Küchenschränke montierst du in dieser Reihenfolge: erst den höchsten Punkt des Bodens bestimmen, dann eine waagerechte Bezugslinie an die Wand anreißen, dann die Oberschränke aufhängen (die kommen vor den Unterschränken, weil du dann noch Platz zum Arbeiten hast), dann die Unterschränke auf ihren Füßen ausrichten, dann verbinden, dann die Arbeitsplatte, und ganz zum Schluss die Türen einstellen und die Sockelblenden anbringen. Die Standardmaße: ein Unterschrankkorpus ist 72 Zentimeter hoch, mit Füßen von 10 bis 15 Zentimetern und einer Arbeitsplatte von 2 bis 4 Zentimetern kommst du auf eine Arbeitshöhe von rund 90 bis 92 Zentimetern. Die Unterkante der Oberschränke hängt meistens 50 bis 60 Zentimeter über der Arbeitsplatte.

Der Fehler, den die meisten machen, steckt nicht im Aufhängen, sondern in den ersten zehn Minuten: Sie messen den Boden nicht aus. Ein Boden, der über die Länge der Küche 1,5 Zentimeter abfällt, ist völlig normal. Fängst du in der falschen Ecke an, läuft deine ganze Küche schief, und das siehst du erst, wenn die Arbeitsplatte oben liegt.

Hier unten steht alles: die Standardmaße, die du wirklich brauchst, wie du deine ideale Arbeitshöhe bestimmst (die liegt meistens nicht bei 90 Zentimetern), wie du Schränke an jedem Wandtyp befestigst, ohne dass sie herausreißen, der komplette Ablauf, wo die Anschlüsse für Wasser und Strom hingehören, wie du Nischen für Einbaugeräte auf den Millimeter genau hinbekommst, und die acht Fehler, die dir eine schiefe Küche bescheren.

Die Standardmaße, die du brauchst

Fast alle Küchen folgen demselben Raster. Praktisch, denn dadurch kannst du Marken und Bauteile mischen.

Unterschränke

Maß	Wert
Höhe Korpus	72 cm
Höhe Füße (Sockel)	10 bis 15 cm
Stärke Arbeitsplatte	2 bis 4 cm
Gesamte Arbeitshöhe	rund 90 bis 92 cm
Tiefe Korpus	56 bis 58 cm
Tiefe inklusive Platte und Front	60 bis 65 cm
Breiten	30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100 und 120 cm

Oberschränke

Maß	Wert
Tiefe	30 bis 35 cm
Höhen	40, 60, 70 und 90 cm
Breiten	30 bis 100 cm, meistens in 15-cm-Schritten
Abstand zur Arbeitsplatte	50 bis 60 cm

Quelle: KeukenConcurrent

Hochschränke

Hochschränke sind meistens 200, 214 oder 220 Zentimeter hoch, damit sie oben bündig mit einem Oberschrank auf Standardhöhe abschließen. Tiefe wie bei den Unterschränken.

Bestimm deine Arbeitshöhe, bevor du irgendetwas festschraubst

Neunzig Zentimeter ist der Standard, aber der Standard ist ein Kompromiss für Menschen von etwa 1,70 Meter. Bist du größer, stehst du jahrelang krumm am Schneidebrett.

Die Faustregel: miss den Abstand vom Boden bis zu deinem Ellenbogen und zieh 10 bis 15 Zentimeter ab. Das ist deine ideale Arbeitsplattenhöhe. Quelle: Dovy Keukens

Körpergröße	Angenehme Arbeitshöhe
bis etwa 1,70 m	85 bis 90 cm
1,70 bis 1,90 m	90 bis 95 cm
über 1,90 m	95 bis 100 cm

Seid ihr als Paar deutlich unterschiedlich groß? Dann gibt es zwei praktische Lösungen: eine Höhe in der Mitte wählen und für den kleineren Part ein kleines Tritthockerchen hinstellen, oder eine Küche mit zwei Arbeitshöhen bauen (zum Beispiel den Kochbereich 5 Zentimeter niedriger als den Vorbereitungsbereich). Das Zweite sieht sehr aufgeräumt aus und funktioniert fantastisch.

Dein Spielraum: die Stellfüße von Standardschränken geben dir meistens 10 bis 15 Zentimeter. Willst du höher als 95 Zentimeter, dann schau dir Füße mit 15 oder 20 Zentimetern an oder eine dickere Arbeitsplatte.

Vorbereitung: das machst du, bevor die Schränke geliefert werden

Schritt 1: den Boden ausmessen

Leg eine lange Wasserwaage (mindestens 2 Meter) oder einen Laser auf den Boden und such den höchsten Punkt entlang der Wand, an die die Schränke kommen. Markier ihn mit einem Kreuz.

Von diesem höchsten Punkt aus rechnest du alles. Warum? Weil du die Füße der anderen Schränke zwar nach oben drehen kannst, aber nicht in den Boden drücken.

Miss auch die Differenz. Fällt dein Boden über die Länge der Küche mehr als 2 Zentimeter ab? Dann solltest du überlegen, den Boden erst auszugleichen, sonst wird deine Sockelblende auf einer Seite einen Zentimeter breiter als auf der anderen.

Schritt 2: die Wände ausmessen

• Rechtwinkligkeit: miss die Diagonalen in der Ecke, in der zwei Schrankreihen zusammenkommen. Stimmt es nicht, weißt du schon jetzt, dass du ein Füllstück brauchst.
• Ebenheit: halt die Wasserwaage senkrecht an die Wand. Beult sie? Dann hängt dein Oberschrank nachher nach vorn geneigt.
• Deckenhöhe: an mehreren Stellen messen. Auch Decken laufen schief.

Schreib alles auf. Eine einfache Skizze mit allen Maßen ist die Grundlage jeder geraden Küche.

Schritt 3: die Bezugslinien an die Wand anreißen

Das ist der wichtigste Teil der ganzen Arbeit, und er kostet eine halbe Stunde.

Zeichne, ausgehend von deinem höchsten Bodenpunkt, drei waagerechte Linien an die Wand, alle drei in der Waage:

1. Die Oberkante der Unterschränke (zum Beispiel 87 Zentimeter, wenn deine Arbeitsplatte 3 Zentimeter stark wird und du bei 90 landen willst).
2. Die Unterkante der Oberschränke (zum Beispiel 90 + 55 = 145 Zentimeter).
3. Die Linie der Hängeschiene für die Oberschränke (Unterkante Oberschrank plus Schrankhöhe, minus das Maß, das der Hersteller angibt).

Nimm einen Kreuzlinienlaser, wenn du dir einen leihen oder mieten kannst. Ein Tag Miete kostet ein paar Euro und spart dir eine Stunde Messerei und viel Gefummel. Sonst: eine lange Wasserwaage und ein Bleistift, und alles zweimal kontrollieren.

Zeichne auch deine senkrechten Linien an, also wo jeder Schrank anfängt und aufhört. Dann siehst du sofort, ob du am Ende ein Füllstück brauchst, und das willst du wissen, bevor du bohrst.

Schritt 4: Leitungen und Anschlüsse

Ist die alte Küche raus? Dann ist jetzt der Moment für Wasser, Abfluss und Strom. Wo sie hingehören:

Anschluss	Übliche Position
Eckventile Wasser	30 bis 50 cm über dem Boden, im Spülenunterschrank
Abfluss Siphon	40 bis 50 cm über dem Boden
Steckdosen über der Arbeitsplatte	15 bis 20 cm über der Arbeitsplatte
Anschluss Dunstabzugshaube	im Oberschrank oder hinter der Haube
Herdanschlussdose oder Starkstrom fürs Kochfeld	im Schrank neben dem Kochfeld, erreichbar
Steckdose Spülmaschine / Backofen	im Nachbarschrank, niemals dahinter

Diese letzte Regel ist Gold wert. Setz nie eine Steckdose direkt hinter ein Einbaugerät, denn dann passt das Gerät nicht in die Nische oder steht einen Zentimeter vor. Setz sie in den Schrank daneben und bohr ein Durchführungsloch.

Achte beim Bohren auf die Leitungen. Nimm einen Leitungssucher und halt dich an die üblichen Installationszonen (senkrecht über und unter Schaltern und Dosen, waagerecht entlang von Decke und Boden). Bohrst du hinter deinen neuen Schränken eine Wasserleitung an, kannst du die ganze Küche wieder abbauen.

Schränke an die Wand: welche Befestigung an welchem Wandtyp?

Ein voller Oberschrank mit Tellern und Töpfen wiegt schnell 40 bis 60 Kilo. Das ist nicht die Stelle zum Improvisieren.

Wandtyp	Befestigung
Beton	Betonschraube oder Nylondübel 8 mm, Schraube mindestens 60 mm
Mauerwerk (Ziegel)	Nylondübel 8 oder 10 mm, Schraube mindestens 60 mm
Porenbeton (Gasbeton)	spezieller Porenbetondübel oder Kunststoff-Spiraldübel, mindestens 4 Punkte pro Schrank
Gipswandbauplatten	langer Dübel oder durchgehende Befestigung, Last verteilen
Gipskarton / Ständerwerk	Hohlraumdübel oder Metall-Gipskartondübel, am liebsten mit Montageholz dahinter
Holzständerwand	direkt in den Ständer schrauben

Eine gängige Faustregel: deine Schraube braucht mindestens 40 Millimeter Halt im tragenden Material (in Mauerwerk und Beton lieber 50 bis 60 Millimeter, gemessen hinter dem Putz). Quelle: Leenman Bouw

Porenbeton und Gipskarton verdienen extra Aufmerksamkeit. Porenbeton kann mit den richtigen Dübeln und mindestens vier Befestigungspunkten pro Schrank ein ordentliches Gewicht tragen, aber rechne mit einer großzügigen Sicherheitsreserve auf den angegebenen Wert pro Dübel. Quelle: Boorwijzer

Bei einer Gipskarton- oder Ständerwand ist die beste Lösung: Montageholz dahinter. Ist die Wand noch offen, schraubst du eine 18 Millimeter starke Multiplexplatte zwischen die Ständer, auf Höhe der Hängeschiene. Kommst du nicht mehr dran, nimm schwere Hohlraumdübel (Metall-Klappdübel) und such die Ständer, wo es geht.

Unsicher? Dann häng die Schränke an eine durchgehende Schiene, die du an mehreren Punkten befestigst, statt jeden Schrank an zwei Punkten. Das verteilt die Last.

Ablauf: Küchenschränke montieren

Schritt 1: die Korpusse zusammenbauen (auf einer ebenen Fläche)

Bau die Korpusse auf einem ebenen Boden oder auf zwei Böcken zusammen. Wichtig: kontrollier die Rechtwinkligkeit, indem du die Diagonalen misst. Weichen sie mehr als 2 Millimeter voneinander ab, ziehst du den Schrank gerade, bevor du die Rückwand festmachst.

Die Rückwand ist das, was den Schrank im Winkel hält. Nie vergessen und nie nur halb festnageln.

Das machst du jetzt noch nicht: Türen und Schubladen montieren. Die kommen erst dran, wenn alles steht, sonst arbeitest du die ganze Zeit um sie herum und beschädigst sie.

Schritt 2: die Oberschränke aufhängen

Ja, zuerst die Oberschränke. Ohne Unterschränke im Weg kannst du gerade davor stehen, deine Wasserwaage auflegen und notfalls eine Trittleiter hinstellen. Das ist die einzige Reihenfolge, die logisch ist.

1. Montier die Hängeschiene auf deiner angerissenen Linie. Bohren, dübeln und schrauben alle 30 bis 50 Zentimeter, und immer am Anfang und am Ende.
2. Kontrollier die Schiene mit einer langen Wasserwaage. Nicht mit einer kurzen, denn eine kurze Wasserwaage auf einer 3 Meter langen Schiene beschert dir einen Fehler von einem Zentimeter.
3. Häng die Schränke ein, von links nach rechts oder aus der Ecke heraus.
4. Stell jeden Schrank ein mit den zwei Stellschrauben in den Schrankaufhängern: eine für die Höhe, eine, um den Schrank stramm an die Wand zu ziehen.
5. Verbinde die Schränke miteinander, bevor du weitermachst (siehe unten).

Arbeitest du ohne Hängeschiene, mit einzelnen Aufhängewinkeln? Dann sorg für mindestens vier Befestigungspunkte pro Schrank und schraub eine Latte auf deine angerissene Linie, auf der du die Schränke vorübergehend auflegst. Das spart dir ein drittes Paar Hände.

Schritt 3: die Unterschränke stellen

1. Fang am höchsten Punkt des Bodens an oder in der Ecke, je nachdem, was bestimmender ist.
2. Dreh die Stellfüße auf die gewünschte Höhe (zum Beispiel 87 Zentimeter bis Oberkante Korpus).
3. Stell den Schrank an seinen Platz und kontrollier mit der Wasserwaage: in der Länge und in der Tiefe. Die zweite Richtung vergisst jeder, und dann kippen deine Schubladen nach vorn.
4. Schieb den nächsten Schrank dagegen, richte ihn gleich aus und verbinde ihn.
5. Arbeite so die ganze Reihe ab und kontrollier alle drei Schränke noch einmal mit der langen Wasserwaage über die Oberkante.

Befestige die Unterschränke auch an der Wand, mit einem Winkel oder einer Schraube durch die Rückwand in die Wand. Nicht, weil der Schrank umfällt, sondern weil ein loser Schrank verrutscht, wenn du eine Schublade aufziehst.

Schritt 4: verbinden

Schränke, die nicht miteinander verbunden sind, fangen an zu wandern. Die Fugen zwischen den Türen werden ungleich und die Arbeitsplatte liegt nicht eben.

So machst du es richtig:

1. Zieh zwei nebeneinanderstehende Schränke mit zwei Schraubzwingen stramm zusammen, vorn und hinten.
2. Kontrollier, ob die Vorderkanten genau bündig sind und die Oberkanten auf derselben Höhe stehen.
3. Bohr zwei bis drei Löcher durch beide Seitenwände (vorbohren!), oben und unten, etwa 5 Zentimeter von der Vorderkante entfernt.
4. Schraub sie mit Korpusverbindern oder Euroschrauben zusammen. Normale Holzschrauben funktionieren auch, aber Korpusverbinder geben einen sauberen, versenkten Kopf.

Mach das, bevor du die Arbeitsplatte auflegst. Danach kommst du nicht mehr dran.

Schritt 5: Füllstücke und Blenden

Selten passt eine Küche exakt. Am Ende einer Reihe oder in einer Ecke bleibt Platz übrig.

• Passblenden in derselben Farbe wie die Fronten, auf Maß zugeschnitten.
• Säge sie etwas großzügig und hobel sie passend, denn eine Wand ist nie gerade.
• Nimm eine Anreißlehre oder einen Zirkel, um die Wandform abzunehmen, wenn die Wand beult.

In einer Ecke, in der zwei Schrankreihen zusammenkommen, brauchst du meistens ein Füllstück von 5 bis 10 Zentimetern, damit die Tür des Eckschranks aufgehen kann, ohne gegen den Griff des Nachbarschranks zu schlagen.

Schritt 6: die Arbeitsplatte

Das ist die Arbeit, bei der man sieht, was du kannst.

1. Miss vor Ort, nicht nach Zeichnung. Miss vorn und hinten, denn die Wand ist nicht gerade.
2. Säge mit einem feinzahnigen Blatt und von der richtigen Seite. Mit der Handkreissäge sägst du mit der Dekorseite nach unten, mit der Stichsäge mit der Dekorseite nach oben (oder nimm ein Sägeblatt mit umgekehrter Verzahnung). Kleb die Schnittlinie mit Malerkrepp ab, damit nichts ausreißt.
3. Behandle die Schnittkanten. Bei einer HPL- oder Laminatplatte mit Spanplattenkern: Umleimer oder eine Kantenabdeckung, und die Kante an der Spüle absolut dicht versiegeln. Wasser im Kern bedeutet Aufquellen, und das kommt nie wieder in Ordnung.
4. Ausschnitte für Spüle und Kochfeld: bohr erst ein Startloch in die Ecken, säge dann mit der Stichsäge. Halt den angegebenen Mindestabstand zur Vorderkante und zur Wand ein.
5. Befestige die Platte von unten mit Schrauben durch die Schrankoberseite, mit einer Schraubenlänge, die nicht durch deine Platte durchgeht. Miss das nach.
6. Versiegle die hintere Kante zur Wand hin, oder montier eine Nischenrückwand.

Bei Naturstein und Komposit: lass aufmessen und zuschneiden. Den Spülenausschnitt in Granit mit einer Handstichsäge zu sägen endet garantiert mit einer gebrochenen Platte.

Schritt 7: Einbaugeräte

Jeder Hersteller legt einen Einbauplan bei. Halt dich daran, und nicht an das „Standardmaß”, das jemand in einem Forum nennt. Trotzdem gut zu wissen, was üblich ist:

Gerät	Übliche Nische
Einbaubackofen 60 cm	etwa 560 mm breit x 590 mm hoch
Mikrowellen-Kombigerät	etwa 560 mm breit x 450 mm hoch
Spülmaschine 60 cm	etwa 600 mm breit x 820 mm hoch
Kühlschrank (Nischenhöhe)	88, 102, 122 oder 178 cm
Kochfeld 60 cm	Ausschnitt etwa 560 x 490 mm

Drei Dinge, die oft schiefgehen:

1. Belüftung vergessen. Ein Backofen und ein Kühlschrank müssen ihre Wärme loswerden. Säge die Lüftungsöffnungen aus, die im Plan stehen, auch wenn du sie später nicht siehst.
2. Kabel hinter dem Gerät. Da ist fast nie Platz. Leg sie in den Schrank daneben.
3. Dunstabzugshaube zu niedrig oder zu hoch. Halt mindestens 65 Zentimeter über einem Gaskochfeld ein und etwa 55 bis 60 Zentimeter über Induktion oder Ceran, mit einem Maximum von rund 80 Zentimetern, damit sie noch funktioniert. Halt dich immer an das Mindestmaß aus der Anleitung. Quelle: Coolblue
   

Schritt 8: Türen und Schubladen montieren und einstellen

Jetzt erst. Klick die Türen auf die Bänder und die Schubladen in die Auszüge.

Praktisch alle Küchentüren hängen an Topfbändern, und die stellst du in drei Richtungen ein:

Richtung	Was du korrigierst	Welche Schraube
Seitlich (links/rechts)	ungleiche Fuge zwischen zwei Türen	die vordere Schraube am Scharnierarm
Tiefe (vor/zurück)	Tür steht vor oder sitzt zu tief	die hintere Schraube
Höhe (oben/unten)	Tür sitzt zu hoch oder zu niedrig	die Schrauben der Montageplatte am Schrank

Quelle: Bosch DIY

So gehst du vor:

1. Schließ alle Türen und tritt einen Schritt zurück. Schau auf die Fugen, nicht auf die Türen.
2. Korrigier zuerst die Höhe über die ganze Reihe, sodass alle Unterkanten auf einer Linie liegen.
3. Dann die seitliche Einstellung, sodass die Fugen überall gleich breit sind (ziel auf 2 bis 3 Millimeter).
4. Dann die Tiefe, sodass alle Fronten in einer Ebene liegen.
5. Dreh pro Durchgang höchstens eine Vierteldrehung und schau erneut. Spanplatte spaltet, wenn du forcierst, und mit einem Akkuschrauber auf hoher Drehzahl zerstörst du das Gewinde in einer Sekunde.

Nimm dir hier Zeit. Das ist der Schritt, der den Unterschied macht zwischen „selbst gemacht” und „wer hat die eingebaut?”.

Schritt 9: Sockelblenden und Abschlussarbeiten

• Sockelblende auf Maß sägen und mit den mitgelieferten Clips an die Füße klipsen.
• Sockeldichtung anbringen (die Gummilippe an der Unterkante), damit kein Wasser darunterläuft.
• Bei einer Spülmaschine: eine Auffangwanne oder zumindest eine ordentliche Silikonfuge, denn eine tropfende Spülmaschine frisst deine Unterschränke von innen auf.
• Lichtleiste unter die Oberschränke für Arbeitslicht. Das ist das günstigste Upgrade deiner ganzen Küche.
• Alle Silikonfugen kontrollieren: an der Arbeitsplatte, an der Spüle, am Kochfeld.

Die acht Fehler, die dir eine schiefe Küche bescheren

Schau mal, was du wiedererkennst. Los geht’s:

1. Anfangen, ohne den höchsten Bodenpunkt zu bestimmen. Dann bekommst du den letzten Schrank nicht mehr nach oben.
2. Die Unterschränke zuerst stellen. Danach fummelst du die Oberschränke über deine Arbeitsplatte hinweg an die Wand, mit einer Trittleiter, die nirgends passt.
3. Die Hängeschiene mit einer kurzen Wasserwaage ausrichten. Nimm eine Wasserwaage von mindestens 1,20 Meter, oder einen Laser.
4. Schränke nicht miteinander verbinden. Ungleiche Fugen, eine Arbeitsplatte, die kippelt, und Schubladen, die schleifen.
5. Nur in der Länge in die Waage bringen. Miss auch in der Tiefe, sonst kippen deine Schubladen.
6. Eine Steckdose direkt hinter einem Einbaugerät. Dann passt das Gerät nicht in die Nische.
7. Die Türen schon montieren, bevor du anfängst. Sie sind im Weg, sie bekommen Kratzer, und du musst sie später sowieso wieder abnehmen.
8. Die Schnittkante einer Spanplatten-Arbeitsplatte an der Spüle nicht abdichten. Das ist die Ursache Nummer eins für aufgequollene Arbeitsplatten.

Was kostet es und was sparst du?

Posten	Bandbreite
Küche montieren lassen (Montage durch den Küchenlieferanten)	900 bis 2.500 Euro
Montage inklusive Anpassen von Wasser, Strom und Abfluss	1.500 bis 4.000 Euro
Kreuzlinienlaser mieten	20 bis 50 Euro pro Tag
Wasserwaage 1,20 bis 2 Meter	30 bis 80 Euro
Dübel, Schrauben und Korpusverbinder	30 bis 80 Euro
Umleimer und Silikon	20 bis 50 Euro
Arbeitsplatte aufmessen und zuschneiden lassen (Komposit/Naturstein)	250 bis 900 Euro

Selbst montieren spart dir also grob 1.000 bis 2.500 Euro bei einer normalen Küche. Rechne mit zwei bis vier Tagen, wenn du in Ruhe arbeitest, mehr, wenn auch noch abgerissen und installiert werden muss.

Was ich immer abgeben würde:

• Den Gasanschluss (das darf ohnehin nur ein eingetragener Installateur machen).
• Einen neuen Herdstromkreis oder Starkstromanschluss im Sicherungskasten legen.
• Das Aufmessen und Zuschneiden einer Natursteinplatte oder Kompositplatte.

Was du problemlos selbst machst: die kompletten Schränke, die Laminat- oder HPL-Arbeitsplatte, die Sockelblenden, die Dunstabzugshaube aufhängen, die Spülmaschine an einen vorhandenen Anschluss anschließen.

Häufig gestellte Fragen

Hängt man zuerst die Oberschränke oder die Unterschränke?

Zuerst die Oberschränke. Ohne Unterschränke hast du freien Zugang zur Wand, kannst mit einer Trittleiter gerade davorstehen und beschädigst deine neue Arbeitsplatte nicht. Reiß aber erst deine Bezugslinien vom höchsten Punkt des Bodens aus an, denn die bestimmen, wo die Schiene hinkommt.

Wie hoch hängt man Küchenoberschränke?

Meistens 50 bis 60 Zentimeter über der Arbeitsplatte. Das ist ein Kompromiss: höher gibt mehr Platz zum Arbeiten, niedriger ist besser erreichbar. Bist du klein, geh Richtung 50 Zentimeter. Kommt eine Dunstabzugshaube dazu, bestimmt die die Höhe über dem Kochfeld: mindestens 65 Zentimeter über Gas und etwa 55 bis 60 Zentimeter über Induktion.

Was ist die Standard-Arbeitshöhe in einer Küche?

Rund 90 bis 92 Zentimeter, aufgebaut aus einem Korpus von 72 Zentimetern, Füßen von 10 bis 15 Zentimetern und einer Arbeitsplatte von 2 bis 4 Zentimetern. Aber der Standard passt zu einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter. Miss deinen Ellenbogen und zieh 10 bis 15 Zentimeter ab für deine ideale Höhe.

Kann ich Küchenschränke an eine Gipskartonwand hängen?

Ja, aber nicht mit normalen Dübeln. Nimm schwere Hohlraumdübel (Metall-Klappdübel) und such die Metall- oder Holzständer, wo es geht. Die beste Lösung ist Montageholz dahinter: eine 18 Millimeter starke Multiplexplatte zwischen den Ständern auf Höhe der Hängeschiene. Kommst du da nicht mehr dran, häng die Schränke an eine durchgehende Schiene mit vielen Befestigungspunkten, damit die Last verteilt wird.

Wie stelle ich Küchentüren ein, damit die Fugen gleich sind?

Topfbänder stellst du in drei Richtungen ein: seitlich mit der vorderen Schraube am Scharnierarm, in der Tiefe mit der hinteren Schraube, und in der Höhe mit den Schrauben der Montageplatte. Korrigier zuerst die Höhe über die ganze Reihe, dann die seitlichen Fugen (ziel auf 2 bis 3 Millimeter), dann die Tiefe. Dreh pro Durchgang höchstens eine Vierteldrehung, denn Spanplatte spaltet.

Wie lange dauert es, eine Küche selbst zu montieren?

Rechne mit zwei bis vier Tagen für die Schränke, die Arbeitsplatte und die Endmontage bei einer normalen Küche von vier bis sechs Metern. Muss die alte Küche erst raus, und müssen Wasser, Abfluss und Strom verlegt werden, zähl noch zwei bis drei Tage dazu. Plan das Einstellen der Türen als einen eigenen, ruhigen Abend ein.

Was mache ich, wenn mein Boden schief ist?

Erst feststellen, wie viel, dann entscheiden. Bis etwa 1,5 Zentimeter Differenz fängst du mit den Stellfüßen und einer passend gesägten Sockelblende auf. Mehr als das, und du bekommst sichtbar abfallende Sockelblenden und einen Spalt unter deinen Hochschränken. Gleich dann erst den Boden aus, oder stell die Küche auf einen Streifen Ausgleichsmasse, den du vorher eben abziehst.

---

Kurz zusammengefasst: fang am höchsten Punkt des Bodens an, reiß deine waagerechten Bezugslinien an, bevor du eine einzige Schraube eindrehst, häng die Oberschränke vor den Unterschränken, kontrollier die Schränke in der Länge und in der Tiefe, verbinde jeden Schrank mit seinem Nachbarn, wähl eine Befestigung, die zu deinem Wandtyp passt, und heb die Türen bis ganz zum Schluss auf.

Das eigentliche Geheimnis ist nicht das Werkzeug. Es ist diese halbe Stunde Messen und Anreißen am Anfang, von der du in dem Moment denkst, dass du sie überspringst. Mach sie doch, und der Rest kommt von allein.

Willst du mehr solcher Arbeiten im Haus selbst anpacken? Bei Freds Bauanleitungen zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du Küche, Bad, Wände und Böden selbst angehst, mit den Reihenfolgen, Maßen und Materialien, die Profis verwenden. Schau kurz hier vorbei.

Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker mit Leib und Seele

PS: mach vor dem Schließen der Wände Fotos von deinen Wänden, mit einem Zollstock daneben, damit du genau siehst, wo die Leitungen und die Kabel laufen. In drei Jahren willst du eine Steckdose nachrüsten oder ein Regal aufhängen, und dann ist dieses Foto mehr wert als die schönste Küche. Kleiner Tipp. Großer Unterschied.