menge und Zugänglichkeit
• Bodenbelag durchziehen: leicht vergessen und mal eben 1.000 Euro, denn die beiden Räume hatten selten denselben Boden

Rechne auf dein Gesamtbudget mindestens 10 Prozent für Unvorhergesehenes. Bei Häusern von vor 1970 würde ich 15 Prozent ansetzen.

Fünf Überraschungen, die fast jeden kalt erwischen

1. Da steckt ein Schornsteinzug drin. In vielen Altbauten läuft ein Rauchgaszug durch die Innenwand. Diesen Zug kannst du nicht einfach wegsägen: hängt oben noch ein Ofen oder eine Therme dran, muss eine Lösung her. Und hängt nichts mehr dran, ist der Zug trotzdem oft konstruktiv mittragend.

2. Die beiden Räume haben unterschiedliche Fußbodenhöhen. Klassiker beim Durchbruch zwischen Zimmer und Küche. Der Unterschied liegt oft bei 2 bis 5 Zentimetern, und du merkst es erst, wenn die Wand weg ist. Miss das vorher mit einer Wasserwaage oder einem Laser: es entscheidet, ob du eine Ausgleichsschicht brauchst und wie dein Boden aussehen wird.

3. Die Akustik verändert sich komplett. Aus zwei kleinen Zimmern mit viel Textil wird ein langer Raum mit hartem Hall. Das ist kein statisches Problem, aber etwas, das viele hinterher bereuen. Plan in deinem Budget etwas weiches Material ein: einen großen Teppich, Vorhänge bis auf den Boden, eine Bücherwand.

4. Die Heizung passt nicht mehr. Zwei Heizkörper, die zwei kleine Zimmer geheizt haben, heizen zusammen nicht automatisch einen großen Raum mit einer zusätzlichen Kältebrücke. Berechne deinen Wärmeverlust neu und achte vor allem auf die Stelle unter dem Fenster zur Gartenseite.

5. Dein ganzes Haus ist drei Tage unbenutzbar. Es kommt mehr Staub, als du dir vorstellen kannst, und mehr Lärm. Plan es so, dass du ein paar Tage woanders schlafen kannst, oder bau eine echte Staubschutzwand mit Reißverschluss.

Häufige Fehler

• Mit dem Abbruch anfangen und erst dann den Statiker anrufen. Dann gibt es keinen Weg zurück, und du zahlst für Eile.
• Stützen nur auf einer Seite setzen. Die Last kommt von oben auf die ganze Wand, also unterstützt du auf beiden Seiten.
• Stützen zu früh wegnehmen. Der Mörtel muss ausgehärtet sein. Sonst setzt sich das Ganze doch noch.
• Die Fuge über dem Träger mit Bauschaum oder normalem Mörtel füllen. Nur Quellmörtel macht, was du brauchst.
• Die Auflagerlänge kürzen, weil der Träger gerade nicht passt. Die Auflagerlänge steht in der Berechnung. Passt es nicht, stemmst du das Auflager tiefer aus, du kürzt den Träger nicht.
• Den Träger nicht vor Rost schützen. In einem trockenen Innenraum hält sich das in Grenzen, aber bei einem Durchbruch zu Küche, Bad oder Außenwand willst du eine Beschichtung oder feuerverzinkten Stahl.
• Vergessen, dass die Nachbarn Miteigentümer der Haustrennwand sind. Bei einem Reihen- oder Doppelhaus ist die Trennwand oft eine gemeinsame Nachbarwand, und dafür gilt das Nachbarrechtsgesetz deines Bundeslandes. Sprich vorher mit den Nachbarn, schon allein, weil es sich gehört.
• Die Genehmigung überspringen, weil “das sowieso keiner sieht”. Es fällt beim Verkauf auf, beim Gutachter und beim Schaden. Und dein Versicherer liest mit.

Alternativen, wenn ein voller Durchbruch nicht passt

Nicht jeder Wunsch verlangt nach einem Träger von 5 Metern.

• Ein schmalerer Durchgang von 90 bis 120 Zentimetern. Über so einer Öffnung reicht oft ein viel leichteres Profil oder sogar ein vorgefertigter Sturz. Die statische Berechnung bleibt nötig, aber Profil und Kosten liegen deutlich niedriger.
• Ein Durchbruch mit Mittelstütze. Zwei Öffnungen mit einer Stütze dazwischen. Das verkürzt die Spannweite erheblich, wodurch du ein leichteres Profil bekommst und die Punktlasten kleiner werden. Statisch oft die schlauste Lösung und optisch durchaus schön.
• Ein Rahmen statt eines einzelnen Trägers. Bei großen Spannweiten oder wenn das Fundament begrenzt ist, wählt der Statiker manchmal einen Stahlrahmen (Träger plus zwei Stützen, die miteinander verbunden sind). Teurer, aber er verteilt die Last anders.
• Die Wand stehen lassen und eine große Schiebetür einbauen. Klingt nach Kompromiss, bringt aber genau diesen einen Lichteffekt zu einem Bruchteil der Kosten, und du behältst die Möglichkeit, Räume abzuschließen.

Häufig gestellte Fragen

Darf ich eine tragende Wand ohne Genehmigung entfernen?

Nein. Sobald du das Tragwerk deines Hauses änderst, ist der Umbau nicht mehr verfahrensfrei und du brauchst in den meisten Bundesländern eine Baugenehmigung oder mindestens ein vereinfachtes Verfahren beim Bauamt. Der Standsicherheitsnachweis muss in jedem Fall vorliegen, und der Bauantrag wird in der Regel von jemandem mit Bauvorlageberechtigung eingereicht.

Woher weiß ich sicher, ob eine Wand tragend ist?

Sicher weißt du es erst, wenn ein Statiker es bestätigt. Selbst kommst du mit fünf Kontrollen schon weit: die Bauzeichnung aus der Bauakte, die Richtung der Deckenbalken (quer darunter heißt oft tragend), die Dicke (über 10 Zentimeter ist verdächtig), ob die Wand im Geschoss darüber weiterläuft, und ob sie im Keller auf dem Fundament steht. Zeigen mehrere davon in dieselbe Richtung, rufst du einen Statiker an.

Wie lange dauert das Entfernen einer tragenden Wand?

Die Bauarbeit selbst dauert meist ein bis drei Arbeitstage, plus Wartezeit für das Aushärten des Mörtels und danach die Endbearbeitung. Der ganze Ablauf ab deinem ersten Anruf dauert länger: rechne mit ein bis zwei Wochen für die statische Berechnung und mit einem bis drei Monaten für das Genehmigungsverfahren. Vier bis zwölf Wochen Gesamtdurchlaufzeit sind realistisch, bei einer Eigentümergemeinschaft länger.

Was kostet eine statische Berechnung für eine tragende Wand?

Rechne mit 400 bis 1.100 Euro, abhängig von Spannweite und Komplexität. Eine kurze Öffnung im Erdgeschoss liegt am unteren Ende dieser Bandbreite, ein breiter Durchbruch mit zwei Geschossen darüber am oberen. Frag immer, ob das Aufmaß vor Ort und die Zeichnungen für den Bauantrag enthalten sind.

Brauche ich für einen Umbau einen Prüfstatiker?

Nicht zwingend. Bei einfachen Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 verzichten die meisten Bundesländer auf die bauaufsichtliche Prüfung, wenn der Nachweis von einem nachweisberechtigten Tragwerksplaner stammt. Ein einzelner Durchbruch im Einfamilienhaus fällt regelmäßig darunter. Weil die Länder das unterschiedlich regeln, fragst du das kurz beim Bauamt nach.

Kann ich in einer Eigentumswohnung eine tragende Wand entfernen?

Nur mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, zusätzlich zur Genehmigung. Das Tragwerk ist Gemeinschaftseigentum, also muss die Eigentümerversammlung darüber beschließen. In Gebäuden aus der Großtafelbauweise (grob 1960 bis 1990) trägt außerdem praktisch jede Stahlbeton-Querwand, wodurch ein Durchbruch technisch schwer oder manchmal unmöglich ist.

Kann ich eine tragende Wand selbst entfernen?

Teile davon schon. Das Leerräumen, Abschotten, den Abbruch, die Schuttentsorgung und die Endbearbeitung kannst du gut selbst machen, und das spart 800 bis 1.500 Euro. Aber die Berechnung, das Abstützen und das Einbauen und Verkeilen des Trägers überlässt du jemandem mit Erfahrung im konstruktiven Bau. Da sitzt die Sicherheit, und da sitzt auch genau der Fehler, den du erst Monate später als Riss wiedersiehst.

Zum Schluss

Ein Durchbruch ist eine der wenigen Arbeiten, bei denen die Vorarbeit schwerer wiegt als die Arbeit selbst.

Bauakte holen. Deckenbalkenrichtung bestimmen. Statiker anrufen. Genehmigung beantragen. Erst dann zum Werkzeug greifen.

Machst du das in dieser Reihenfolge, ist es einfach eine Arbeit von ein paar Tagen mit einem großartigen Ergebnis. Überspringst du es, ist es ein Glücksspiel, bei dem du erst Monate später hörst, ob du gewonnen hast.

Ich weiß, welche der beiden Varianten ich wählen würde.

Baust du um und willst vorher genau wissen, was du baust? Bei Freds Bauanleitungen findest du klare Bauzeichnungen mit Materiallisten und Schritt-für-Schritt-Plänen, damit du nicht auf halbem Weg feststellst, dass deine Maße nicht stimmen. Tu dir selbst einen Gefallen. Schau kurz hier vorbei.

Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker mit Leib und Seele

PS: Mach eine Sache, bevor du irgendwen anrufst: sieh dir die Bauakte beim Bauordnungsamt an. Es kostet fast nichts, es dauert ein paar Wochen, und es spart dir beim Statiker mal eben ein paar hundert Euro Aufmaß. Und du weißt danach selbst schon halb, wie dein Haus aufgebaut ist.