Eine Dusche einbauen geht in dieser Reihenfolge: zuerst den Ablauf und die Wasserleitungen an die richtige Stelle bringen, dann Wände und Boden abdichten, dann fliesen, und erst danach Duschwanne, Armatur und Trennwand montieren. Diese Reihenfolge ist nicht verhandelbar. Wer zuerst fliest und danach merkt, dass der Ablauf 4 Zentimeter zu hoch sitzt, darf alles wieder herausstemmen.

Der größte Irrtum bei dieser Arbeit: dass Fliesen wasserdicht sind. Sind sie nicht. Fliesen und Fugen lassen Wasser durch, und hinter deinen Fliesen sitzt Gipskarton oder Putz, der genau das nicht verträgt. Die Abdichtung liegt unter den Fliesen, und das ist der Teil, den du nicht mehr siehst, wenn alles fertig ist. Genau deshalb wird er übersprungen, und genau deshalb gammelt beim Nachbarn in fünf Jahren der Badezimmerboden.

Hier steht die ganze Geschichte: welchen Duschtyp du wählst, wie viel Platz du brauchst, wie du den Ablauf auf die richtige Höhe bekommst (der eigentliche Stolperstein), wie du mit Dichtband und Dichtschlämme abdichtest, welche Armatur du nimmst, welche Regeln für Lüftung und Steckdosen im Bad gelten, was das Ganze kostet und welche zehn Fehler du vermeiden solltest.

Erst entscheiden: Duschwanne, bodengleiche Dusche oder Fertigkabine?

Eine Duschwanne ist für den Selbstbauer die sicherste Wahl. Die Wanne selbst ist wasserdicht, deine Abdichtung muss also nur die Wände und den Anschluss zwischen Wanne und Wand aushalten. Nimm eine Acrylwanne (leicht, fühlt sich warm an, günstiger) oder eine aus Mineralguss beziehungsweise Verbundwerkstoff (schwerer, schlichter, teurer, und oft auf Maß zu sägen).

Eine bodengleiche Dusche ist schöner und schwellenlos, aber das ist eine ganz andere Art von Arbeit. Du brauchst Bodenaufbau für den Ablauf oder die Rinne, du musst den ganzen Boden ins Gefälle bringen und deine Abdichtung muss flächig sitzen. Rechne mit mehr Vorbereitungszeit und, wenn der vorhandene Boden tief liegt, mit dem Anheben des kompletten Badezimmerbodens.

Eine komplette Fertigkabine mit eigener Bodenwanne und eigenen Wänden ist am schnellsten und am risikoärmsten. Nur an Ablauf und Wasser anschließen. Nicht die schönste Lösung, aber die praktischste bei einer Mietwohnung, einem zweiten Bad oder einer Dusche unterm Dach.

Unsicher? Wenn du selbst baust und wenig Bodenaufbau zur Verfügung hast: Duschwanne.

Maße: wie viel Platz brauchst du wirklich?

Praktische Maße zum Rechnen, keine gesetzlichen Vorgaben.

• Kleinste brauchbare Dusche: 80 mal 80 Zentimeter. Eng, aber es geht.
• Bequem: 90 mal 90 bis 100 mal 100 Zentimeter.
• Angenehm: 90 mal 120 Zentimeter oder größer. Du kannst dich bücken, ohne die Wand zu berühren.
• Freie Fläche vor der Dusche: halte mindestens 60 Zentimeter frei, damit du dich abtrocknen und die Tür öffnen kannst.
• Höhe des Duschkopfs: 200 bis 220 Zentimeter für eine Regendusche, 190 bis 210 Zentimeter für eine normale Brausestange am oberen Ende.
• Höhe der Armatur: die Thermostatarmatur sitzt meist auf 100 bis 110 Zentimeter ab Ablauf oder Wannenrand.
• In der Ecke klappt es am besten: zwei Wände hast du dann schon, du brauchst nur eine oder zwei Glaswände und die Leitungen kannst du in diesen beiden Wänden unterbringen.

Schritt 1: der Ablauf, und warum er deine ganze Planung bestimmt

Hier steht und fällt die Sache. Mach das, bevor du irgendetwas anderes bestellst.

Miss deine verfügbare Höhe. Schau nach, wie viel Platz zwischen der Oberkante deiner Rohdecke (Beton oder Holzbalkenlage) und der Oberkante deines fertigen Fliesenbodens liegt. Das ist dein Spielraum für den Ablauf.

• Für eine Duschwanne brauchst du wenig: ein flacher Wannensiphon passt oft in 8 bis 12 Zentimeter unter der Wanne, und die Wanne selbst setzt du auf einen gemauerten oder hölzernen Unterbau, in dem dieser Siphon Platz findet. Kommst du nicht unter den Boden, dann setzt du die Wanne einfach etwas höher auf ein Podest mit einer Stufe.
• Für eine bodengleiche Dusche brauchst du einen Ablauf oder eine Duschrinne. Es gibt extraflache Ausführungen mit rund 6 Zentimeter Einbautiefe, aber rechne im Normalfall eher mit 8 bis 15 Zentimeter Einbauhöhe plus Platz für das Abflussrohr im Gefälle. In einer Wohnung mit Betondecke, in die du nicht hineinstemmen darfst, ist genau das oft der Grund, warum eine bodengleiche Dusche ohne Anheben des ganzen Bodens nicht funktioniert.

Durchmesser. Für eine normale Dusche ist ein Abflussrohr mit 40 Millimeter üblich. Bei einer großen Regendusche oder zwei Duschköpfen ist 50 Millimeter die bessere Wahl, denn dann kommt schlicht mehr Wasser pro Minute nach unten. Wenn du zweifelst: nimm 50. Die Mehrkosten sind zu vernachlässigen, und eine Dusche, die nicht abläuft, ärgert dich jeden Tag.

Gefälle der Abflussleitung. Rechne mit ungefähr 1 Zentimeter Gefälle pro laufendem Meter Richtung Fallleitung. Zu wenig Gefälle und das Wasser steht; viel zu viel Gefälle und das Wasser läuft weg, während der Schmutz liegen bleibt.

Geruchverschluss. Jeder Duschablauf braucht einen Geruchverschluss, der die Kanalluft draußen hält. Die europäische Norm EN 1253 für Bodenabläufe hält eine Sperrwasserhöhe von mindestens 50 Millimetern fest. Extraflache Abläufe mit weniger Sperrwasser gibt es, aber dann trocknet der Verschluss bei einer Dusche, die du wochenlang nicht benutzt, schneller aus. Und dann riechst du das.

Mach immer einen Dichtheitstest. Alles anschließen, den Ablauf verschließen, einen Eimer Wasser hineingießen und eine Stunde stehen lassen. Noch besser: lass zehn Minuten das Wasser laufen und schau darunter nach. Das ist deine letzte Gelegenheit, überhaupt noch heranzukommen.

Schritt 2: die Wasserleitungen

Zuleitung. Warm und kalt zur Armatur, meistens 15 Millimeter Kupfer oder ein Kunststoff-Rohrsystem. Der Achsabstand zwischen warm und kalt beträgt standardmäßig 150 Millimeter, und warm sitzt links, kalt rechts (von dir aus gesehen, wenn du vor der Armatur stehst). Halte dich daran, auch wenn du selbst eine Unterputzarmatur montierst, sonst passt die nächste Armatur nicht mehr darauf.

Unterputz oder Aufputz. Eine Unterputz-Thermostatarmatur sieht schlicht aus, aber der Einbaukörper muss in die Wand, bevor du fliest, und die Einbautiefe muss genau stimmen. Sitzt der Einbaukörper 1 Zentimeter zu tief, kommt deine Abdeckrosette nicht mehr an die Fliese. Eine Aufputzarmatur verzeiht mehr und lässt sich später viel leichter tauschen. Für die erste eigene Dusche: Aufputz.

Abdrücken, bevor du zumachst. Setz die Leitungen unter Druck, oder lass sie mindestens ein paar Stunden unter normalem Wasserdruck stehen und kontrolliere jede Verbindung. Hinterher eine undichte Verbindung hinter deinen neuen Fliesen zu suchen ist die Sorte Tag, von der du nicht fröhlich wirst.

Warmwasser: schaffst du das überhaupt? Eine normale Dusche läuft gut mit einer Anlage, die genug Leistung hat. In den Niederlanden gibt es dafür die CW-Klassen: eine Kombitherme der Klasse CW4 liefert mindestens 7,5 Liter pro Minute mit 60 Grad und reicht für eine normale Dusche, für eine Regendusche oder zwei Duschköpfe willst du CW5 oder höher. In Deutschland schaust du stattdessen auf die Leistung: ein Durchlauferhitzer mit 21 kW schafft grob 10 Liter Mischwasser pro Minute, mit 24 kW sind es etwa 12. Gehst du von einem normalen Kopf auf eine Regendusche, dann prüf das zuerst, sonst hast du eine wunderschöne Dusche, die lauwarm bleibt, sobald jemand den Küchenhahn aufdreht.

Willst du Wärme zurückgewinnen? Das ist der Moment, über eine Duschwasser-Wärmerückgewinnung nachzudenken. Das Abflussrohr ist ohnehin offen. So eine Einheit im Ablauf wärmt dein kaltes Zulaufwasser mit der Wärme des abfließenden Duschwassers vor. Nachträglich einbauen geht fast nie, ohne den Boden wieder aufzureißen.

Schritt 3: abdichten, der Teil, den niemand sieht

Hier geht beim Selbstbau am häufigsten etwas schief. Ganz klar gesagt: Fliesen und Fugen sind nicht wasserdicht. Zementfugen nehmen Wasser auf. Silikon altert und reißt. Also muss unter den Fliesen eine dichte Schicht liegen, die das durchkommende Wasser aufhält. In Deutschland ist so eine Verbundabdichtung in der DIN 18534 geregelt, und im Bad ist sie keine Kür, sondern Stand der Technik.

Was du brauchst:

• Dichtschlämme oder eine flüssige Dichtfolie (streichbar, meist in zwei Lagen)
• Dichtband (elastisches Abdichtungsband) für alle Ecken und Übergänge
• Vorgefertigte Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen
• Eventuell Dichtfolie oder Fliesenbauplatten bei einem Holzuntergrund

Wo es hingehört:

1. Alle Ecken zwischen Boden und Wand im Duschbereich, mindestens 20 Zentimeter zu beiden Seiten durchlaufend
2. Alle senkrechten Innenecken im Nassbereich
3. Rund um Ablauf oder Rinne, mit einer Manschette oder einem passenden Anschlussteil
4. Rund um jede Durchführung: Armaturenanschlüsse, Anschluss des Duschkopfs, Schrauben der Glaswand
5. Der ganze Nassbereich flächig: der Duschboden und die Wände bis mindestens 20 Zentimeter über den höchsten Duschkopf, in der Praxis einfach die ganze Wand

Wie du es machst:

Sorg dafür, dass der Untergrund sauber, trocken, staubfrei und tragfähig ist. Grundierung auftragen, wenn der Hersteller das vorschreibt (bei Gips und saugenden Untergründen immer). Dann eine großzügige Lage Dichtschlämme in die Ecken, das Dichtband ohne Luftblasen hineindrücken und die Bänder mit mindestens 5 Zentimeter Überlappung aneinander anschließen. Danach die Flächen vollflächig in zwei Lagen, und die zweite Lage erst, wenn die erste trocken ist. Lass alles nach Angabe auf der Verpackung aushärten, bevor du mit dem Fliesen anfängst. Dieses Warten fühlt sich nach Zeitverschwendung an und ist es nicht.

Bei einem Holzuntergrund: Holz arbeitet, und Gips in einer Dusche ist Ärger mit Ansage. Nimm zementgebundene Fliesenbauplatten oder spezielle Nassraumplatten, schraub sie fest auf einen ausreichend steifen Untergrund und dichte die Stöße mit ab.

Bei einem Holzboden: eine Holzbalkenlage federt. Fliesen und Federung vertragen sich schlecht. Versteife den Boden (doppelte Beplankung, zusätzliche Balken) oder nimm ein fertiges Duschbodenelement, das auf eine Balkenlage darf.

Schritt 4: fliesen und Gefälle im Boden

Duschwanne: du musst kein Gefälle herstellen, das macht die Wanne selbst. Wichtig ist nur, dass die Wanne waagerecht steht und überall unterstützt ist.

Bodengleiche Dusche: der ganze Duschboden läuft zum Ablauf oder zur Rinne. Rechne mit ungefähr 1 bis 2 Prozent Gefälle, also 1 bis 2 Zentimeter pro Meter. Bei einem Punktablauf in der Mitte läuft der Boden aus vier Richtungen zur Mitte. Bei einer Rinne an der Wand oder an der Tür läuft er in eine Richtung. Letzteres ist für einen Selbstbauer viel leichter sauber hinzubekommen, denn du musst nur eine Fläche ins Gefälle legen statt vier.

Fliesenformat: große Fliesen auf einem Boden mit Gefälle sind schwierig, denn eine große Fliese kann keiner Wölbung folgen. Bei einem Punktablauf arbeitest du mit kleineren Fliesen oder Mosaik. Bei einer Rinne kannst du größere Formate verwenden.

Rutschhemmung: nimm für den Duschboden eine Fliese mit Rutschhemmungsklasse (R10 oder höher nach DIN 51130, oder Klasse B beziehungsweise C nach DIN 51097 für Barfußbereiche). Eine polierte Fliese in der Dusche ist ein Unfall, der auf seinen Termin wartet.

Fugen: verwende im Nassbereich ein Fugenmaterial, das für Feuchträume geeignet ist, und arbeite bewegliche Fugen (Ecken, Anschluss an die Wanne) mit Sanitärsilikon aus, nicht mit Fugenmörtel. Silikon ist für Stellen gedacht, die sich bewegen, Fugenmörtel für Stellen, die das nicht tun.

Schritt 5: die Duschwanne setzen

1. Zeichne den Umriss der Wanne auf dem Boden an und kontrolliere, ob sie passt, samt eventueller Profile der Glaswand.
2. Bau den Unterbau. Viele Duschwannen haben keine verstellbaren Füße, dann baust du einen stabilen Unterbau aus Porenbetonsteinen oder Kanthölzern auf Maß. Bau innerhalb deiner angezeichneten Linien, sodass die Wanne darüberfällt und der Rand frei liegt.
3. Waage kontrollieren. In der Länge und in der Breite, und dann noch einmal. Eine Wanne, die nicht waagerecht steht, hält Wasser am Rand zurück.
4. Schließ den Ablauf an und teste ihn jetzt, mit lose aufgelegter Wanne, bevor du zum Silikon greifst.
5. Silikon auftragen auf die Oberseite des Unterbaus und an alle Stellen, an denen die Wanne aufliegt.
6. Wanne setzen und beschweren. Leg zwei Säcke von mindestens 25 Kilo in die Wanne und lass die Sache 24 Stunden stehen, damit das Silikon aushärtet und die Wanne überall Kontakt bekommt.
7. Abdichten zwischen Wanne und Wand, mit einer sauberen Raupe Sanitärsilikon. Arbeite mit Silikonprofilen oder Abklebeband für eine gerade Linie und zieh das Band ab, solange das Silikon noch nass ist.
8. 24 Stunden aushärten lassen, bevor du duschst.

Ein Tipp, der viel Ärger spart: mach die Unterseite der Wanne zugänglich. Setz in die gemauerte Front eine Revisionsklappe, oder nimm ein klickbares Frontpaneel. Irgendwann wird dieser Siphon undicht oder verstopft, und dann willst du nicht mit dem Meißel dran müssen.

Schritt 6: Armatur, Glaswand und Endmontage

Eine Thermostatarmatur lohnt sich. Sie hält die Temperatur stabil, wenn woanders Wasser gezapft wird, und sie hat eine Sicherheitssperre bei rund 38 Grad. Mit Kindern im Haus ist das kein Luxus.

Glaswand: nimm Sicherheitsglas von mindestens 6 Millimeter, bei einer freistehenden Wand lieber 8 Millimeter. Bohr in die Fliesen mit einem Fliesenbohrer bei niedriger Drehzahl ohne Schlagwerk, und nimm Dübel, die zu deinem Wandtyp passen. Dichte jedes Bohrloch im Nassbereich mit Silikon ab, bevor der Dübel hineingeht. Wasser, das über ein Schraubloch hinter deine Fliesen kommt, kommt da nie wieder heraus.

Duschkopf und Brausestange: montier die Stange auf der Seite, auf der du sie bedienen kannst, ohne unter dem Strahl stehen zu müssen.

Ablaufrost: kontrollier, ob sich der Rost zur Reinigung herausnehmen lässt. Haare sind Ursache Nummer eins für einen trägen Duschablauf.

Die Regeln: Lüftung und Elektro

Zwei Dinge, die oft vergessen werden und die wirklich zählen.

Lüftung. In den Niederlanden hält das Besluit bouwwerken leefomgeving für einen Baderaum eine Abluftkapazität von mindestens 14 dm³/s fest, also rund 50 Kubikmeter pro Stunde. In Deutschland regelt die DIN 18017-3 die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, und die geforderten Abluftmengen liegen in derselben Größenordnung, grob 40 bis 60 Kubikmeter pro Stunde. Das ist kein Luxus: der ganze Wasserdampf, den du in der Dusche produzierst, muss wieder hinaus. Ohne Absaugung bekommst du Schimmel auf den Fugen, in den Ecken und hinter den Schränken. Hast du nur ein Kippfenster, dann erreichst du diese Kapazität in der Praxis nicht zuverlässig. Sorg außerdem für Luftnachströmung: ein Lüfter, der nichts ansaugen kann (Spalt unter der Tür, Überströmgitter), bewirkt wenig.

Elektro. Die DIN VDE 0100-701 arbeitet mit Bereichen im Bad:

• Bereich 0 ist im Innern von Badewanne oder Duschwanne. Nur spezielle, wasserdichte Betriebsmittel mit Kleinspannung.
• Bereich 1 liegt direkt über Badewanne oder Duschwanne bis 2,25 Meter über dem fertigen Fußboden. Keine normalen Steckdosen oder Schalter.
• Bereich 2 ist der Streifen von 0,6 Meter rund um Bereich 1, ebenfalls bis 2,25 Meter Höhe. Hier gelten mindestens spritzwassergeschützte Ausführungen (IPX4).
• Alle Stromkreise, die im Bad enden, sitzen hinter einem Fehlerstrom-Schutzschalter mit 30 mA.

Praktisch: halte Steckdosen mindestens 60 Zentimeter von Dusche und Badewanne entfernt, und lass Anschlüsse im Bad von jemandem machen, der weiß, was er tut. In Deutschland gehören Arbeiten an der festen Installation ohnehin in die Hand eines eingetragenen Elektrofachbetriebs. Duschraum und Strom sind nicht der Ort zum Experimentieren.

Was kostet es, eine Dusche einzubauen?

Bandbreiten zum Rechnen, inklusive Mehrwertsteuer, ohne den Abriss der alten Situation.

Selbst machen spart grob die Hälfte, und das meiste davon steckt im Fliesen und in der Sanitärarbeit.

Zehn Fehler, die dich teuer zu stehen kommen

1. Die Reihenfolge umdrehen. Erst Ablauf und Leitungen, dann Abdichtung, dann Fliesen, dann Sanitär. Immer.
2. Glauben, Fliesen seien wasserdicht. Sind sie nicht. Unter die Fliesen gehört eine Abdichtung.
3. Den verfügbaren Bodenaufbau nicht messen, bevor du eine bodengleiche Dusche bestellst. Der Ablauf passt dann schlicht nicht.
4. Keinen Dichtheitstest machen, bevor alles zugeht.
5. Die Wanne nicht unterstützen. Acrylwannen, die nur auf den Rändern aufliegen, knacken und reißen mit der Zeit.
6. Silikon als Abdichtung benutzen statt als Abschluss.
7. Bohrlöcher im Nassbereich nicht abdichten, bevor der Dübel hineingeht.
8. Keine Revisionsmöglichkeit am Siphon schaffen.
9. Die Lüftung vergessen. Dein neues Bad schimmelt dann innerhalb von zwei Wintern an den Fugen.
10. Zu schnell duschen. Silikon und Abdichtung brauchen ihre Aushärtezeit wirklich. Ein Tag Geduld gegen Jahre Freude.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich eine Dusche selbst einbauen?

Eine Duschwanne mit Kabine oder Glaswand ist für einen handwerklich begabten Heimwerker gut machbar, vor allem wenn der Ablauf schon ungefähr an der richtigen Stelle sitzt. Das Schwierigste ist, den Ablauf auf die richtige Höhe zu bekommen und die Abdichtung stimmig zu machen. Eine schwellenlose bodengleiche Dusche in einem bestehenden Bad ist deutlich schwieriger und verlangt Bodenaufbau, den es oft nicht gibt. Elektro im Bad lässt du machen.

Wie hoch muss der Ablauf für eine Dusche sitzen?

Das hängt davon ab, was du einbaust. Bei einer Duschwanne passt ein flacher Siphon oft in 8 bis 12 Zentimeter unter der Wanne, sonst setzt du die Wanne auf ein Podest. Bei einer bodengleichen Dusche brauchst du einen Ablauf oder eine Rinne; extraflache Ausführungen fangen bei rund 6 Zentimeter Einbauhöhe an, aber rechne realistisch mit 8 bis 15 Zentimetern plus Platz für das Gefälle des Abflussrohrs. Miss das als Erstes, denn es entscheidet, ob dein Plan überhaupt machbar ist.

Welchen Durchmesser braucht der Ablauf einer Dusche?

Für eine normale Dusche sind 40 Millimeter üblich. Hast du eine große Regendusche, eine Kopfbrause plus Handbrause, oder läuft der Ablauf über eine ordentliche Länge, dann nimm 50 Millimeter. Halte ungefähr 1 Zentimeter Gefälle pro Meter Richtung Fallleitung ein.

Muss ich mein Bad unter den Fliesen abdichten?

Ja, im Nassbereich schon. Fliesen und Fugen lassen Wasser durch, und der Untergrund dahinter verträgt das meistens nicht. Ein System aus Dichtschlämme oder flüssiger Dichtfolie mit Dichtband in allen Ecken, an allen Durchführungen und rund um den Ablauf ist der Standard. In Deutschland beschreibt die DIN 18534 genau das, und ohne Abdichtung ist ein Wasserschaden nur eine Frage der Zeit.

Wie viel Platz brauche ich für eine Dusche?

Ab 80 mal 80 Zentimeter ist es brauchbar, 90 mal 90 ist bequem, und ab 90 mal 120 kannst du dich anständig bücken. Halte daneben ungefähr 60 Zentimeter freie Fläche vor der Dusche frei, um dich abzutrocknen und die Tür öffnen zu können.

Darf eine Steckdose neben die Dusche?

Nicht in Bereich 0 und Bereich 1 (in und direkt über der Dusche bis 2,25 Meter), und in Bereich 2 nur in spritzwassergeschützter Ausführung. Praktisch hältst du mindestens 60 Zentimeter Abstand zur Dusche, und alles sitzt hinter einem Fehlerstrom-Schutzschalter mit 30 mA. Lass diese Arbeit von jemandem machen, der die DIN VDE 0100-701 kennt.

Brauche ich einen Lüfter im Bad?

Ja. Für einen Baderaum wird eine Abluftkapazität von mindestens 14 dm³/s angesetzt, das sind grob 50 Kubikmeter pro Stunde, und die DIN 18017-3 liegt für fensterlose Bäder in derselben Größenordnung. Ein Kippfenster allein schafft das in der Praxis nicht zuverlässig, im Winter schon gar nicht, weil du es dann doch zulässt. Sorg außerdem dafür, dass Luft nachströmen kann, sonst saugt dein Lüfter gegen eine geschlossene Tür an.

Kurz zusammengefasst: miss zuerst deinen verfügbaren Bodenaufbau, denn der entscheidet, ob es eine Wanne oder eine bodengleiche Dusche wird. Leg dann den Ablauf ins Gefälle, mit Geruchverschluss, teste auf Dichtheit, bevor du zumachst, dichte den Nassbereich flächig mit Dichtschlämme und Dichtband ab, flies mit einem rutschhemmenden Boden, setz die Wanne vollflächig unterstützt und waagerecht, und regle die Lüftung.

Mach das, und du hast eine Dusche, die zwanzig Jahre hält, ohne dass du jemals darüber nachdenken musst, was hinter diesen Fliesen passiert.

Willst du für dieses Bad auch selbst fliesen, verputzen oder die Wände aufbauen? Bei Koning van je Woning findest du ausgearbeitete Arbeitsanleitungen für Wände, Fliesen und Abschlussarbeiten, damit du genau weißt, in welcher Reihenfolge du arbeitest und wo es schiefgeht. Schau kurz vorbei.

Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker mit Leib und Seele

PS: kleb vor dem Verfugen mit Silikon zwei Streifen Abklebeband entlang der Fuge, spritz das Silikon dazwischen, zieh es glatt und zieh das Band sofort ab, solange das Silikon noch nass ist. Du bekommst eine Silikonfuge, die aussieht, als hätte ein Profi sie gesetzt, und es kostet dich zwei Minuten extra. Kleiner Tipp. Großer Unterschied.