Für achtzig Prozent aller Arbeiten im Haus brauchst du ungefähr zehn Werkzeuge, und dafür legst du grob 150 bis 300 Euro hin. Den Rest kaufst du erst, wenn eine Arbeit danach verlangt. Genau darin liegt die ganze Kunst: Werkzeug für die Aufgabe kaufen, nicht auf Vorrat. Wer sich zuerst die Garage vollkauft und danach anfängt zu werkeln, hat einen teuren Schrank mit Staub drauf.

Der größte Anfängerfehler ist nicht, dass du zu wenig Werkzeug hast. Es ist, dass du die falschen Sachen kaufst: ein 200-teiliges Set für 39 Euro, von dem du vier Teile benutzt und dessen Bits nach drei Schrauben rund sind, während du danach mit einer Bohrmaschine ohne Schlagwerk in einer Betonwand herumkratzt.

Hier steht die ganze Geschichte: was in deinen ersten Werkzeugkasten gehört, was du dazukaufst, sobald du ernsthafter werkelst, welcher Bohrer zu welchem Material passt, die Dübel- und Schraubentabellen, die du immer wieder brauchst, was du besser mietest als kaufst, wo du sparen darfst und wo auf keinen Fall, welche Schutzausrüstung wirklich nötig ist und welche sieben Dinge du dir als Anfänger auf gar keinen Fall zulegen solltest.

Die Regel, die dir hunderte Euro spart

Kauf für die Aufgabe, nicht auf Vorrat.

So läuft das in der Praxis. Du hast einen Grundkasten, der immer bereitsteht. Kommt eine Arbeit, schaust du, was dir fehlt, und das kaufst du dazu (oder mietest es). Nach drei Jahren hast du genau das Werkzeug, das zu deiner Art von Arbeiten passt, und keinen Schrank voller Dinge, die du einmal in der Hand hattest.

Es gibt noch einen zweiten Vorteil. Wenn du in dem Moment kaufst, in dem du etwas brauchst, weißt du genau wofür. Dann kaufst du eine Stichsäge, weil du einen Ausschnitt in einer Arbeitsplatte machen musst, und nicht, weil sie gerade im Angebot war.

Und dann diese drei Qualitätsstufen. Bei so gut wie jedem Werkzeug gibt es drei Preisklassen: Hobby, Prosumer und Profi. Als Anfänger bist du in den unteren beiden gut aufgehoben, aber nicht bei allem. Bei welchem Werkzeug du günstig kaufen darfst und bei welchem nicht, steht weiter unten in diesem Artikel.

Stufe 1: der Grundkasten (etwa 150 bis 300 Euro)

Das hast du im Haus, bevor es überhaupt eine erste Aufgabe gibt. Damit hängst du alles auf, montierst Möbel, reparierst, was kaputtgeht, und kommst durch neun von zehn “mach mal eben”-Momenten.

Und gleich dazu: das Schutzpaket. Schutzbrille (5 bis 20 Euro), Gehörschutz (10 bis 40 Euro) und eine Schachtel FFP3-Masken (20 bis 40 Euro für zehn Stück). Dazu weiter unten mehr, aber kauf es in einem Aufwasch mit. Es ist der günstigste Teil deiner Ausrüstung und der einzige, der etwas Unersetzliches schützt.

Wo du hier schon sparen kannst: kauf einzelne Schraubendreher statt eines 200-teiligen Koffers. Vier gute Schraubendreher halten ein Leben lang, und der Koffer mit den 196 unbrauchbaren Bits drumherum kostet dich nur Schrankplatz.

Stufe 2: der Hausbesitzer, der selbst anpackt (etwa 400 bis 900 Euro extra)

Sobald du an echte Projekte gehst (eine Wand in Beton bohren, einen Boden verlegen, einen Schrank auf Maß bauen, etwas an deiner Elektrik machen), brauchst du das hier dazu.

Die vier, bei denen du den Unterschied zwischen billig und gut wirklich merkst:

1. Der Bohrhammer. Eine Schlagbohrmaschine tickt, ein Bohrhammer schlägt. In Beton ist der Unterschied riesig. Ein Loch von 10 Millimetern in Beton, für das die Schlagbohrmaschine drei Minuten braucht und dabei dein Handgelenk ruiniert, macht ein leichter SDS-plus-Bohrhammer in zwanzig Sekunden.
2. Die Schraubzwingen. Billige Zwingen biegen sich durch und halten nichts. Du brauchst immer mehr, als du denkst, also kauf lieber vier gute als zehn schlechte.
3. Die Wasserwaage mit 120 cm. Eine billige Aluwasserwaage, die einmal hinfällt, ist für immer unzuverlässig. Prüf eine Wasserwaage immer: leg sie auf eine Fläche, lies ab, dreh sie um 180 Grad und lies erneut ab. Steht die Blase woanders, stimmt sie nicht.
4. Der Sauger. Ein normaler Haushaltssauger bläst Feinstaub einfach wieder in den Raum. Ein Baustaubsauger mit M-Filter hält ihn fest, und du kannst ihn an deine Maschinen anschließen.

Stufe 3: wenn du wirklich baust (etwa 600 bis 2.000 Euro extra)

Willst du Möbel bauen, einen Schuppen aufstellen, Böden verlegen oder ein Bad umbauen, dann landest du hier. Kauf das Stück für Stück, und nur wenn die Arbeit es verlangt.

Akkuwerkzeug: eine Plattform, und die Akkus sind die echten Kosten

Die wichtigste Entscheidung, die du einmal triffst: bei welcher Akkuplattform du einsteigst. Die Maschinen einer Marke teilen sich dieselben Akkus, und die sind teurer, als du denkst. Ein einzelner 5-Ah-Akku kostet schnell 60 bis 120 Euro.

Drei praktische Faustregeln:

1. Wähl eine Plattform und bleib dabei. Zwei Ladegeräte, zwei Akkutypen und zwei halb leere Sets sind das Schlechteste aus allen Welten.
2. 18 Volt ist für den Heimwerker der goldene Mittelweg. 12 Volt ist leicht und angenehm für Schraub- und Montagearbeiten, geht aber bei schwererem Einsatz in die Knie. 36 Volt und mehr ist etwas für Gartengeräte und schwere Anwendungen.
3. Kauf Maschinen einzeln (“Solo” beziehungsweise “body only”), sobald du zwei gute Akkus hast. Dann zahlst du nicht jedes Mal wieder für ein Ladegerät und einen Akku, den du schon hast.

Zum Thema bürstenlos (brushless): diese Motoren sind effizienter, werden weniger heiß und halten länger. Bei einer Maschine, die du viel benutzt (Schrauber, Kreissäge), ist das sein Geld wert. Bei einer Maschine, die du dreimal im Jahr in die Hand nimmst, muss es nicht sein.

Bohren: welcher Bohrer gehört zu welchem Material

Hier verheizen Anfänger die meisten Bohrer. Ein Holzbohrer in Beton ist nach einem Loch blau und stumpf.

Die drei Fehler, die du dir jetzt schon sparen kannst:
– Schlagfunktion an bei Fliesen. Deine Fliese platzt. Bohr die Glasur zuerst ohne Schlag durch und schalte das Schlagwerk erst zu, wenn du im Untergrund bist (und selbst dann lieber nicht im ersten Zentimeter).
– Zu hohe Drehzahl bei Metall. Der Bohrer wird glühend heiß und ist sofort stumpf. Langsam drehen, Druck geben und kühlen.
– Bohren, ohne zu wissen, was dahinter liegt. Nimm einen Leitungssucher und rechne mit den üblichen Installationszonen: senkrecht über und unter Steckdosen und Schaltern, waagerecht entlang Decke und Boden.

Dübel und Schrauben: die Tabellen, die du ständig brauchst

Dübel, Bohrer und Schraube passend zueinander

Die Grundregel: du bohrst mit demselben Durchmesser wie der Dübel. Ein Dübel mit 6 Millimetern verlangt einen Bohrer mit 6 Millimetern.

Quelle: fischer

Bohrtiefe: die Länge des Dübels plus ungefähr 5 bis 10 Millimeter extra, damit Bohrmehl nach unten fallen kann, ohne dass dein Dübel stecken bleibt. Kleb ein Stück Klebeband als Tiefenmarkierung auf den Bohrer oder nimm den Tiefenanschlag.

Schraubenlänge: Dübellänge plus die Dicke von dem, was du aufhängst, plus die Dicke von eventuellem Putz, und dann noch etwa einen Schraubendurchmesser obendrauf.

Und jetzt das Wichtigste, das kaum jemand erzählt: der Dübel muss zum Material passen, nicht nur zur Größe.

Faustregel für schwere Sachen an einer Gipswand: häng nichts Schweres an die Platte, häng es an die Konstruktion dahinter. Such die Ständer mit einem Leitungssucher oder durch leichtes Klopfen und schraub direkt hinein.

Schrauben: die Maße und das Vorbohren

Schrauben werden als Durchmesser x Länge in Millimetern angegeben. Eine 4×40 ist also 4 Millimeter dick und 40 Millimeter lang.

Die vier Sorten, die du im Haus haben willst:
– Spanplattenschrauben (Torx), 4×40 und 5×60: dein allgemeines Arbeitspferd für Holz und Plattenmaterial.
– Schnellbauschrauben (Feingewinde, Trompetenkopf): für Gipskarton auf Metallständerwerk.
– Konstruktionsschrauben oder Schlüsselschrauben: für Balkenwerk und tragende Verbindungen.
– Edelstahlschrauben für draußen: A2 für normale Außenarbeiten, A4 am Meer, an Schwimmbädern und bei Holz mit viel Gerbsäure wie Eiche und Western Red Cedar.

Warum Torx und kein Kreuzschlitz: ein Torx-Kopf rutscht nicht ab. Dein Bit hält länger, deine Schraube bleibt heil, und dein Handgelenk dankt es dir. Wenn du eine Sache aus diesem Artikel mitnimmst: kauf Torx.

Vorbohren, wann ja und wann nein:
– In Weichholz, weit von der Kante entfernt: bei modernen Schrauben meist nicht nötig.
– In Hartholz oder nah an einer Stirnseite oder einer Kante: immer vorbohren, sonst spaltet das Holz.
– Faustregel für den Vorbohrer: ungefähr 60 bis 70 Prozent des Schraubendurchmessers. Für eine Schraube mit 5 Millimetern bohrst du also mit etwa 3 bis 3,5 Millimetern vor.
– Das obere Stück darf weiter sein. Bohr den Teil, der durch das obere Brett geht, mit dem vollen Schraubendurchmesser. Dann zieht die Schraube die beiden Teile wirklich zusammen, statt sie auseinanderzudrücken.

Messen und Anreißen: hier fängt jede gute Arbeit an

Werkzeug, das schief misst, kostet dich Material. Vier Dinge:

• Maßband. Miss immer vom selben Punkt aus und auf dieselbe Weise. Der Haken am Ende eines Maßbands sitzt mit Absicht ein paar Zehntel lose, damit er Innen- und Außenmaße beide richtig misst. Das ist kein Fehler.
• Wasserwaage. Prüf sie so, wie oben beschrieben, und mach das nach jedem Sturz erneut.
• Anschlagwinkel. Zum rechtwinkligen Anreißen. Und die klassische Kontrolle für große Flächen: miss die beiden Diagonalen. Sind sie gleich, ist deine Fläche im Winkel.
• Bleistift und Streichmaß. Ein Zimmermannsbleistift mit flacher Spitze zeichnet genauer als ein Kugelschreiber und verwischt nicht.

Die Faustregel, die sich nie ändert: zweimal messen, einmal sägen. Und bei Serien: nimm einen Anschlag oder eine Schablone, statt jedes Stück einzeln abzumessen. Dann machst du nicht jedes Mal dieselbe Abweichung von einem halben Millimeter, die nach zehn Stücken fünf Millimeter beträgt.

Sicherheit: der günstigste Teil deiner Ausrüstung

Hier sparst du nicht. Zusammen sind es weniger als hundert Euro, und es ist der einzige Teil, den du nicht ersetzen kannst.

Gehörschutz. Ab 80 dB(A) ist Lärm schädlich, und ab 85 dB(A) ist Gehörschutz am Arbeitsplatz Pflicht. Bohrmaschinen kommen auf rund 110 dB(A), ein Winkelschleifer liegt bei etwa 95 dB(A). Diese Grenzen gelten formal für Arbeitgeber, aber deine Ohren unterscheiden nicht zwischen Arbeit und Hobby. Gehörschäden sind außerdem dauerhaft. Quelle: LärmVibrationsArbSchV

Ob Kapselgehörschutz oder Stöpsel, macht wenig aus, Hauptsache du trägst sie. Kapseln setzt du leichter mal ab, deshalb trägst du sie in der Praxis öfter.

Staubmaske. Sobald du in Beton, Stein, Fliesen oder zementgebundenem Material bohrst oder schleifst, entsteht Quarzstaub. Der Arbeitsplatzgrenzwert für alveolengängigen Quarzstaub liegt bei 0,05 mg/m3, und schon ein paar Löcher in einer Betonwand liegen darüber. Nimm für kurze Arbeiten mindestens eine FFP3-Maske und eine Halbmaske mit P3-Filter, wenn du länger dabei bist. Ein OP-Mundschutz bringt hier überhaupt nichts.

Noch besser als eine Maske: den Staub gar nicht erst entstehen lassen. Arbeite nass oder sauge direkt an der Quelle mit einem Baustaubsauger ab.

Schutzbrille. Bei allem, was dreht, schleift, hackt oder spritzt. Ein Splitter im Auge ist eine Fahrt in die Notaufnahme wert, und das ist dann noch der gute Ausgang.

Handschuhe, mit einer wichtigen Ausnahme. Handschuhe bei Abbrucharbeiten, rauem Holz und Stein: prima. Handschuhe bei drehendem Werkzeug (Bohrmaschine, Tischkreissäge, Oberfräse, Standbohrmaschine): auf keinen Fall. Ein Handschuh kann von einem drehenden Teil mitgezogen werden, und dann steckt deine Hand darin.

Elektrisch sicher arbeiten.
– Roll eine Kabeltrommel immer vollständig ab, wenn du schweres Werkzeug daran betreibst. Aufgerollt kann sie überhitzen.
– Arbeite draußen und in feuchten Räumen mit FI-Schutz. Weißt du nicht sicher, ob dein Stromkreis abgesichert ist, nimm eine Verlängerung mit eingebautem Personenschutzschalter (PRCD).
– Prüf Kabel vor dem Start auf Beschädigungen, und zieh einen Stecker nie am Kabel heraus.

Und die einfachste Sicherheitsregel von allen: spann dein Werkstück fest. Die meisten Unfälle passieren, weil jemand mit einer Hand ein Brett hält und mit der anderen sägt.

Mieten statt kaufen

Manche Maschinen holst du nie wieder rein. Das ist die Abwägung, mit ungefähren Tagespreisen bei einem Verleih.

Die Rechenregel: kostet die Miete mehr als ein Drittel des Kaufpreises und benutzt du das Gerät öfter als dreimal, dann kaufst du besser. Sonst mieten.

Zwei praktische Tipps beim Mieten: hol die Maschine früh am Morgen ab und bereite deine Arbeit am Tag davor komplett vor, damit dein Miettag vollständig für die Arbeit draufgeht. Und frag immer nach dem passenden Verbrauchsmaterial (Schleifpapier, Scheiben, Klingen), denn das wird oft extra berechnet und ist vor Ort teurer.

Wo du sparst und wo nicht

Die Logik dahinter: spar bei allem, wo nur Ärger drinsteckt, und nicht bei allem, woran Genauigkeit, Sicherheit oder das Ergebnis hängt. Ein billiger Eimer macht keine schlechte Wand. Eine billige Rolle schon.

Sieben Dinge, die du als Anfänger nicht kaufen solltest

1. Der 200-teilige Werkzeugkoffer für 39 Euro. Klingt nach einem kompletten Startpaket, ist eine Kiste mit vier brauchbaren Teilen und 196 Teilen, die kaputtgehen, sobald du sie belastest.
2. Ein billiges Multifunktionswerkzeug als erste Maschine. Ein Multitool ist fantastisch, aber es ist eine Ergänzungsmaschine, keine Grundmaschine. Kauf es, wenn du es brauchst.
3. Eine Standbohrmaschine. Sieht professionell aus, steht nach drei Monaten im Weg. Kauf sie erst, wenn du wirklich Serienarbeit in Metall oder Holz machst.
4. Ein Kompressor mit Nagler. Nur sinnvoll, wenn du viele Sockelleisten, Vertäfelungen oder Rahmen baust. Für den Rest gibt es Akku-Tacker.
5. Eine Tischkreissäge als erste Sägemaschine. Eine Tauchsäge mit Schiene ist für den Heimwerker sicherer, genauer, leichter zu verstauen und besser für Plattenmaterial geeignet.
6. Zwei Akkuplattformen gleichzeitig. Verschwendung von Akkus, Ladegeräten und Geld.
7. Verlängerungskabel ohne Schutzleiter. Es gibt sie immer noch, sie sind billig, und du willst sie nicht.

Pflege und Lagerung: Werkzeug, das weiter funktioniert

• Lager Werkzeug trocken. Ein unbeheizter Schuppen mit Feuchtigkeit lässt deine Bohrer und Sägeblätter wegrosten. Eine Packung Silikagel oder ein einfacher Luftentfeuchter im Werkzeugkasten wirkt Wunder.
• Halt Schneidwerkzeug sauber. Harzablagerungen auf Sägeblättern führen zu schlechten Schnitten und Überhitzung. Einmal mit Entfetter reinigen, und die Säge schneidet wieder wie neu.
• Lager Akkus nicht leer und nicht voll. Lithium-Akkus halten am längsten, wenn du sie zwischen etwa 30 und 80 Prozent lagerst, und nicht in der Frostkälte oder in einem glühend heißen Auto.
• Leg Werkzeug an einen festen Platz zurück. Eine Werkzeugwand mit aufgemalten Umrissen klingt übertrieben, aber du siehst auf einen Blick, was fehlt, und du suchst nie wieder.
• Tausch Bits rechtzeitig aus. Ein abgerundetes Bit ruiniert Schrauben und rutscht ab. Bits sind Verbrauchsmaterial, kein Besitz.

Welches Werkzeug brauchst du für welche Arbeit?

Was kostet das alles zusammen?

Bau das über Jahre auf, nicht an einem Wochenende. Das Schöne ist, dass jede Arbeit, die du selbst machst, meistens mehr spart, als das Werkzeug kostet, das du dafür kaufst. Einmal selbst einen Boden verlegen statt verlegen zu lassen, bezahlt dir deine halbe Stufe 2.

Sieben Fehler, die Anfänger machen

1. Alles auf einmal kaufen. Du kaufst dann Werkzeug für Arbeiten, die du nie machen wirst.
2. Nach Preis kaufen statt nach Gebrauch. Frag dich bei jedem Kauf: wie oft benutze ich das, und was passiert, wenn es enttäuscht?
3. Keine Zeit in die Vorbereitung stecken. Der meiste Zeitverlust steckt nicht in der Arbeit, sondern im Suchen, Holen und Nachmessen.
4. Stumpfes Werkzeug weiterbenutzen. Ein stumpfer Bohrer, ein stumpfes Sägeblatt und ein abgerundetes Bit sind langsam, hässlich und gefährlich.
5. Schutzausrüstung weglassen, weil es “nur kurz” ist. Genau bei diesem “nur kurz” geht es schief, denn dann setzt du auch die Brille nicht auf.
6. Bohren, ohne zu schauen, was dahinter liegt. Ein Leitungssucher für 30 Euro gegen eine angebohrte Wasserleitung: diese Rechnung musst du nicht aufmachen.
7. Das Werkstück nicht festspannen. Zwei Schraubzwingen sind schneller als ein Unfall.

Häufige Fragen

Welches Werkzeug braucht man als Anfänger wirklich?

Ein Maßband, eine Wasserwaage mit 60 cm, einen Klauenhammer, ein Schraubendreher-Set, eine Wasserpumpenzange, einen Seitenschneider, ein Cuttermesser, einen Akkuschrauber mit zwei Akkus, einen Satz Bohrer und Bits sowie ein Sortiment Dübel und Schrauben. Damit kommst du bei den allermeisten Arbeiten im Haus durch, und du legst dafür grob 150 bis 300 Euro hin. Kauf gleich eine Schutzbrille, Gehörschutz und FFP3-Masken dazu.

Ist ein günstiges Werkzeugset ein guter Start?

Meistens nicht. Ein Set mit 200 Teilen für 39 Euro enthält eine Handvoll brauchbarer Stücke und einen Berg Bits und Nüsse, die durchdrehen, sobald du Kraft draufgibst. Kauf lieber zehn Einzelteile in ordentlicher Qualität. Die halten jahrelang, während dich ein billiges Set bei der ersten festen Schraube im Stich lässt und manchmal sogar den Schraubenkopf ruiniert.

Schlagbohrmaschine oder Bohrhammer: was brauche ich?

Bohrst du vor allem in Holz, Gipskarton und weichen Stein, reicht eine Schlagbohrmaschine. Musst du in Beton, willst du einen leichten SDS-plus-Bohrhammer. Der Unterschied ist groß: ein Bohrhammer arbeitet mit einem echten Schlagwerk statt zu ticken, wodurch ein Loch, für das du mit der Schlagbohrmaschine Minuten brauchst, in zwanzig Sekunden fertig ist. Bohrst du einmal im Jahr in Beton, kannst du dir auch einen mieten.

Welchen Bohrer nehme ich für welches Material?

Für Holz einen Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, für Metall einen HSS-Bohrer bei niedriger Drehzahl mit Schneidöl, für Ziegel und Kalksandstein einen Steinbohrer mit Schlagfunktion, für Beton einen SDS-Hammerbohrer, und für Fliesen einen Fliesen- oder Diamantbohrer ohne Schlagfunktion, langsam und mit Wasser gekühlt. Schlagfunktion in Fliesen ist der schnellste Weg, eine Fliese zu sprengen.

Welcher Dübel und welcher Bohrer gehören zusammen?

Du bohrst mit demselben Durchmesser wie der Dübel: 6 mm Dübel heißt 6 mm Bohrer. Zu einem 6-mm-Dübel gehört eine Schraube mit 4 bis 5 mm, zu einem 8-mm-Dübel eine Schraube mit 4,5 bis 6 mm. Bohr das Loch 5 bis 10 mm tiefer, als der Dübel lang ist. Und wähl den Dübel nach dem Untergrund: einen normalen Nylondübel in Beton und Vollstein, einen Hohlraumdübel in Gipskarton und einen speziellen Schraubdübel in Porenbeton.

Wann muss ich Holz vorbohren?

In Weichholz weit von der Kante entfernt meistens nicht. In Hartholz, nah an einer Stirnseite oder dicht an der Kante eines Bretts immer, sonst spaltet es. Bohr mit etwa 60 bis 70 Prozent des Schraubendurchmessers vor, für eine Schraube mit 5 mm also mit etwa 3 bis 3,5 mm. Bohr den oberen Teil (der durch das erste Brett geht) mit dem vollen Schraubendurchmesser, dann zieht die Schraube die Teile wirklich zusammen.

Welches Werkzeug miete ich besser, statt es zu kaufen?

Alles, was teuer ist und was du selten brauchst: Parkettschleifmaschine, schwerer Abbruchhammer, Fahrgerüst, Nassfliesenschneider, Erdbohrer und Airless-Spritzgerät. Die Rechenregel: kostet ein Miettag mehr als ein Drittel des Kaufpreises und benutzt du es öfter als dreimal, ist kaufen günstiger. In allen anderen Fällen mieten, und deine Arbeit vorher komplett vorbereiten, damit der Miettag vollständig fürs Arbeiten draufgeht.

Kurz zusammengefasst: fang mit einem Grundkasten aus zehn Teilen plus Schutzausrüstung an, kauf danach für die Aufgabe statt auf Vorrat, wähl eine Akkuplattform und bleib dabei, nimm den richtigen Bohrer für das richtige Material, wähl deinen Dübel nach dem Untergrund und nicht nur nach der Größe, miete, was du selten brauchst, und spar nie bei Gehörschutz, Staubmasken und Messwerkzeug.

Mach das, und du hast in drei Jahren genau das Werkzeug, das zu deinen Arbeiten passt. Ohne einen Schrank voller Sachen, nach denen du nie wieder schaust.

Du weißt, welches Werkzeug du hast, aber nicht genau, wie du anfängst? Bei Freds Bauanleitungen findest du ausgearbeitete Baupläne mit Materialliste, Sägeliste und Schritt-für-Schritt-Plan, damit du genau weißt, was du brauchst, bevor du das erste Brett sägst. Schau kurz hier vorbei.

Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker mit Leib und Seele

PS: kauf Schrauben mit Torx statt mit Kreuzschlitz. Einmal umgewöhnen, danach nie wieder ein Bit, das abrutscht, oder ein Schraubenkopf, den du rundgedreht hast. Kleiner Tipp. Großer Unterschied.