Einen isolierenden Fensterladen baust du als Sandwich: zwei dünne Platten Sperrholz oder MDF mit einem Kern aus 20 bis 30 mm PIR-Dämmung dazwischen, passgenau in der lichten Öffnung des Rahmens, mit Dichtungsband ringsum und Magneten oder Drehknebeln, die ihn an Ort und Stelle halten. In einem Forschungslabor gemessen halbieren gut passende Holzläden den Wärmeverlust durch ein einfach verglastes Fenster ungefähr, und in Messungen an bewohnten Häusern ging ein Fenster mit gedämmten Läden von einem U-Wert von 5,5 auf 2,2 W/m²K. Das ist der Sprung von Einfachverglasung auf Doppelverglasung, ohne dass du deinen Fensterrahmen anfassen musst.

Und jetzt der Satz, um den es wirklich geht: die Dämmdicke bestimmt nicht dein Ergebnis, die Randabdichtung schon. Ein Laden mit 30 mm PIR und einer Fuge von 5 mm ringsum schneidet schlechter ab als einer mit 15 mm, der überall sauber anliegt. Wärme geht nicht hindurch, Wärme geht drumherum.

Dieser Artikel ist für alle mit Einfachverglasung, alter Doppelverglasung, einem denkmalgeschützten Haus, in dem du das Glas nicht tauschen darfst, einer Mietwohnung, in der du am Rahmen nichts verändern darfst, oder einfach einem Nordzimmer, das abends nie warm wird. Weiter unten: was Läden wirklich bringen, wie du sie baust, wie du Kondens dahinter verhinderst und was du zurückbekommst.

Was bringen Läden wirklich? Die Zahlen

Hier liegt gleich der Grund, warum die meisten Artikel zu diesem Thema wenig taugen: Sie erwähnen zwar, dass Läden dämmen, aber nicht wie viel. Es ist gemessen worden. Die Glasgow Caledonian University hat im Auftrag von Historic Scotland vergleichende Untersuchungen in einer Klimakammer an einfach verglasten Schiebefenstern durchgeführt:

Maßnahme	Verringerung des Wärmeverlusts durch das Fenster
Moderne Vorhänge mit Thermofutter	14%
Modernes Rollo	22%
Viktorianisches Rollo	28%
Wabenplissee (doppellagig)	36%
Rollo mit Low-E-Folie	45%
Holzläden (traditionell, gut passend)	51%
Speziell konstruierte gedämmte Ladenpaneele	Etwa 60%
Korrekt eingebautes Vorsatzfenster (Sekundärverglasung)	63%

Quelle: Building Conservation

English Heritage kam bei gut schließenden Holzläden sogar auf eine Reduktion von bis zu 64%. Quelle: Designing Buildings

Und die überzeugendste Zahl stammt nicht aus einem Labor, sondern aus einem bewohnten Gebäude: Bei Wohnungen der Lister Housing Co-operative in Edinburgh wurden die originalen Läden mit Dämmung nachgerüstet, und der U-Wert des Fensters sank von 5,5 auf 2,2 W/m²K

. Quelle: Building Conservation

Um das einzuordnen: 5,5 W/m²K ist ein ganz normales einfach verglastes Fenster. 2,2 W/m²K entspricht ungefähr dem Wert von Standard-Doppelverglasung. Mit einem Laden, den du abends schließt, holst du also nachts den Dämmwert von Doppelverglasung aus einem einfach verglasten Fenster. Tagsüber ist das Fenster einfach wieder ein Fenster.

Achte darauf, was hier nicht steht. Du sparst keine 51% auf deiner Energierechnung. Du verringerst den Wärmeverlust durch dieses eine Fenster um etwa die Hälfte, und zwar in den Stunden, in denen der Laden geschlossen ist. Weiter unten rechne ich das in Euro um, und dann kommt ein ehrlicher Betrag heraus, aber kein Wundermittel.

Warum ein Laden besser funktioniert als ein Vorhang

Drei Gründe, und sie erklären gleich alle Konstruktionsentscheidungen weiter unten.

1. Stehende Luft zwischen Laden und Glas. Ein geschlossener Laden schließt eine Luftschicht zwischen Paneel und Glas ein. Stehende Luft ist ein hervorragender Dämmstoff, bewegte Luft nicht. Ein Vorhang, der oben und unten offen hängt, lässt die Luft zirkulieren: warme Raumluft strömt oben hinein, kühlt am Glas ab, sinkt nach unten und kommt unten wieder ins Zimmer. Genau deshalb hast du bei zugezogenen Vorhängen immer noch kalte Füße.

2. Ein steifes, geschlossenes Paneel. Ein Laden ist eine Platte. Er hängt nicht lose, er faltet sich nicht, er weht nicht auf. Dadurch kannst du ihn überall sauber anliegen lassen, und das macht den Unterschied von 14% (Vorhang) auf 51% (Laden).

3. Du kannst Dämmung hineinpacken. Ein Vorhang ist Stoff. In einen Laden kannst du 25 mm PIR einbauen, und das ist eine völlig andere Größenordnung an Dämmwert.

Und der Punkt, der oft vergessen wird: Ein Laden macht auch etwas gegen Kältestrahlung. Ein einfach verglastes Fenster ist im Winter eine große kalte Fläche, die Wärme von deinem Körper wegstrahlt. Das fühlt sich an wie Zugluft, auch wenn es gar nicht zieht. Setz einen Laden davor und diese Kältestrahlung ist weg. Viele Leute drehen danach das Thermostat ein Grad herunter, ohne es zu merken, und das sind noch einmal grob 6% auf deine Heizkosten.

Innenladen oder Außenladen?

	Innenladen	Außenladen
Dämmung im Winter	Besser: der Laden sitzt innerhalb der thermischen Hülle	Weniger: zwischen Laden und Glas liegt eine kalte Zone
Hitzeschutz im Sommer	Mäßig: die Sonne ist schon durch das Glas	Deutlich besser: hält die Wärme draußen
Kondensrisiko	Vorhanden, dagegen musst du etwas tun	Innen kaum
Wetter und Wartung	Keine Wetterbelastung, hält ewig	Regen, UV, Frost: alle paar Jahre Wartung
Einbruchschutz	Keiner	Ja, bei stabilen Läden
Genehmigung	Keine, in den meisten Fällen auch nicht beim Denkmal	Achtung: Fassadenbild, Denkmalschutz, Gestaltungssatzung
Bedienkomfort	Von innen, immer	Hinauslehnen, oder du brauchst einen Mechanismus

Quelle: Toolkit Duurzaam Erfgoed Quelle: Designing Buildings

Die kurze Schlussfolgerung: Willst du im Winter Wärme drinnen halten, dann bau Innenläden. Willst du im Sommer Hitze draußen halten, dann muss es wirklich außen sein. Sobald die Sonne durch das Glas ist, steckt die Wärme im Raum, und ein Innenladen hilft dann kaum noch.

Sitzt du in einem denkmalgeschützten Gebäude oder in einem geschützten Ortsbild, dann sind Innenläden fast immer der sicherste Weg. Außenläden verändern das Fassadenbild, und das ist beim Denkmal genehmigungspflichtig. Waren früher einmal Läden dran und siehst du noch die Kloben oder die Falze in der Fassade? Dann liegt ein Wiederanbringen sogar nahe, aber sprich das vorher mit der Denkmalbehörde ab.

Das Problem, das fast niemand nennt: Kondens hinter dem Laden

Das ist die wichtigste Warnung dieses Artikels, und der Grund, warum manche Leute nach einem Winter ihre schönen selbstgebauten Läden wieder abbauen.

Setzt du einen gut dämmenden Laden vor ein einfach verglastes Fenster, dann wird dieses Glas noch kälter, als es ohnehin schon war. Die Wärme aus dem Raum erreicht es ja nicht mehr. Zwischen Laden und Glas entsteht eine kalte Übergangszone. Kommt dort feuchte Raumluft hin, schlägt sie sich als Kondens auf dem Glas nieder, und im schlimmsten Fall läuft das in die Fensterbank hinein. Quelle: Toolkit Duurzaam Erfgoed

Vier Dinge, die das lösen, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung:

1. Dichte die Ränder wirklich gut ab, und zwar auf der Raumseite. Das klingt widersinnig, du würdest denken “lass es doch lüften”. Aber das Problem ist nicht die Luft hinter dem Laden, sondern die feuchte Raumluft, die ständig nachkommt. Schließt du den Laden luftdicht ab, dann sitzt dahinter eine begrenzte Menge Luft, die ihre Feuchtigkeit einmal abgibt und danach im Gleichgewicht ist. Dichtest du schlampig ab, dann pumpt der Raum die ganze Nacht neue Feuchtigkeit in diese kalte Zone.

2. Halte die Luftfeuchtigkeit im Raum niedrig. Unter etwa 55 Prozent relativer Luftfeuchte ist Kondens auf Einfachglas schon deutlich unwahrscheinlicher. Häng ein Hygrometer auf. Lüfte, auch (gerade) im Winter. Trockne keine Wäsche im Zimmer.

3. Kontrolliere in den ersten Wochen jeden Morgen. Mach den Laden auf, schau, ob Wasser auf dem Glas oder auf der Bank steht, und wisch es weg. Siehst du nach ein paar Wochen dauerhaft Wasser, dann hast du ein Leck in deiner Randabdichtung oder deine Luftfeuchtigkeit ist zu hoch.

4. Sorge dafür, dass die Fensterbank Wasser abkann. Sitzt ungeschütztes Holz oder MDF auf deiner Fensterbank, dann lackiere das ab oder leg einen Streifen Aluminium oder Kunststoff darauf. Stehendes Wasser auf einer Holzbank ist der Anfang von Holzfäule.

Bau diese Läden möglichst nicht in ein Badezimmer oder eine Küche ohne gute Abluft ein, denn dort ist die Feuchtigkeitsproduktion zu hoch. In einem Schlafzimmer geht es gut, aber lass dann das Lüftungsgitter offen.

Welchen Ladentyp baust du?

Typ	Wie es funktioniert	Vorteil	Nachteil
Loses Einsetzpaneel	Paneel, das du in die Laibung klemmst oder mit Magneten fixierst	Am einfachsten zu bauen, beste Abdichtung, keine Bänder	Du musst es tagsüber irgendwo unterbringen
Drehladen (ein- oder zweiteilig)	Auf Bändern an der Laibung, klappt gegen die Wand auf	Immer griffbereit, schön im Blickfeld	Braucht Wandfläche, schwerer luftdicht zu bekommen
Faltladen (Harmonika)	Zwei oder drei schmale Teile, die gegeneinander falten	Passt zu breiten Fenstern, faltet kompakt weg	Mehr Bänder, mehr Fugen
Schiebeladen	Schiebt auf einer Schiene vor das Fenster	Modern, keine schwenkenden Teile	Schiene ist sichtbar, schließt seitlich weniger gut
Klappladen über dem Fenster	Klappt nach oben und bleibt an einem Haken hängen	Bleibt aus dem Blick und aus dem Weg	Bedienung ist bei hohen Fenstern umständlich

Mein Rat für den Anfang: Bau zuerst ein einziges loses Einsetzpaneel für dein kältestes Fenster. Du hast einen halben Tag Arbeit damit, es kostet dich zehn oder zwanzig Euro an Material, und nach einem Winter weißt du genau, ob das für dein Haus funktioniert und ob du mehr davon willst. Kommst du erst danach zur schwenkenden Version, dann weißt du auch schon, wo die Knackpunkte liegen.

Ein Einsetzpaneel hat noch einen großen Vorteil: Es dichtet besser ab als jeder schwenkende Laden. Du drückst es einfach über den vollen Umfang in die Öffnung gegen das Dichtungsband. Bei einem Drehladen hast du auf der Bandseite immer eine Fuge.

Der Aufbau: welche Dämmung, wie dick?

Ein Laden ist im Kern ein Sandwichpaneel. Hier ein paar Aufbauten mit dem theoretischen Dämmwert in der Paneelmitte, für ein einfach verglastes Fenster.

Aufbau Laden	Theoretischer U-Wert Fenster mit geschlossenem Laden	Dicke gesamt	Gewicht pro m²
Kein Laden (Einfachverglasung)	Etwa 5,5 bis 5,7 W/m²K
18 mm Sperrholz, keine Dämmung	Etwa 2,1 W/m²K	18 mm	Etwa 9 kg
6 mm Sperrholz + 20 mm PIR + 6 mm Sperrholz	Etwa 0,8 W/m²K	32 mm	Etwa 5 kg
6 mm Sperrholz + 30 mm PIR + 6 mm Sperrholz	Etwa 0,6 W/m²K	42 mm	Etwa 6 kg
6 mm Sperrholz + 25 mm Holzfaser oder Kork	Etwa 1,3 W/m²K	31 mm	Etwa 8 kg

(Berechnet mit einem Luftspalt von etwa 20 bis 40 mm zwischen Laden und Glas und den üblichen Übergangswiderständen. λ-Werte: PIR etwa 0,022, Sperrholz etwa 0,15, Holzfaser etwa 0,040 W/m·K.)

Lies diese Tabelle mit der nötigen Nüchternheit. Das ist der Wert in der Paneelmitte, in einer perfekten Welt. In der Praxis siehst du Messwerte um 2,2 W/m²K, und dieser Unterschied liegt fast vollständig an den Rändern. Daher die Grundregel aus der Einleitung: Dicker dämmen bringt kaum noch etwas, sobald du über 20 bis 25 mm PIR liegst, besser abdichten bringt immer etwas.

Materialwahl in Kürze:

• PIR (oder PUR): höchster Dämmwert pro Zentimeter, leicht, steif. Die logische Wahl. Nachteil: brennbar, und du musst die Ränder sauber schließen.
• XPS: dämmt etwas schwächer als PIR, nimmt aber kein Wasser auf. Gute Wahl, wenn Kondensgefahr besteht, zum Beispiel auf den unteren 10 cm des Paneels.
• EPS (Styropor): günstig, funktioniert gut, du brauchst etwas mehr Dicke. Beim Schneiden empfindlich.
• Kork oder Holzfaser: biobasiert, deutlich schwerer und dicker für denselben Effekt. Nimm das, wenn dir das Material wichtiger ist als die letzten Prozente.
• Reflektierende Folie oder Luftpolsterfolie: als einzige Dämmung zu dünn, aber als Zusatzschicht auf der Fensterseite hilft sie gegen Strahlungsverluste. Sie wirkt nur, wenn daneben ein Luftspalt liegt. Klebst du sie satt auf, macht die Reflexion nichts.

Für die Platten: 4 bis 6 mm Sperrholz (Pappel oder Birke) ist leicht, steif und sauber zu beschichten. MDF mit 6 mm geht auch, nimmt aber Feuchtigkeit auf. Nur machen, wenn du es vollständig lackierst und nicht in einem feuchten Raum einsetzt.

Maße und Randabdichtung: hier gewinnst du das Ganze

Aufmessen

Miss die lichte Öffnung des Rahmens (die freie Öffnung, von Falz zu Falz) auf drei Höhen und drei Breiten. Nimm das kleinste Maß. Zieh davon ab:

• 3 mm auf jeder Seite, wenn du mit Dichtungsband arbeitest, das sich etwa 5 mm zusammendrücken lässt.
• 1 bis 2 mm zusätzlich, wenn dein Paneel lackiert oder gestrichen wird.

Kontrolliere auch die Rechtwinkligkeit mit einem großen Anschlagwinkel und miss die Diagonalen. Weichen die um mehr als 3 mm ab, dann mach eine Schablone aus Karton oder Hartfaserplatte und übertrage die auf deine Platte. Bei alten Rahmen ist das eher die Regel als die Ausnahme.

Achte auf die Hindernisse in der Öffnung: den Fenstergriff oder den Basküleverschluss, die Schließbleche, die Bänder eines Dreh-Kipp-Fensters. Dein Paneel muss daran vorbei oder darum herum. Miss sie ein und säge eine Aussparung dafür, oder mach dein Paneel etwas weniger tief, sodass es davor bleibt.

Das Dichtungsband

Das ist das Bauteil, das über dein Ergebnis entscheidet. Drei Optionen:

Abdichtung	Wo	Stärke
Selbstklebendes EPDM- oder Gummiprofil (P- oder E-Profil)	Ringsum am Paneel, auf der Seite, die den Rahmen berührt	Bleibt elastisch, hält jahrelang
Schaumband (PE oder PU)	Ringsum, bei größeren oder ungleichmäßigen Fugen	Günstig, drückt weit ein, federt nach ein paar Jahren aber weniger zurück
Bürstendichtung	Unterkante bei einem Schiebeladen	Lässt das Schieben zu

Kleb das Band auf den Laden, nicht auf den Rahmen. Dann kannst du den Laden jederzeit kürzen oder anpassen, ohne deinen Rahmen zu beschädigen, und das Band scheuert sich nicht am Rahmen ab.

Wähl die Dicke anhand deiner gemessenen Fuge: Das Band soll bei geschlossenem Laden etwa 30 bis 50 Prozent eingedrückt werden. Drückt es ganz platt, dann ist es zu dünn oder dein Paneel zu groß. Berührt es kaum, dann macht es nichts.

Die Ränder sind die Stelle, an der die Wärme abhaut. Geh nach der Montage mit einem Feuerzeug oder einer kleinen Kerze am Umfang des geschlossenen Ladens entlang und schau, ob sich die Flamme bewegt. Bewegt sie sich, dann hast du ein Leck. Mach das natürlich vorsichtig, und nicht bei einem Laden, der gerade frisch in der Farbe steht.

Schritt für Schritt: einen isolierenden Einsetzladen bauen

Rechne mit einem halben Tag pro Laden für das erste Exemplar und mit zwei bis drei Stunden für die nächsten.

Schritt 1: Platten auf Maß sägen

Säge zwei Platten Sperrholz von 4 bis 6 mm auf das Maß, das du bestimmt hast. Nimm eine Kreissäge mit Führungsschiene oder eine Tauchsäge für eine kerzengerade Kante, mit einer Stichsäge wird das nicht sauber genug.

Säge beide Platten gleichzeitig (aufeinander gespannt), dann sind sie garantiert identisch.

Schritt 2: der Dämmkern

Säge die PIR-Platte ringsum 5 mm kleiner als deine Sperrholzplatten, sodass du rundherum einen Rand übrig hast. In diesen Rand leimst du eine Leiste aus Holz oder Hartschaum, damit die Stirnseite deines Paneels geschlossen ist und nicht einsackt, wenn du es anfasst.

PIR sägst du am saubersten mit einer feinzahnigen Handsäge oder einem langen Messer mit Führung. Dämmstaub reizt die Atemwege: mach das draußen, mit Staubmaske.

Cleverere Alternative: Nimm ein fertiges Sandwichpaneel oder eine PIR-Platte mit Aluminiumkaschierung und kleb nur auf der Raumseite deine Deckplatte auf. Das spart eine Lage, und die Alufolie auf der Fensterseite reflektiert die Wärmestrahlung zurück in den Raum.

Schritt 3: verkleben

Nimm einen Kleber, der für PIR geeignet ist (nicht jeder Montagekleber oder PU-Kleber ist das, manche lösemittelhaltigen Kleber fressen den Schaum an). Kontaktkleber auf Wasserbasis, D3-Holzleim oder ein MS-Polymer-Kleber funktionieren gut.

Trag den Kleber in Raupen auf, leg die Platte darauf und beschwere das Ganze über die volle Fläche mit dem, was du im Haus hast: Bücher, Farbeimer, eine Platte mit Gewichten darauf. Lass es mindestens 4 Stunden stehen, am liebsten über Nacht.

Achtung: Das Ganze muss kerzengerade aushärten. Ein leicht krummes Sandwich bekommst du nie wieder gerade, und ein krummer Laden dichtet nicht ab.

Schritt 4: Kanten abschließen

Schleif die Kanten mit einem Schleifklotz plan. Arbeite die Stirnkanten mit einer dünnen Leiste, einer Holzumleimer-Kante oder einem Sperrholzstreifen ab. Das ist nicht nur sauberer, sondern auch funktional: Eine geschlossene Kante schützt den Schaum und gibt dem Dichtungsband eine gute Haftfläche.

Brich die Ecken und Kanten leicht, dann hält die Farbe besser und du beschädigst beim Einsetzen deinen Rahmen nicht.

Schritt 5: Befestigung wählen

Für ein loses Einsetzpaneel:

• Neodym-Magnete versenkt im Paneel, mit einem kleinen Stahlplättchen oder einer Edelstahlschraube am Rahmen. Das ist die schönste Lösung: unsichtbar, schnell, und das Paneel drückt sich selbst gegen das Dichtungsband. Rechne mit vier bis sechs Magneten von 10 bis 15 mm für ein Paneel von 1 m².
• Drehknebel oder Drehriegel am Rahmen: günstig und einfach, aber sichtbar.
• Klemmsitz auf Maß: Ist dein Paneel etwas üppig, dann klemmt es von selbst. Funktioniert, aber bei einem Holzrahmen, der mit den Jahreszeiten arbeitet, ist das den einen Monat zu stramm und den anderen zu locker.

Für einen Drehladen: Nimm normale Aufschraubbänder oder ein Klavierband über die volle Höhe. Ein Klavierband dichtet besser ab und verteilt das Gewicht, und das macht bei einem Laden von ein paar Kilo einen Unterschied.

Vergiss nicht einen Griff oder eine Aussparung, um das Paneel herauszunehmen. Eine eingefräste Griffmulde, eine Lederschlaufe oder ein einfacher Knopf. Ohne das stehst du mit den Fingernägeln am Rand und pulst.

Schritt 6: Dichtungsband anbringen

Entfette den Rand mit Spiritus, lass ihn trocknen, und kleb das Dichtungsband in einer durchlaufenden Bahn ringsum. Schneide die Ecken auf Gehrung oder lass das Band in der Ecke durchlaufen: Eine Unterbrechung in der Ecke ist genau die Stelle, an der die Luft durchgeht.

Setz den Laden ein und schau, ob er überall andrückt. Wo er nicht andrückt, klebst du eine zweite Lage Band auf oder passt das Maß an.

Schritt 7: beschichten

Grundierung und zwei Lagen Lack oder Wandfarbe auf der Raumseite. Vergiss die Stirnkanten und die Rückseite nicht: Ein Paneel, das auf einer Seite beschichtet ist und auf der anderen nicht, verzieht sich.

Auf der Fensterseite kannst du es bei einer Aluminiumkaschierung belassen oder eine helle Farbe nehmen: Je heller und reflektierender, desto mehr Strahlungswärme geht zurück in den Raum.

Netter Nebeneffekt: Du hast jetzt eine große, glatte Fläche im Zimmer. Streich sie in der Wandfarbe und sie verschwindet. Oder mach etwas daraus: eine Pinnwand aus Kork, einen Spiegel, ein Bild, oder Kinder, die mit Tafelfarbe darauf malen dürfen.

Schritt 8: verstauen

Die größte praktische Falle bei losen Paneelen: Wohin damit tagsüber? Denk darüber nach, bevor du baust. Hinter das Sofa, in einen Schlitz hinter dem Vorhangkasten, flach hinter eine Schranktür, oder einfach an die Wand daneben mit einer kleinen Klemme. Paneele, die nirgends stehen können, gehen nach zwei Wochen nicht mehr zu.

Was bringt das unterm Strich?

Rechnen wir das mal ehrlich durch, an einem Beispielfenster.

Ausgangspunkte: ein einfach verglastes Fenster von 4 m². U-Wert ohne Laden 5,5 W/m²K, mit einem gut dämmenden Laden 2,2 W/m²K (der gemessene Praxiswert aus Edinburgh). Durchschnittlicher Temperaturunterschied innen und außen in der Heizsaison: 12 Grad. Laden geschlossen: 12 Stunden pro Tag, an 150 Tagen.

• Wärmeverlust ohne Laden: 4 x 5,5 x 12 = 264 Watt
• Wärmeverlust mit Laden: 4 x 2,2 x 12 = 106 Watt
• Ersparnis: 158 Watt, über 12 Stunden x 150 Tage = etwa 285 kWh Wärme pro Heizsaison
• Umgerechnet auf Gas (etwa 8,8 kWh Nutzwärme pro m³ bei einem Brennwertkessel): grob 32 m³ Gas pro Jahr

Bei einem Gaspreis von 1,20 bis 1,50 Euro pro m³ (schau kurz auf deine eigene Jahresabrechnung) sind das grob 40 bis 50 Euro pro Jahr für dieses eine Fenster.

Die Materialkosten für 4 m² selbstgebaute Läden liegen bei etwa 40 bis 80 Euro pro m², also 160 bis 320 Euro. Amortisationszeit: grob 4 bis 8 Jahre. Plus den Komfort, den du sofort spürst.

Wichtige Nuancen:

• Hast du modernes Zweifach-Wärmeschutzglas? Dann ist der Effekt viel kleiner. Du gehst dann von etwa 1,1 auf vielleicht 0,7 W/m²K, und die Ersparnis sinkt auf ein paar Zehner für dein ganzes Haus. Bei Wärmeschutzglas sind Läden vor allem eine Komfort- und Verdunkelungsmaßnahme, keine Energiemaßnahme.
• Hast du Einfachverglasung oder alte Doppelverglasung von vor 1990? Dann ist das eine der günstigsten Maßnahmen überhaupt, pro gesparter Kilowattstunde.
• Kannst du das Glas einfach tauschen? Dann tu das. Wärmeschutzglas oder ein Vorsatzfenster ist strukturell besser als ein Laden, den du jeden Abend schließen musst. Läden sind die Lösung für Situationen, in denen ein Austausch nicht geht oder nicht erlaubt ist.
• Die Ersparnis skaliert mit der Anzahl der Fenster. Sechs Fenster von je 2 m² mit Einfachverglasung bringen zusammen locker 100 bis 150 Euro pro Jahr.

Wann Läden nicht die richtige Wahl sind

Ich bin da ehrlich: Lass dieses Projekt sein, wenn:

• Du noch keine Fugenabdichtung gemacht hast. Das schwächste Glied bei alten Fenstern ist fast immer die Fuge zwischen Flügel und Rahmen, nicht das Glas. Quelle: Toolkit Duurzaam Erfgoed Dichtungsband rund um die beweglichen Teile kostet 20 Euro und ein Stündchen, und bringt oft mehr als ein Laden. Mach das zuerst.
• Dein Dach, dein Boden oder deine Fassade noch überhaupt nicht gedämmt ist. Da steckt viel mehr Fläche und damit viel mehr Wärmeverlust. Fenster kommen später in der Reihe.
• Das Fenster ein Fluchtweg ist. In einem Schlafzimmer musst du bei Brand nach draußen kommen. Ein Paneel, das klemmt oder mit Schrauben festsitzt, gehört da nicht hin.
• Du nicht die Disziplin hast, sie jeden Abend zu schließen. Sei ehrlich. Ein Laden, der nie zugeht, spart nichts. Funktioniert das für dich nicht, dann schau dir Wabenplissees mit Seitenführung an: Die kommen auf etwa 36% und du ziehst sie in zwei Sekunden zu.

Die acht Fehler, die du vermeiden willst

1. Zu viel Aufmerksamkeit für die Dämmdicke, zu wenig für die Ränder. Über 25 mm PIR gewinnst du kaum noch etwas, gutes Dichtungsband bringt immer etwas.
2. Das Paneel zu knapp oder zu üppig machen. Miss an drei Stellen, nimm das kleinste Maß, zieh die Eindrückung deines Dichtungsbands ab.
3. Ein asymmetrisch aufgebautes Sandwich. Dämmung auf der einen Seite und Platte auf der anderen verzieht sich. Bau symmetrisch, oder gib beiden Seiten dieselbe Beschichtung.
4. Die Stirnkanten offen lassen. Der Schaum beschädigt sich, das Paneel sackt ein und dein Dichtungsband haftet schlecht.
5. Der falsche Kleber auf PIR. Manche lösemittelhaltigen Kleber greifen den Schaum an. Nimm einen Kleber, der für Dämmschaum geeignet ist.
6. Kondens ignorieren. Kontrolliere in den ersten Wochen jeden Morgen und halte deine Luftfeuchtigkeit unter 55 Prozent.
7. Nur die Raumseite beschichten. Eine unbehandelte Rückseite nimmt Feuchtigkeit auf und zieht das Paneel schief.
8. Keinen Platz für die Paneele tagsüber einplanen. Das ist der Grund, warum drei von vier selbstgebauten Einsetzläden nach einem Monat auf dem Dachboden liegen.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Wärmeverlust sparen Fensterläden wirklich?

Gut passende Holzläden verringern den Wärmeverlust durch ein einfach verglastes Fenster um etwa 51%, und speziell konstruierte gedämmte Ladenpaneele kommen auf etwa 60%. In einer Praxismessung sank der U-Wert des Fensters von 5,5 auf 2,2 W/m²K, also von Einfachverglasung auf den Wert von Standard-Doppelverglasung. Das gilt nur in den Stunden, in denen der Laden geschlossen ist, und es ist nicht dasselbe wie 51% auf deiner Energierechnung.

Welche Dämmung nehme ich in einem Fensterladen?

PIR-Dämmung von 20 bis 30 mm ist die logische Wahl: höchster Wert pro Zentimeter, leicht und steif. XPS ist eine gute Alternative an Stellen, an denen Kondens auftreten kann, weil es kein Wasser aufnimmt. EPS funktioniert auch, muss aber dicker sein. Kork oder Holzfaser ist biobasiert, aber deutlich schwerer und dicker. Über etwa 25 mm bringt zusätzliche Dicke wenig: Dann bestimmt die Randabdichtung dein Ergebnis.

Bekomme ich Kondens hinter einem isolierenden Laden?

Das kann passieren, und es ist der wichtigste Punkt, auf den du achten musst. Das Glas wird hinter einem Laden noch kälter, als es ohnehin war, also schlägt sich feuchte Raumluft, die dorthin gelangt, als Kondens nieder. Dichte die Ränder des Ladens deshalb gerade auf der Raumseite sehr gut ab, halte die Luftfeuchtigkeit im Raum unter etwa 55 Prozent, lüfte auch im Winter, und kontrolliere in den ersten Wochen jeden Morgen, ob Wasser auf Glas oder Fensterbank steht.

Sind Innenläden oder Außenläden besser?

Zum Halten der Wärme im Winter sind Innenläden besser: Sie sitzen innerhalb der thermischen Hülle deines Hauses. Zum Abhalten der Hitze im Sommer muss es wirklich außen sein, denn sobald die Sonne durch das Glas ist, steckt die Wärme im Raum. Innenläden haben außerdem keine Wetterbelastung, halten länger und lassen sich auch bei Denkmälern meist ohne Genehmigung anbringen. Außenläden verändern das Fassadenbild, und das ist beim Denkmal genehmigungspflichtig.

Was kostet es, isolierende Fensterläden selber zu bauen?

Rechne mit etwa 40 bis 80 Euro pro Quadratmeter an Material: dünnes Sperrholz, PIR-Dämmung, Kleber, Dichtungsband, Magnete und Farbe. Für ein Fenster von 2 m² landest du also grob bei 80 bis 160 Euro. Bei einem einfach verglasten Fenster hast du das in ungefähr vier bis acht Jahren wieder drin, plus den Komfort, den du ab dem ersten Abend spürst.

Funktionieren Fensterläden auch bei modernem Wärmeschutzglas?

Als Energiemaßnahme kaum. Zweifach-Wärmeschutzglas hat schon einen U-Wert um 1,1 W/m²K, also ist der Gewinn durch einen Laden klein und die Amortisationszeit wird lang. Bei Wärmeschutzglas sind Läden vor allem für Verdunkelung, Schallschutz und das Abhalten von Sommerhitze interessant (und dann außen). Bei Einfachverglasung oder Doppelverglasung von vor 1990 ist der Effekt dagegen groß.

Kann ich Läden bauen, ohne in den Rahmen zu bohren?

Ja, und genau deshalb sind lose Einsetzpaneele in Mietwohnungen und Denkmälern so beliebt. Ein Paneel, das passgenau in der Laibung klemmt und ringsum Dichtungsband hat, hält sich selbst an Ort und Stelle. Willst du es noch sicherer, dann nimm Magnete und kleb das metallene Gegenplättchen mit doppelseitigem Montageband auf den Rahmen, statt zu schrauben. Kein Loch, kein Schaden, und beim Auszug komplett rückgängig zu machen.

Was funktioniert besser: Läden oder dicke Vorhänge?

Läden, mit großem Abstand. In einer Vergleichsuntersuchung verringerten moderne Vorhänge mit Thermofutter den Wärmeverlust um etwa 14%, während gut passende Holzläden auf etwa 51% kamen. Der Unterschied liegt in den Rändern: Ein Vorhang hängt oben und unten offen, wodurch Raumluft weiter am kalten Glas entlang zirkuliert. Willst du trotzdem etwas mit Vorhängen machen, dann nimm Wabenplissees mit Seitenführung: Die kamen auf etwa 36%.

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Isolierende Läden sind so eine Maßnahme, die sich erst wirklich lohnt, wenn du sie an der richtigen Stelle einsetzt, nach der Fugenabdichtung und mit dem Rest deines Hauses in der richtigen Reihenfolge angepackt. Willst du genau wissen, wo bei dir zu Hause die größte Ersparnis steckt und in welcher Reihenfolge du Dämmung, Lüftung und Heizung angehst? Das erklären wir dir Schritt für Schritt im Energie-Verpulveraar.