Ein Wand-WC baust du in fünf Phasen ein: den Abfluss an die richtige Stelle und auf die richtige Höhe bringen, das Vorwandelement waagerecht an Boden und Wand verankern, Wasser anschließen und abdrücken, die Vorwand schließen, und erst danach die Keramik hängen. Diese Reihenfolge ist nicht verhandelbar. Alles, was du falsch machst, bevor die Wand zugeht, kostet dich später den Abbruchhammer. Rechne mit einem langen Wochenende und mit 350 bis 900 Euro Material, wenn du es selbst machst.

Hallo Heimwerker,

Ein Wand-WC ist eine der schönsten Arbeiten, die du im Haus erledigen kannst. Du gewinnst Platz, du kommst mit dem Wischmopp darunter, und das hässliche Abflussrohr in der Ecke verschwindet hinter einer glatten Wand.

Es ist aber auch die Arbeit, bei der ich die meisten Leute stecken bleiben sehe. Nicht weil sie schwierig wäre. Sondern weil sie in der falschen Reihenfolge arbeiten.

Der Klassiker: das Element steht, die Vorwand ist zu, es ist gefliest, und dann kommt die Keramik dazu. Und dann stellt sich heraus, dass die Sitzhöhe nicht stimmt, oder dass das WC 4 Zentimeter zu weit links sitzt, oder dass das Spülrohr gerade eben nicht passt. In dem Moment reißt du einen Tag lang wieder ab.

Ich rede dich also nicht nur durch die Schritte. Ich gebe dir vor allem die Maße und die Entscheidungen, die du vorher treffen musst. Genau da liegt der ganze Unterschied.

Was du genau kaufst: die Bauteile

Kurz die Begriffsliste, denn im Baumarkt werden vier Wörter munter durcheinander verwendet.

Bauteil	Was es ist	Worauf du achtest
Vorwandelement (Montageelement)	Das Stahlgerüst, das die Keramik trägt	Höhe, Tragfähigkeit, höhenverstellbar
Unterputz-Spülkasten	Der Spülkasten im Element	Einbautiefe 8, 9 oder 12 cm
Betätigungsplatte (Drückerplatte)	Das Bedienpaneel in der Wand	Das ist gleichzeitig deine Revisionsöffnung
Wand-WC	Die Keramik selbst	Tiefe, mit oder ohne Spülrand
WC-Sitz	Einzeln oder im Set dabei	Absenkautomatik, abnehmbar zum Reinigen

Element und Spülkasten kaufst du fast immer als ein Set. Die Betätigungsplatte gibt es meistens separat, und die muss zu Marke und Typ des Spülkastens passen. Kreuz und quer einkaufen geht hier nicht: eine Platte von Hersteller A passt nicht auf einen Spülkasten von Hersteller B.

Wichtig: kauf Element und Spülkasten von einer Marke mit guter Ersatzteilversorgung. Das Ding sitzt zwanzig Jahre hinter deiner Wand. Eine Spülmechanik oder ein Schwimmerventil ist in zehn Jahren fällig, und dann willst du dieses Ersatzteil einfach bestellen können. Das ist nicht die Stelle, um fünfzig Euro zu sparen.

Die Maße, die alles bestimmen

Nimm dir hier Zeit. Das sind 80 Prozent der Arbeit.

Elementhöhe: 112 oder 82 Zentimeter

Die Standardhöhe eines Vorwandelements ist 112 Zentimeter. Das ist das übliche Maß, wenn du eine normale Vorwand bis zur Decke oder bis auf etwa einen Meter baust.

Es gibt auch niedrige Elemente mit 82 Zentimetern. Die nimmst du, wenn über der WC-Position ein Fenster sitzt, oder wenn du eine niedrige Vorwand willst, auf die du eine Ablage baust. Nachteil: die Betätigungsplatte sitzt tiefer, und du hast weniger Spielraum in der Höhenverstellung.

Sitzhöhe: Standard oder Komforthöhe

Das entscheidest du, bevor du das Element festsetzt.

• Standard: 40 bis 43 Zentimeter vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante des Sitzes.
• Komforthöhe: 46 bis 50 Zentimeter.

Komforthöhe ist angenehm für große Menschen und für jeden, der schwer aufsteht. Für kleine Kinder ist sie eher unpraktisch, da baumeln die Füße.

Rechne zurück: Keramik plus Sitz sind ungefähr 4 bis 5 Zentimeter dick über den Befestigungspunkten. Und vergiss den Bodenaufbau nicht. Kommen noch 4 Zentimeter Fliesen plus Kleber, verschiebt sich deine ganze Höhe mit.

Faustregel: miss ab dem fertigen Fußboden, also inklusive der Fliesen, die noch nicht liegen. Das ist der häufigste Fehler in der ganzen Arbeit.

Gute Elemente sind während der Montage über etwa 8 Zentimeter höhenverstellbar. Nutz diesen Spielraum, aber notier dir auf einem Zettel, was du eingestellt hast, bevor du anfängst zu schrauben.

Platz rund um die Keramik

• Beinfreiheit vor der Keramik: mindestens ungefähr 50 Zentimeter, lieber 60.
• Freier Platz links und rechts: mindestens 20 Zentimeter, gemessen ab der Mitte der Keramik.
• Mindestbreite des WC-Raums: ungefähr 80 Zentimeter für bequeme Nutzung. Enger geht, aber dann sitzt du mit den Knien an der Tür.
• Tiefe der Keramik: 48 bis 57 Zentimeter, je nach Modell. Kurze Ausführungen gibt es, praktisch in einem schmalen WC.

Tiefe der Vorwand

Das ist die Frage, die jeder stellt: wie viel Platz verliere ich?

Rechne mit:

Bauteil	Dicke
Unterputz-Spülkasten	8, 9 oder 12 cm
Element und Ausrichtspielraum	1 bis 2 cm
Beplankung (Gipsfaser oder Bauplatte)	1 bis 2,5 cm
Fliesenkleber und Fliesen	1 bis 1,5 cm
Gesamt	11 bis 18 cm

Mit einem schlanken Spülkasten von 8 Zentimetern landest du bei rund 11 bis 12 Zentimetern Gesamtwanddicke. Mit einem Standardspülkasten von 12 Zentimetern gehst du Richtung 16 bis 18.

Wird es eng? Dann entscheide dich bewusst für einen schlanken Spülkasten. Der spült nicht schlechter, er ist nur breiter und höher gebaut.

Befestigungsmaß der Keramik

Die Gewindestangen, an denen die Keramik hängt, sitzen meistens in einem Lochabstand von 180 Millimetern. Das ist der breite Standard, und deshalb passen die meisten Keramiken auf die meisten Elemente. Es gibt auch Keramiken mit 230 Millimetern.

Prüf das, bevor du kaufst. Element und Keramik müssen dasselbe Befestigungsmaß haben, sonst passt es schlicht nicht.

Tragfähigkeit

Ein gutes Vorwandelement ist auf eine Last von etwa 400 Kilogramm ausgelegt. Das ist die übliche Norm für Wand-WCs und völlig ausreichend, auch wenn sich jemand darauf stellt, um eine Lampe zu wechseln.

Worauf es wirklich ankommt: das Element muss korrekt verankert sein, am Boden und an der Wand. Alle Festigkeit der Welt hilft nichts, wenn zwei zu kurze Dübel in einer Gipswand stecken.

Der Abfluss: hier geht am meisten schief

Bevor du irgendetwas kaufst, kriechst du in die bestehende Situation. Was liegt da, und wo?

Der WC-Abfluss hat Standardmaß DN 100, also 110 Millimeter Außendurchmesser. Das willst du nicht verengen, auch nicht auf einem kurzen Stück.

Höhe des Abflusses

Bei einem 112er Element sitzt der Anschluss für den Abflussbogen üblicherweise rund 20 bis 23 Zentimeter über dem Rohboden. Liegt dein bestehender Abfluss deutlich höher oder tiefer, musst du ihn verlegen oder mit Bögen überbrücken.

Miss die Höhe der Mitte deines vorhandenen Abflussrohrs und leg sie neben das Maßblatt des Elements, das du im Auge hast. Kostet zehn Minuten, spart dir einen Tag Ärger.

Gefälle

Das ist die Regel, an der Entwässerung steht oder fällt.

• Mindestens 5 Millimeter pro Meter, also 0,5 Zentimeter.
• In der Praxis fährst du mit 10 bis 20 Millimeter pro Meter am besten.
• In Deutschland regeln DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 die Entwässerung im Gebäude. Für liegende Sammelleitungen wird mit einer Bandbreite von 5 bis 20 Millimeter pro Meter gearbeitet, dieselbe Bandbreite steht in den Niederlanden in der NEN 3215.

Zu wenig Gefälle, und das Wasser bleibt stehen. Aber Achtung: zu viel Gefälle ist genauso falsch. Bei einer steilen Leitung läuft das Wasser schneller weg als die Feststoffe, die bleiben liegen, und das gibt Verstopfungen. Mehr ist hier nicht besser.

Setz bei einem 110er Rohr alle 125 Zentimeter eine Rohrschelle, damit es nicht durchhängt und sein Gefälle verliert.

Belüftung

Läuft eine große Wassermenge durch deinen Abfluss, entsteht hinter diesem Wasserpfropfen Unterdruck. Dieser Unterdruck saugt die Geruchverschlüsse deiner Siphons leer, und dann riechst du die Kanalisation in deinem Bad.

Deshalb muss das System belüftet werden, es muss also Luft hineinkommen. In den meisten Häusern passiert das über die Fallleitung, die durchs Dach ins Freie geht. Schließt du dein WC weit von der Fallleitung an, oder legst du einen neuen Strang, kann ein Rohrbelüfter nötig sein. Das ist ein Ventil, das nur Luft hineinlässt. Den setzt du auf den höchsten Punkt des Strangs, und er muss zugänglich bleiben.

Riecht es nach dem Umbau in deinem WC, ist das fast immer die Ursache. Nicht die Keramik.

Reinigungsöffnung

Nimm ein Putzstück in die Leitung auf, an einer Stelle, die zugänglich bleibt. Verstopft die Leitung in fünfzehn Jahren, willst du nicht deine neue Fliesenwand aufreißen, um heranzukommen. Das kostet dich jetzt zwanzig Euro und spart dir später ein kleines Vermögen.

Die Wand: trägt sie das?

Ein Wand-WC samt Inhalt plus ein Erwachsener darauf sind schnell 150 Kilogramm Hebelkraft auf deine Wand. Schau genau hin, wogegen du es setzt.

Massive Wand (Kalksandstein, Beton, Ziegel). Prima. Mit den Wandankern verankern, die beim Element dabei sind, in den passenden Dübeln. Bei Kalksandstein: nimm wirklich die mitgelieferten oder vorgeschriebenen Dübel, keine Allerweltsdübel aus der Schublade.

Gipswandbauplatten oder eine leichte Trennwand. Hier verankert sich das Element vor allem am Boden. Gute Vorwandelemente sind selbsttragend und müssen streng genommen nur am Boden befestigt werden. Die Wandbefestigung ist dann nur Stabilisierung. Rate nicht: lies die Montageanleitung deines Elements.

Holzbalkendecke als Boden. Besonders aufpassen. Die Bodenbefestigung muss in einen Balken oder in zusätzlich eingebrachte Holz- oder Stahlunterkonstruktion, nicht nur in die Verlegeplatte. Ein Element, das in 18 Millimeter OSB geschraubt ist, kommt irgendwann heraus.

Fußbodenheizung im Estrich? Such erst mit einer Wärmebildkamera oder einem Leitungssucher, wo die Schlaufen liegen, bevor du bohrst. Eine angebohrte Heizschlaufe ist einer der teuersten Fehler, die du in einem Bad machen kannst.

Schritt für Schritt: das Element setzen

1. Raum absperren und leerräumen. Wasser über den Haupthahn oder das Absperrventil der WC-Leitung abstellen. Alte Keramik ab, alten Abfluss abkleben, damit es nicht stinkt und nichts hineinfällt.

2. Auf Boden und Wand anzeichnen. Mittellinie des WCs, das Außenmaß deiner Vorwand und die Position der Betätigungsplatte. Zeichne auch die fertige Fußbodenhöhe an, also inklusive Fliesen. Eine Viertelstunde Arbeit, und du hast die ganze Baustelle vor Augen.

3. Element auf Höhe stellen. Dreh die Stellfüße heraus, bis die gewünschte Sitzhöhe stimmt. Die meisten Elemente haben eine Skala oder eine Markierung mit der Standardhöhe. Vergiss nicht, dass du ab dem fertigen Fußboden misst.

4. Element waagerecht ausrichten. In zwei Richtungen: links-rechts und vorne-hinten. Das machst du genau, denn ein Element, das ein halbes Grad aus dem Lot steht, siehst du später an einer schiefen Keramik und an einer Betätigungsplatte, die nicht sauber in der Fliese liegt.

5. Verankern. Erst die Bodenbefestigung, dann die Wandanker. Über Kreuz anziehen, danach noch einmal die Wasserwaage anlegen. Elemente verschieben sich gern beim Anziehen.

6. Dagegendrücken. Im Ernst. Wenn sich das Element auch nur einen Millimeter bewegt, ist es nicht gut. Lösen, neu ausrichten, festsetzen.

Den Abfluss anschließen

7. Montier den Abflussbogen am Element. Meistens mit einer Gummimanschette oder mit PVC-Kleber, je nach Situation. Eine Manschette ist für den Heimwerker gnädiger, weil du noch drehen kannst.

8. Schließ an die vorhandene Leitung an, mit dem richtigen Gefälle. PVC rechtwinklig absägen, die Innenkante mit einem Messer entgraten und bei Gummidichtungen Gleitmittel verwenden. Geklebt wird nur auf sauberen, trockenen, leicht angeschliffenen Teilen.

9. Test den Abfluss, bevor du irgendetwas schließt. Gieß einen Eimer Wasser in den Abflussbogen und schau, ob es abläuft und ob nirgends etwas tropft. Mach das mit der Taschenlampe in der Hand, Verbindung für Verbindung.

Wasser anschließen

10. Zieh eine Leitung zum Wasseranschluss des Spülkastens, meistens ein halbes Zoll. Wähl eine Route, an die du von der Betätigungsplatte aus herankommst, falls es jemals schiefgeht.

11. Setz ein Absperrventil (ein Eckventil oder eine Vorabsperrung im Spülkasten) in die Zuleitung. Das ist nicht optional. Ohne Absperrventil musst du bei jeder Kleinigkeit das ganze Haus stilllegen.

12. Spül die Leitung durch, bevor du sie an den Spülkasten anschließt. Bauschmutz im Schwimmerventil ist ein tropfendes WC für den Rest seines Lebens.

13. Setz die Leitung unter Druck und lass sie mindestens ein paar Stunden stehen. Mit noch offener Wand. Komm zurück und fahr jede Verschraubung mit einem trockenen Stück Küchenpapier ab. Das ist der wichtigste Test der ganzen Arbeit, und der am häufigsten übersprungene.

Die Vorwand bauen

14. Füll den Hohlraum mit Mineralwolle. Zwei Gründe: Schall und Kondenswasser. Ein Unterputz-Spülkasten voll kaltem Wasser in einem warmen Raum kann schwitzen, und die Füllung hilft dagegen. Und es macht hörbar etwas beim Spülgeräusch aus, was vor allem angenehm ist, wenn dahinter ein Schlafzimmer liegt.

Sitzt das WC an einer Wand, hinter der Wohn- oder Schlafzimmer liegen? Dann denk über ein Schallschutzset nach: Gummistreifen und Manschetten, die Element und Durchführungen von der Wand entkoppeln. Die gibt es für die gängigen Marken. Ohne Entkopplung gibt dein Element die Spülschwingung direkt ans Mauerwerk weiter, und dann hört das ganze Obergeschoss, dass jemand aufs Klo geht.

15. Beplank das Element nach der mitgelieferten Schablone. Fast jedes Element hat eine Pappschablone, auf der genau steht, wo die Aussparungen für Gewindestangen, Abfluss, Spülrohr und Betätigungsplatte hinkommen. Benutz sie.

Materialwahl:

• Imprägnierte Gipskartonplatte (grün): günstig, geeignet in einem WC ohne Dusche.
• Gipsfaserplatte: fester und schwerer, besserer Untergrund für Fliesen.
• Hartschaum-Bauplatte aus XPS mit Zementbeschichtung: die beste Wahl im Nassraum, wasserdicht und leicht.

Bei Fliesen gilt: zwei Lagen Platte mit versetzten Stößen sind deutlich stabiler als eine Lage. In einem Bad, in dem es nass wird, ist das den Aufpreis wert.

16. Dichte wasserdicht ab, wenn im selben Raum geduscht wird. Dichtband in die Ecken, Dichtmanschetten um die Durchführungen und eine Dichtschlämme oder Flüssigfolie über die ganze Fläche. Mach das vor dem Fliesen, denn danach kommst du nicht mehr dran.

17. Flies oder verputz die Wand. Sorg dafür, dass die Fliese sauber um die Öffnung für die Betätigungsplatte fällt. Miss das aus, bevor du mit dem Fliesen anfängst, damit du keinen hauchdünnen Fliesenstreifen neben der Platte bekommst.

Die Keramik hängen und fertig montieren

18. Säg Spülrohr und Abflussbogen auf Maß. Schieb die Rohre in die Keramik, halt die Keramik an ihren Platz, zeichne an, und säg erst dann. Rechtwinklig sägen, entgraten, und die Gummis leicht mit Schmierseife oder silikonfreiem Gleitmittel einfetten.

19. Leg das Schallschutzset unter die Keramik (die Gummimatte oder die Ringe). Das verhindert, dass Porzellan direkt auf der Fliese scheuert, was auf Dauer Haarrisse gibt.

20. Häng die Keramik und zieh gleichmäßig an. Beide Muttern abwechselnd, jeweils eine Umdrehung. Anziehen, bis sie fest sitzt, und dann aufhören. Zu fest heißt Porzellan reißen.

21. Verfug die Fuge zwischen Keramik und Fliese. Sanitärsilikon, dünne Lage. Lass die Unterseite der Fuge auf etwa einem Zentimeter offen, oder zieh eine dünne Silikonlinie. So siehst du ein Leck, statt dass es jahrelang unsichtbar in deine Wand läuft.

22. Montier die Betätigungsplatte. Erst den Rahmen der Platte nach Anleitung, dann die Platte darauf.

23. Stell das Spülvolumen ein. Im Spülkasten kannst du die große und die kleine Spülmenge einstellen. Ab Werk steht das oft auf 6 und 3 Litern. In vielen Fällen kannst du auf 4,5 oder 4 Liter groß und 2,5 oder 3 Liter klein zurückgehen, ohne dass es schlechter spült. Bei einer spülrandlosen Keramik klappt das meistens gut, bei einem alten Modell mit langer Abflussleitung weniger. Probier es aus und dreh zurück, wenn es nicht sauber durchspült.

Kurz gerechnet: bei einem durchschnittlichen Haushalt mit rund fünf Spülungen pro Person und Tag sparen anderthalb Liter pro großer Spülung schon ein paar tausend Liter Wasser im Jahr. Kein weltbewegender Betrag auf deiner Rechnung, aber es ist geschenkter Gewinn.

Was du jetzt schon für später regeln musst

Ein Unterputz-WC ist herrlich, bis etwas kaputtgeht. Diese drei Dinge entscheiden, ob das eine Viertelstunde oder ein Abbruchtag wird.

1. Die Betätigungsplatte ist deine Revisionsöffnung. Hinter der Platte sitzen Spülmechanik, Schwimmerventil und meistens die Vorabsperrung. Flies also nie darüber, und kleb sie nicht mit Silikon zu. Sie muss ohne Werkzeug oder mit einer Schraube abgehen.

2. Halt das Absperrventil erreichbar. Sitzt es hinter der Platte: prima. Sitzt es woanders in der Wand: bau eine Revisionsklappe ein oder sorg dafür, dass es außerhalb der Wand bleibt.

3. Mach Fotos, bevor du zumachst. Von allem. Leitungen, Abfluss, Befestigungen, Höhenmaße mit einem Zollstock daneben. Pack sie in einen Ordner. In acht Jahren willst du wissen, wo genau diese Wasserleitung läuft, bevor du einen Handtuchhaken bohrst. Das ist die beste Viertelstunde, die du in diese Arbeit steckst.

Häufige Fehler

• Ab dem Rohboden messen statt ab dem fertigen Fußboden. Deine Sitzhöhe passt dann nicht zu deiner Fliesendicke.
• Die Keramik erst nach dem Fliesen aussuchen. Befestigungsmaß und Keramiktiefe musst du kennen, bevor du das Element setzt.
• Kein Absperrventil setzen.
• Die Dichtheitsprüfung überspringen und danach die Wand schließen.
• Zu viel Gefälle geben in der Annahme, steiler sei besser.
• Die Belüftung ignorieren und sich danach über Kanalgeruch beschweren.
• Das Element nur an der Wand verankern und die Bodenbefestigung weglassen.
• In einen Boden mit Fußbodenheizung bohren, ohne vorher zu suchen.
• Den Hohlraum nicht füllen, und danach hallt die Spülung durchs ganze Haus.
• Die Betätigungsplatte zukleben oder überfliesen.
• Muttern zu fest anziehen und die Keramik reißen lassen.
• Keine Reinigungsöffnung in die Leitung aufnehmen.

Was kostet das?

Posten	Realistische Bandbreite
Vorwandelement mit Unterputz-Spülkasten	150 bis 450 Euro
Wand-WC (Keramik)	100 bis 400 Euro
WC-Sitz mit Absenkautomatik	30 bis 150 Euro
Betätigungsplatte	40 bis 200 Euro
Beplankung, Wolle und Befestigungsmaterial	60 bis 150 Euro
PVC, Fittings, Absperrventil, Silikon	40 bis 100 Euro
Fliesen und Fliesenkleber	25 bis 90 Euro pro m²
Selbst machen, Material gesamt	350 bis 900 Euro
An den Installateur vergeben, nur Einbau	400 bis 900 Euro Arbeitslohn
Komplettes WC erneuern inklusive Fliesenarbeit	1.500 bis 3.500 Euro

Richtpreise, ohne eventuelles Verlegen der Entwässerung oder eine neue Fallleitung. Dieser Posten kann kräftig dazukommen, wenn das WC an eine andere Stelle im Haus umzieht.

Wo du sparen darfst und wo nicht: spar an der Betätigungsplatte (die kannst du später immer upgraden) und an den Fliesen. Spar nicht am Element, am Spülkasten und am Absperrventil. Das ist genau das Zeug, das hinter der Wand verschwindet.

Wann rufst du einen Installateur?

Selbst machen ist gut machbar, wenn du normal handwerklich veranlagt bist. Ruf aber jemanden an, wenn:

• Du die Entwässerung verlegen musst, über mehr als einen Meter oder durch eine Decke hindurch.
• Eine neue Fallleitung oder Belüftung her muss.
• Die Wand tragend ist und du hindurch musst.
• Du in einer Eigentumswohnung mit gemeinsamer Fallleitung wohnst. Die Wohnungseigentümergemeinschaft hat dazu meistens Regeln, und Arbeiten an Gemeinschaftsleitungen darfst du so gut wie nie selbst ausführen.
• Blei- oder verzinkte Stahlleitungen liegen, die du anpassen musst.

Frag immer, ob die Arbeit an der Trinkwasserleitung nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wird, also nach DIN 1988 und DIN EN 806, und bitte um ein Foto der Leitungen, bevor die Wand zugeht.

Kurz noch zur Lüftung

Wenn du schon dabei bist: schau dir die Absaugung an. Für einen WC-Raum wird eine Luftwechselkapazität von mindestens 7 dm³/s angesetzt, also rund 25 Kubikmeter pro Stunde. Ist der Raum gleichzeitig Bad, gilt die schwerere Anforderung von 14 dm³/s. In Deutschland regelt die DIN 18017-3 die Lüftung fensterloser Bäder und WC-Räume und liegt in derselben Größenordnung. Quelle: IPLO

Praktisch: ein WC-Raum gehört mit einem Ventil oder Gitter ausgestattet, das direkt nach draußen absaugt, und es muss Luft nachströmen können. Ein Spalt von etwa 1 Zentimeter unter der Tür, oder ein Gitter in der Tür. Ohne Zuluft saugt das beste Ventil nichts ab, und dann verschiebst du die Luft nur.

Ein Umbau ist der Moment, das gleich richtig zu machen, denn du bist ohnehin in der Wand zugange.

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch muss ein Wand-WC hängen?

Die Standard-Sitzhöhe ist 40 bis 43 Zentimeter, gemessen vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante des Sitzes. Komforthöhe sind 46 bis 50 Zentimeter und ist angenehm für große Menschen oder für alle, die schwer aufstehen. Miss immer ab dem Boden, wie er am Ende wird, also inklusive Fliesen und Kleber. Gute Vorwandelemente sind während der Montage noch über etwa 8 Zentimeter höhenverstellbar.

Wie tief wird die Vorwand bei einem Unterputz-Spülkasten?

Rechne mit 11 bis 18 Zentimetern gesamt. Das sind der Spülkasten (8, 9 oder 12 Zentimeter), Ausrichtspielraum des Elements, die Beplankung von 1 bis 2,5 Zentimetern und Fliesen mit Kleber von rund 1 bis 1,5 Zentimetern. Hast du wenig Platz, nimm einen schlanken Spülkasten mit 8 Zentimetern. Der spült nicht schlechter, er ist nur breiter und höher gebaut.

Geht ein Wand-WC an jeder Wand?

Nein, aber fast. An massivem Mauerwerk oder Kalksandstein geht es immer, sofern du die vorgeschriebenen Dübel verwendest. An einer leichten Trennwand oder an Gipswandbauplatten setzt du ein selbsttragendes Element, das vor allem am Boden verankert wird. Ist der Boden eine Holzbalkendecke, sorg dafür, dass die Befestigung in einen Balken oder in eine zusätzliche Unterkonstruktion kommt, nicht nur in die Verlegeplatte. Ein gutes Element trägt rund 400 Kilogramm, aber das gilt nur bei korrekter Verankerung.

Wie viel Gefälle braucht der WC-Abfluss?

Mindestens 5 Millimeter pro Meter, in der Praxis hältst du 10 bis 20 Millimeter pro Meter. DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 regeln das in Deutschland, für liegende Sammelleitungen wird mit einer Bandbreite von 5 bis 20 Millimeter pro Meter gearbeitet. Zu wenig Gefälle gibt stehendes Wasser, aber zu viel ist genauso falsch: das Wasser läuft dann schneller weg als die Feststoffe, und genau das verursacht Verstopfungen. Setz bei einem 110-Millimeter-Rohr alle 125 Zentimeter eine Rohrschelle.

Komme ich nach dem Fliesen noch an den Unterputz-Spülkasten?

Ja, über die Betätigungsplatte. Die ist nicht nur ein Druckknopf, sondern auch deine Revisionsöffnung: dahinter sitzen die Spülmechanik, das Schwimmerventil und meistens die Vorabsperrung. Flies also nie darüber und kleb sie nicht mit Silikon fest. Sitzt ein Bauteil außerhalb dieser Reichweite, zum Beispiel ein Absperrventil weiter hinten in der Wand, bau dafür eine eigene Revisionsklappe ein.

Warum riecht mein WC nach dem Umbau nach Kanal?

Fast immer wegen der Belüftung. Wenn viel Wasser gleichzeitig durch die Leitung geht, entsteht hinter dem Wasserpfropfen Unterdruck, und der saugt die Geruchverschlüsse deiner Siphons leer. Ohne Wasserschloss kommt Kanalgeruch ungehindert in den Raum. Prüf, ob dein Strang an ein belüftetes System angeschlossen ist, oder setz einen Rohrbelüfter auf den höchsten Punkt des Strangs. Halt den aber zugänglich.

Wie viel Wasser verbraucht ein Wand-WC?

Ein Unterputz-Spülkasten steht ab Werk oft auf 6 Litern für die große und 3 Litern für die kleine Spülung. Im Spülkasten kannst du beide Mengen einstellen, und bei modernen spülrandlosen Keramiken klappt das Zurückstellen auf rund 4 bis 4,5 Liter groß meistens gut. Probier es aus: spült es nicht sauber durch, drehst du einfach zurück. Anderthalb Liter pro großer Spülung sparen in einer Familie schon tausende Liter im Jahr.

Wie lange dauert es, ein Wand-WC selbst einzubauen?

Rechne mit einem langen Wochenende für eine durchschnittliche Arbeit, verteilt über mehrere Tage, weil du zwischendurch trocknen lassen und testen musst. Grob: ein Tag für Abbruch, Abfluss und Element, ein Tag für Wasseranschluss, Prüfung und das Schließen der Wand, und ein Tag für Fliesen plus Endmontage. Muss die Entwässerung verlegt werden, zähl einen Tag dazu.

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Nimmst du das ganze WC oder das Bad in Angriff? Dann kommt mehr dazu als nur die Keramik: die Vorwand, die wasserdichte Abdichtung und die Fliesenarbeit entscheiden, ob es in zehn Jahren noch gut aussieht. In Koning van je Woning zeige ich dir, wie du Wände aufbaust, wasserdicht abdichtest und fliest, wie es sich gehört, mit den Details, an denen es in der Praxis schiefgeht.

Tu dir einen Gefallen. Bevor du diese Wand schließt: setz die Leitung unter Druck, geh ein paar Stunden weg, und komm mit einem trockenen Stück Küchenpapier an jeder Verschraubung zurück. Diese Viertelstunde spart dir womöglich ein ganzes Bad.

Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker mit Leib und Seele

PS: mach Fotos von deiner offenen Wand. Mit einem Zollstock darin. Dein zukünftiges Ich, das in acht Jahren einen Haken aufhängen will, wird dir dankbar sein.