Einen Holzboden schleifst du in drei bis vier Durchgängen mit immer feinerem Schleifpapier: Du fängst grob an (Körnung 24 bis 40), um die alte Schicht herunterzuholen, danach kommt 60 bis 80, und du endest bei 100 bis 120. Danach wählst du die Oberfläche: Lack für maximale Strapazierfähigkeit und minimale Pflege, oder Hartwachsöl für ein natürlicheres Gefühl und Schäden, die du stellenweise ausbessern kannst. Selbst machen kostet grob 12 bis 25 Euro pro m² an Miete und Material, machen lassen grob 30 bis 55 Euro pro m².

Aber fang nicht damit an. Fang mit der Frage an, ob dein Boden überhaupt noch geschliffen werden kann. Das ist die Frage, die so gut wie jeder Artikel zu diesem Thema überspringt, und es ist die Frage, an der Leute mehrere Hundert Euro verlieren. Ein Mehrschichtparkett mit einer Nutzschicht von 2,5 mm, das schon zweimal geschliffen wurde, delaminiert beim dritten Mal. Dann stehst du mit einem ruinierten Boden und einer gemieteten Schleifmaschine da.

Hier unten: wie du diese Prüfung machst, wann du aufhören musst (inklusive der Asbestgeschichte, die du wirklich lesen solltest), das komplette Schleifschema, wie du Lack und Öl gegeneinander abwägst, und was es kostet.

Schritt 0: Kann dein Boden noch geschliffen werden?

Bei jedem kompletten Schleifgang gehen grob 1 bis 2 mm Holz ab, je nachdem, wie tief die Beschädigungen sitzen und wie grob du anfangen musst. Die Dicke deiner Nutzschicht bestimmt also, wie oft das geht.

Quelle: DeVe Parketservice

Wie misst du deine Nutzschicht? Drei Wege, von einfach bis gründlich:

1. An einer Türschwelle, einem Treppenauge oder einem Lüftungsgitter siehst du oft die Stirnseite einer Diele. Miss mit einem Messschieber oder einem Lineal den Holzanteil oberhalb der Klebeschicht oder der Trägerschicht.
2. Nimm eine Diele heraus, in einer Ecke oder unter einem Heizkörper, wo du sie später wieder einsetzt.
3. Schau dir die Feder an. Bei Massivdielen sitzt die Feder auf halber Dicke. Alles oberhalb der Federoberkante kannst du wegschleifen. Kommst du an die Feder, reißt dein Boden und die Dielen lösen sich.

Siehst du schwarze Striche oder dunkle Fugen, in denen der Kleber durchkommt, oder fühlt sich der Boden an manchen Stellen hohl an? Dann ist schon viel weg. Unsicher? Lass einen Parkettleger für eine Begutachtung kommen. Das kostet eine Stunde und ist billiger als ein neuer Boden.

Die drei Situationen, in denen du aufhören musst

1. Schwarze Kleberreste unter dem Boden. Das ist die wichtigste Sicherheitswarnung dieses ganzen Artikels. Schwarzer Bitumen- oder Asphaltkleber, mit dem Parkett, Fliesen und Linoleum verklebt wurden, enthält häufig Chrysotil (Weißasbest). Beim Schleifen, Fräsen oder Abstemmen werden diese Fasern frei. Quelle: Asbestdeskundigen

Wie die Regeln im Detail aussehen, hängt vom Land ab, aber der Kern ist überall gleich: Asbesthaltiges Material darf nicht abrasiv bearbeitet werden. In Deutschland fallen Arbeiten mit asbesthaltigen Baustoffen unter die TRGS 519, und Schleifen gehört zu den Verfahren, die dabei nicht erlaubt sind. Verklebter Untergrund und Kleberreste sind damit kein Heimwerkerthema.

Praktisch: Siehst du beim Anheben einer Diele eine schwarze, teerartige Schicht unter dem Boden? Stopp. Lass eine Probe von einem zertifizierten Labor untersuchen. Das kostet ein paar Hundert Euro und ist es wert.

2. Der Boden liegt lose oder knarrt überall. Schleifen macht Knarren schlimmer, nicht besser. Ein loser Boden muss erst fest sein, sonst schlägt die Maschine auf deinen Dielen auf und du bekommst Wellen. Schraube oder verstifte lose Teile zuerst, und schleife erst danach.

3. Darunter liegt eine Fußbodenheizung und du weißt nicht, wie tief. Das Schleifen selbst ist kein Problem, die Oberfläche schon: Nicht jeder Lack und nicht jedes Öl ist für Fußbodenheizung geeignet, und während der Aushärtung muss die Heizung aus oder niedrig stehen. Lies das technische Merkblatt des Produkts und schalte die Fußbodenheizung mindestens 48 Stunden vor dem Schleifen ab.

Was es kostet: selbst machen oder machen lassen

Bei kleinen Flächen (unter 20 m²) wird Selbermachen relativ teuer, weil die Mietkosten der Maschinen fix sind. Ab 60 m² lohnt sich Selbermachen deutlich. Für Fischgrät, alte Böden mit vielen Höhenunterschieden oder Böden, die eine Farbbeize bekommen sollen: lass es machen. Genau das sind die Situationen, in denen ein Anfänger den Unterschied zwischen schön und versaut nicht kommen sieht, bis es zu spät ist.

Rechne für ein durchschnittliches Wohnzimmer mit ein bis zwei Tagen Schleifen und zwei bis drei Tagen Auftragen und Trocknen.

Die Maschinen: welche mietest du?

Du brauchst drei. Nicht zwei, drei.

1. Die Flächenschleifmaschine (Walzen- oder Bandschleifmaschine). Das ist die große Maschine für die Fläche. Es gibt zwei Bauarten:

• Walzenschleifmaschine (Trommelschleifer): eine rotierende Walze mit Schleifband. Aggressiv, nimmt viel Material weg, aber verzeihend ist sie nicht. Bleib eine Sekunde mit laufender Trommel stehen und du hast eine Rille in deinem Boden, die du nicht mehr herausbekommst.
• Bandschleifmaschine (Rollenschleifer): vergleichbares Prinzip, etwas größere Kontaktflächen.

Beide verlangen, dass du in Bewegung bleibst: Du setzt die Maschine mit angehobener Trommel ab, startest sie, lässt sie sinken, während du schon läufst, und hebst sie an, bevor du stehen bleibst.

2. Die Randschleifmaschine (Kantenschleifer). Eine schwere Exzenterschleifmaschine auf Rollen für die letzten 10 bis 15 cm entlang der Wände. Die große Maschine kommt da nicht hin. Auch hier gilt: in Bewegung bleiben, in kleinen kreisenden Bewegungen.

3. Die Dreischeiben- oder Exzenterschleifmaschine (Trio) für den letzten Durchgang. Eine Maschine mit drei Köpfen oder exzentrischem Lauf, die die letzte Körnung gleichmäßig einbringt und die Übergänge zwischen Fläche und Rand verschleift. Lässt du die weg, siehst du später, wenn der Lack drauf ist und das Licht schräg einfällt, genau, wo deine Maschine gelaufen ist.

Für Ecken und unter Heizkörpern: ein Deltaschleifer oder Multifunktionswerkzeug, und ein guter Handziehklingenschaber (zum Beispiel ein Parkettschaber mit wendbarer Klinge). Von Hand schaben entlang der Sockelleiste ist langsamer, gibt aber den saubersten Übergang.

Wichtig: Miete Maschinen mit Absaugung und schließe die an einen Bausauger der Staubklasse M an. Holzstaub von Eiche und Buche ist nicht harmlos: Er ist bei langfristiger Belastung als krebserzeugend eingestuft. Trage eine Staubmaske mindestens der Klasse FFP2, besser FFP3, und Gehörschutz. Diese Maschinen machen ernsthaft Lärm.

Vorbereitung: dafür geht ein halber Tag drauf

Dieser Teil entscheidet, wie das Endergebnis aussieht. Mach ihn nicht halb.

1. Alles raus. Möbel, Gardinen, Lampen. Auch aus den angrenzenden Räumen, wenn du dort keine Tür schließen kannst, denn der Staub geht überall hin.
2. Klima in Ordnung. Arbeite bei 18 bis 22 Grad und einer relativen Luftfeuchte von etwa 50 bis 60 Prozent. Beim Lackieren und Ölen ist das kein Ratschlag, sondern eine Bedingung: zu kalt und zu feucht, und deine Oberfläche trocknet nicht richtig durch.
3. Schalte die Fußbodenheizung ab, mindestens 48 Stunden vorher, und lass sie aus, bis die Oberfläche vollständig ausgehärtet ist.
4. Staubschleuse bauen. Klebe Türöffnungen mit Folie und Klebeband zu, und mach einen Durchgang mit Reißverschluss oder überlappender Folie. Decke Steckdosen und Lüftungsgitter ab. Öffne die Fenster auf einer Seite und stell einen Ventilator auf, der nach draußen bläst. Staub, den du jetzt draußen hältst, musst du später nicht aus deinem nassen Lack fischen.
5. Nimm die Sockelleisten ab, wenn du einen sauberen Übergang bis an die Wand willst. Nummeriere sie auf der Rückseite mit Bleistift, damit du sie dorthin zurücksetzt, wo sie herkamen. Willst du die Leisten hängen lassen, klebe die Unterkante mit Malerkrepp ab.
6. Versenke alle Nagelköpfe und Schrauben. Geh den ganzen Boden mit einem Durchschlag und einem Hammer ab und setz jeden Nagelkopf mindestens 2 mm unter die Holzoberfläche. Ein einziger vorstehender Nagelkopf reißt dir das Schleifband auf, und ein Schleifband kostet 5 bis 15 Euro. Das ist langweilige Arbeit und der am meisten unterschätzte Schritt der ganzen Aktion.
7. Prüfe auf lose Dielen und schraube sie mit Parkettschrauben fest, versenkt.
8. Sauge den Boden gründlich ab, inklusive der Fugen.

Das Schleifschema: welche Körnung in welcher Reihenfolge

Hier ist die Faustregel, die überall gilt: überspring nie mehr als eine Körnung. Gehst du von 40 direkt auf 100, bekommst du die Kratzer der 40 nicht mehr heraus. Sie werden sichtbar, sobald der Lack drauf ist, und dann darfst du von vorn anfangen.

Für Lack endest du meist bei Körnung 100 bis 120. Für Öl und Hartwachsöl endest du bei 120, manchmal 150: Beim Öl willst du, dass die Poren noch offen genug sind, um das Öl aufzunehmen, aber nicht so rau, dass der Boden fleckig aufsaugt. Schau immer nach, was der Hersteller deines konkreten Produkts vorschreibt. Das steht auf der Dose oder im technischen Merkblatt, und das geht jeder Faustregel vor.

Technik an der großen Maschine

• Schleif in Längsrichtung der Dielen und folge der Maserung. Quer schleifen gibt Kratzer, die du nie wieder wegbekommst.
• Bei Fischgrät oder Flechtmuster schleifst du im ersten, groben Gang diagonal (45 Grad zu den Stäben), danach den zweiten Gang diagonal in die andere Richtung, und die letzten Gänge in Längsrichtung des Raums. So holst du Höhenunterschiede zwischen den Stäben heraus.
• Überlappe jede Bahn etwa um ein Drittel mit der vorigen.
• Geh ruhig und gleichmäßig. Ungefähr 1 Meter in 2 Sekunden. Zu schnell gibt Streifen, zu langsam gibt Mulden.
• Bleib nie mit laufender Trommel stehen. Heb sie an, bevor du stoppst. Das ist der Fehler, der am häufigsten eine teure Reparatur nach sich zieht.
• Sauge zwischen jedem Gang den Boden komplett ab. Ein Korn aus dem vorigen Gang, das liegen bleibt, kerbt in deinen neuen, feineren Schleifgang.

Ränder und Ecken

Mach den Rand nach jedem Gang der großen Maschine, mit derselben Körnung. Nicht: erst alle Gänge auf der Fläche und danach den Rand. Machst du das doch, siehst du später einen dunklen oder stumpfen Streifen entlang der Wand.

Die Randschleifmaschine läuft exzentrisch und hinterlässt deshalb kreisförmige Kratzer. Die arbeitest du im letzten Gang mit dem Handschleifer oder dem Trio weg, in Faserrichtung. Für die letzten 2 cm und die Ecken nimmst du den Handschaber. Zieh immer mit der Maserung, nie quer.

Fugen und Löcher schließen: der Schleifstaub-Trick

Hast du offene Fugen oder Nagellöcher? Sammle den feinen Staub aus deinem Staubsaugerbeutel vom letzten, feinsten Schleifgang. Misch ihn mit etwas wasserbasiertem Parkettfugenkitt oder Holzleim zu einer dicken Paste, und arbeite damit die Fugen und Löcher aus. Weil du den Staub deines eigenen Bodens nimmst, stimmt die Farbe genau.

Lass es trocknen und schleif mit der Endkörnung leicht nach. Mach das nicht bei Böden, die stark arbeiten (breite Massivdielen auf einem Holzunterboden): Da reißt die Füllung im Winter wieder heraus. Fülle dann nur die Löcher, nicht die Längsfugen.

Größere Löcher (Astlöcher, ausgebrochene Ecken) füllst du mit 2K-Holzspachtel in einer Farbe, die zu deinem Boden passt. Fülle leicht überstehend, denn es schwindet beim Aushärten.

Lackieren oder ölen: der ehrliche Vergleich

Hier musst du wirklich kurz nachdenken, denn diese Entscheidung bestimmt deine Pflege für die nächsten zehn Jahre.

Zwei Dinge, die du selten liest und die den Unterschied machen:

Lack ist eine Alles-oder-nichts-Oberfläche. Ist einmal ein Kratzer bis aufs Holz durch, kannst du den nicht ausbessern. Wasser kommt über diesen Kratzer unter die Lackschicht und dann bekommst du graue Stellen. Die Reparatur ist: den ganzen Raum neu schleifen und lackieren. Beim Hartwachsöl nimmst du ein Tuch, etwas Öl, und eine halbe Stunde später ist es weg.

Hartwachsöl ist nicht pflegefrei, und das wird im Laden gern vergessen. Rechne mit etwa einmal im Jahr einem Pflegemittel auf den stark begangenen Zonen, und nach etwa fünf Jahren den Boden leicht anschleifen und neu behandeln. Das ist keine große Sache (ein Tag, ohne Maschinen zu mieten), aber du musst es machen.

Mein Rat: Hast du eine trubelige Familie, Hunde oder einen Boden im Flur? Lack. Ist dir die Optik wichtig und willst du Kratzer selbst ausbessern können? Hartwachsöl. Reines Öl ist wunderschön, aber wirklich nur im Schlafzimmer oder Arbeitszimmer vernünftig.

Entscheidest du dich für Lack, nimm wasserbasierten 2K-PU-Lack. Der ist fast so stark wie die alten lösemittelhaltigen Lacke, gibt viel weniger Dämpfe ab und vergilbt nicht. 1K-Lacke sind günstiger, aber deutlich weniger strapazierfähig.

Lack auftragen: Schritt für Schritt

1. Sauge ab und wisch staubfrei mit einem leicht feuchten (nicht nassen) Mikrofasertuch oder einem Staubbindetuch. Warte, bis der Boden ganz trocken ist.
2. Teste an einer unauffälligen Stelle. Jedes Holz reagiert anders. Ein halber Quadratmeter dort, wo später der Schrank steht, und du weißt, wie die Farbe ausfällt.
3. Grundierung. Bei wasserbasiertem Lack richtet die Grundierung die Holzfaser auf (“Faseraufstellung”). Das ist normal.
4. Zwischenschliff mit Körnung 150 bis 180 auf einer Schleifgiraffe oder von Hand, sobald die Grundierung trocken ist. Absaugen. Lass das nicht weg: ohne Zwischenschliff fühlt sich dein Boden an wie Schleifpapier.
5. Erste Deckschicht. Arbeite mit einer Lackwalze mit kurzem Flor oder einem Lackverteiler, in Bahnen von etwa einem Meter Breite, parallel zu den Dielen. Halte immer eine nasse Kante: Fang die nächste Bahn in der noch nassen vorigen an. Geh nicht zurück über einen Bereich, der schon antrocknet.
6. Wartezeit zwischen den Schichten nach Merkblatt, meist 2 bis 6 Stunden bei wasserbasiertem Lack.
7. Zweite Deckschicht.
8. Aushärten. Vorsichtig begehbar nach 24 Stunden (in Socken). Möbel zurückstellen nach 3 bis 5 Tagen. Teppiche erst nach 2 bis 3 Wochen, und den Boden nicht wischen, bis er vollständig ausgehärtet ist.

Arbeite immer von der hintersten Ecke zur Tür hin. Klingt selbstverständlich, aber es gibt immer jemanden, der sich selbst in die Ecke lackiert.

Öl oder Hartwachsöl auftragen

1. Sauge ab und wisch staubfrei.
2. Teste an einer unauffälligen Stelle, denn Öl vertieft die Farbe des Holzes erheblich. Eiche wird deutlich wärmer und dunkler. Das ist meistens schön, aber du willst es wissen, bevor der ganze Raum dran glauben muss.
3. Trag dünn auf mit einer Flächenspachtel, einem Spachtel oder einer Rolle. Die wichtigste Regel beim Öl: dünn ist besser als dick. Eine dicke Schicht trocknet nicht durch und bleibt klebrig.
4. Lass es einziehen nach Merkblatt, meist 10 bis 30 Minuten.
5. Polier das überschüssige Öl weg mit einer Poliermaschine mit weißem Pad oder von Hand mit einem sauberen Tuch. Alles, was nicht eingezogen ist, muss runter. Was liegen bleibt, wird ein klebriger Film, der Schmutz festhält.
6. Lass trocknen nach Merkblatt, meist 8 bis 24 Stunden.
7. Zweite Schicht, gleiches Vorgehen.
8. Aushärten. Beim Öl dauert die vollständige Aushärtung länger als beim Lack: Rechne mit 7 bis 14 Tagen, bevor du wischst oder Teppiche legst.

Die Brandschutzwarnung, die du ernst nehmen musst

Tücher und Pads mit Holzöl können sich selbst entzünden. Das ist keine Legende: trocknende Öle wie Leinöl oxidieren, und das ist eine exotherme Reaktion. In einem zusammengeknüllten Tuch kann diese Wärme nicht weg, die Temperatur steigt und das Tuch entzündet sich von allein. Quelle: ABN AMRO Verzekeringen

Also: wirf Öltücher nie zusammengeknüllt in einen Eimer oder in den Mülleimer. Leg sie ausgebreitet draußen auf einen steinernen Untergrund, bis sie vollständig trocken sind, oder tauch sie in einen Eimer Wasser und lass sie dort, bis du sie wegbringst. Das kostet dich zehn Sekunden und es ist jedes Jahr die Ursache von Wohnungsbränden.

Sieben Fehler, die du vermeiden willst

1. Körnungen überspringen. Von 40 auf 100 sieht nach Zeitgewinn aus und kostet dich einen zweiten kompletten Schliff. Nie mehr als eine Stufe auf einmal.
2. Mit laufender Maschine stehen bleiben. Eine Rille mitten im Wohnzimmer und du musst zwei Körnungen zurück, um sie herauszubekommen.
3. Nagelköpfe nicht versenken. Kaputte Schleifbänder, und manchmal ein tiefer Kratzer über die ganze Länge deines Bodens.
4. Den Rand erst am Ende machen. Gibt einen sichtbaren Streifen entlang der Wände.
5. Öl zu dick auftragen. Klebriger Boden, der wochenlang riecht und Staub anzieht.
6. Kein Zwischenschliff bei wasserbasiertem Lack. Rau wie ein Scheuerschwamm.
7. Möbel zu früh zurückstellen. Der Lack ist trocken, aber noch nicht ausgehärtet. Möbelfüße drücken sich ein und dieser Abdruck geht nicht mehr weg. Setz auf jeden Fall Filzgleiter darunter.

Nachsorge: so bleibt er schön

• Filzgleiter unter alles. Jedes Stuhlbein, jedes Tischbein, jedes Schränkchen. Kontrolliere sie zweimal im Jahr, denn da sitzt oft Sand drin und dann schleifst du erst recht mit.
• Eine gute Fußmatte. Sand ruiniert deinen Boden, nicht Wasser. Eine Matte von 120 cm Länge (zwei Schritte) an der Haustür fängt das meiste ab.
• Luftfeuchte zwischen 45 und 60 Prozent halten. Zu trocken im Winter gibt Schwindfugen, zu feucht im Sommer gibt Schüsselung und Aufwölbung. Ein einfaches Hygrometer für zehn Euro zeigt dir, ob du befeuchten musst.
• Nie nass wischen, auch nicht bei Lack. Nebelfeucht, und sofort nachtrocknen.
• Nimm das Pflegemittel derselben Marke wie deine Oberfläche. Allzweckreiniger und Schmierseife hinterlassen einen Film, auf dem deine nächste Pflegeschicht nicht mehr haftet.

Häufige Fragen

Kann ich meinen Boden ohne Erfahrung selbst schleifen?

Ja, sofern es ein gerader Dielenboden oder Stabparkett in ordentlichem Zustand ist und du bereit bist, ruhig zu arbeiten. Übe die ersten Bahnen in einer Ecke, wo später ein Schrank steht. Fischgrät, alte Böden mit vielen Höhenunterschieden, gebeizte oder farbige Böden und Treppen sind eine andere Geschichte: Die lässt du vom Parkettleger machen.

Wie oft kann ein Holzboden geschliffen werden?

Das hängt von der Dicke der Nutzschicht ab. Massivdielen können 4 bis 6 Mal, Mehrschichtparkett mit einer Nutzschicht von 4 bis 6 mm etwa 2 bis 3 Mal, und Mehrschichtparkett mit einer dünnen Nutzschicht von 2,5 mm meist nur 1 Mal. Pro komplettem Schliff gehen 1 bis 2 mm Holz ab. Miss deine Nutzschicht an einer Türschwelle oder einem Treppenauge, bevor du anfängst.

Was ist besser: lackieren oder ölen?

Lack ist am strapazierfähigsten und am pflegeleichtesten, aber Kratzer kannst du nicht stellenweise reparieren. Hartwachsöl gibt ein natürlicheres Ergebnis und Beschädigungen besserst du selbst mit einem Tuch aus, aber es verlangt etwa jährlich Pflege und nach etwa fünf Jahren eine neue Behandlung. Trubelige Familie und viel Laufverkehr: Lack. Optik und selbst ausbessern können: Hartwachsöl.

Wie lange dauert es, einen Holzboden zu schleifen und zu versiegeln?

Für ein Wohnzimmer von etwa 40 m² rechnest du mit ein bis zwei Tagen Schleifen und danach zwei bis drei Tagen Auftragen und Trocknen. Der Boden ist nach etwa 24 Stunden vorsichtig begehbar, vollständig ausgehärtet ist Lack aber erst nach 2 bis 3 Wochen und Öl nach 1 bis 2 Wochen. Plan die Arbeit also nicht in die Woche, in der Besuch kommt.

Was kostet es, einen Holzboden schleifen zu lassen?

Grob 30 bis 55 Euro pro m² inklusive Oberfläche, abhängig vom Zustand des Bodens, vom Muster (Fischgrät ist teurer) und von der gewählten Oberfläche. Selbst machen kostet etwa 12 bis 25 Euro pro m² an Maschinenmiete, Schleifmaterial und Oberflächenprodukt. Hol immer mehrere Angebote ein und lass ausdrücklich festhalten, wie viele Schleifgänge und wie viele Schichten Oberfläche im Preis enthalten sind.

Darf ich selbst schleifen, wenn unter meinem Boden schwarzer Kleber sitzt?

Nein, nicht ohne Untersuchung. Schwarzer Bitumen- oder Asphaltkleber enthält häufig Asbest, und beim Schleifen werden diese Fasern frei. Lass eine Probe von einem zertifizierten Labor untersuchen. Stellt sich heraus, dass Asbest drin ist, dann ist die Entfernung durch einen zertifizierten Fachbetrieb Pflicht. Das ist kein Risiko, das du eingehst, um einen Tag Maschinenmiete zu sparen.

Kann ich mit einer Fußbodenheizung darunter schleifen?

Das Schleifen selbst ist kein Problem, sofern dein Boden fest liegt. Achte aber auf zwei Dinge: Schalte die Fußbodenheizung mindestens 48 Stunden vor dem Schleifen ab und lass sie aus, bis die Oberfläche vollständig ausgehärtet ist, und prüfe, ob dein Lack oder Öl für Fußbodenheizung geeignet ist. Fahre die Temperatur danach langsam hoch, etwa 2 bis 5 Grad pro Tag.

Kann ich meinem Boden eine andere Farbe geben?

Ja, mit einer Beize, einer Lauge oder einem Farböl. Aber genau hier geht Selbermachen schief: Farbe ist gnadenlos darin, Schleiffehler und ungleichmäßige Aufnahme zu zeigen. Jede Stelle, an der du etwas zu lange mit der Maschine gestanden hast, wird sichtbar. Willst du wirklich eine Farbe (weißer Boden, Räuchereiche, dunkle Eiche), dann ist das der Moment, einen Fachmann anzurufen. Willst du es trotzdem selbst machen, teste ausgiebig auf losen Brettchen desselben Bodens.

Wie halte ich den Staub in Grenzen?

Maschinen mit Absaugung mieten und die an einen Bausauger der Staubklasse M anschließen. Weiter: Türöffnungen mit Folie zukleben, Lüftungsgitter und Steckdosen abdecken, Fenster auf einer Seite auf mit einem Ventilator, der nach draußen bläst, und nach jedem Schleifgang komplett absaugen. Staubfrei bekommst du es nie ganz, aber mit diesen Maßnahmen bleibt es auf den Raum beschränkt, in dem du arbeitest.

So, dann liegt da bald ein Boden, an dem du jahrelang Freude hast. Die eigentliche Arbeit steckt nicht im Schleifen, das ist grob gesagt Hin- und Herlaufen. Sie steckt in der Vorbereitung, im Nicht-Überspringen von Körnungen und in der Geduld, die Oberfläche aushärten zu lassen.

Willst du mehr im Haus anpacken als nur den Boden? Bei Freds Bauanleitungen findest du Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Streichen, Tapezieren, Verputzen, Fliesen und Bodenarbeiten, damit du nicht für jede Arbeit neu suchen musst, was die richtige Reihenfolge ist. Schau kurz hier vorbei.

Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker mit Leib und Seele

PS: Diese Öltücher. Ausbreiten oder in einen Eimer Wasser. Nicht zusammengeknüllt in den Mülleimer. Kleine Mühe, und es rettet dir womöglich dein Haus.