Es gibt keine einzige Energiesparmaßnahme im Haus, die sich schneller rechnet als diese. Trotzdem liegen in den meisten unbeheizten Kellern noch immer blanke Kupferrohre und heizen fleißig das Erdreich.

Die Antwort gleich vorweg: Heizungsrohre dämmst du in allen unbeheizten Räumen, also im Keller, im Kriechkeller, auf dem Dachboden, in der Garage, im Abstellraum und im Technikraum, und zwar am Vorlauf genauso wie am Rücklauf. Du nimmst Rohrdämmung aus PE-Schaum mit mindestens 9 mm Wandstärke, und 13 mm oder mehr, wo es richtig kalt werden kann. Pro gedämmtem Meter sparst du grob 3 m³ Gas im Jahr, also rund 30 kWh, ungefähr 4 Euro. Das Material kostet 1 bis 3 Euro pro Meter.

Rechne das kurz durch: deine Investition ist meistens innerhalb eines Jahres wieder drin, oft schon nach ein paar Monaten Heizsaison. Kein Stromspeicher, kein Solarmodul und keine Wärmepumpe kommt da mit.

Und dann der Punkt, den fast jede Anleitung überspringt: der Gewinn steckt nicht in den geraden Stücken, die sind einfach. Der Gewinn steckt in den Bögen, T-Stücken, Verschraubungen und Schellen, die alle blank lassen. Auf einer Leitungsstrecke mit vielen Bögen können diese nackten Stellen einen erheblichen Teil deines Wärmeverlusts ausmachen, obwohl sie zusammen vielleicht zehn Prozent der Länge sind. Sauber bis in die Bögen dämmen ist der Unterschied zwischen halber Arbeit und einer Sache, die stimmt.

In diesem Artikel: welche Rohre du dämmst und welche nicht (inklusive der kniffligen Geschichte mit dem Trinkwasser), wie du die richtige Größe bestimmst, welches Material wohin gehört, die Brandschutzregel am Heizkessel und wie du das im Kriechkeller überstehst.

Warum das so viel bringt

Ein blankes Heizungsrohr ist im Grunde ein langer, dünner Heizkörper. Es steht auf 40 bis 70 Grad und gibt diese Wärme an die Luft drumherum ab. Läuft es durch dein Wohnzimmer, ist das kein Problem, da wolltest du es ja warm haben. Läuft es durch deinen Keller, heizt du den Boden unter deinem Haus.

Heizungsrohre in einem unbeheizten Keller verlieren grob ein paar hundert Kilowattstunden im Jahr, je nach Länge, Durchmesser und wie kräftig du heizt. Das ist Wärme, für die du Gas bezahlst und für die du nichts zurückbekommst.

Was du neben der Ersparnis merkst:

• Schnellere Aufheizung. Der Heizkörper kommt schneller auf Temperatur, weil das Wasser unterwegs weniger Wärme verliert
• Wärmerer Fußboden. Klingt widersprüchlich, aber in einem gedämmten Keller sind die Rohre nicht mehr der Grund, warum dein Boden feucht anläuft
• Weniger Frostgefahr. Dämmung bremst das Auskühlen deutlich. Bei strengem Frost ist das keine Garantie, aber ein ordentlicher Puffer
• Schneller warmes Wasser am Hahn. Dämmst du auch die Warmwasserleitung, steht weniger ausgekühltes Wasser in der Leitung

Eines vorab, der Ehrlichkeit halber: hast du einen gut gedämmten Keller mit einer gedämmten Decke darüber, dann ist ein Teil dieser verlorenen Wärme trotzdem im Haus gelandet. Die Ersparnis fällt dann kleiner aus. In einem Keller mit offenen Lüftungsgittern und kaltem, zugigem Boden ist die Ersparnis am größten.

Welche Rohre dämmst du, und welche nicht?

Das ist die Frage, um die sich die meisten Artikel herumdrücken. Die ehrliche Fassung:

Die Trinkwasser-Geschichte, sauber erklärt

Hier geht online vieles durcheinander. Der Kern:

Kaltwasserleitungen. Nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1988-200) muss der Abstand zwischen Trinkwasser- und Heizungsleitungen so gewählt sein, dass sich das Wasser nicht unbeabsichtigt über 25 Grad erwärmt oder unter 2 Grad abkühlt. Legionellen vermehren sich gerade zwischen ungefähr 25 und 50 Grad. Eine Kaltwasserleitung, die direkt neben deinem warmen Heizungsrohr liegt und dadurch lauwarm wird, ist also ein echter Grund zu dämmen: nicht um Wärme zu halten, sondern um die Kaltwasserleitung kalt zu halten.

Die Regel lautet deshalb: liegt eine Kaltwasserleitung dicht an einer Wärmequelle, dämme sie (oder verlege sie weiter weg). Steck niemals eine Kaltwasser- und eine Heizungsleitung zusammen in einen Dämmschlauch, denn dann machst du genau das Gegenteil.

Warmwasserleitungen im normalen Wohnhaus. Bei einer üblichen Hausinstallation mit Kombitherme oder Speicher ist das Dämmen der Warmwasserleitung schlicht sinnvoll: weniger Wärmeverlust und schneller warmes Wasser am Hahn.

Die Ausnahme, über die du online stolperst. Für Großanlagen der Trinkwassererwärmung (Mehrfamilienhäuser, Pflegeeinrichtungen, Hotels) gelten eigene Legionellenvorschriften, bei denen bestimmte Leitungsabschnitte gerade schnell auskühlen können müssen. Wohnst du in einer Wohnung mit zentraler Warmwasserversorgung, lass den Installateur oder die Eigentümergemeinschaft mitschauen, bevor du an den Trinkwasserleitungen etwas machst. An deinen eigenen Heizungsrohren kannst du in nahezu allen Fällen einfach loslegen.

Praktische Sicherheitsregel für zu Hause: läuft da ein Rohr, bei dem du nicht sicher weißt, ob es Heizung oder Trinkwasser ist? Fass es an, wenn die Heizung läuft, und noch mal, wenn sie aus ist. Ein Heizungsrohr wird warm und kühlt wieder ab. Eine Kaltwasserleitung bleibt kalt. Weißt du es dann immer noch nicht, lass es so und frag deinen Installateur.

Die richtige Größe wählen: Durchmesser und Dicke

Hier kommen die Leute mit der falschen Tüte nach Hause.

Schritt 1: miss den Außendurchmesser deines Rohres

Nicht die “Nennweite” oder das, was du glaubst, dass es ist. Rohrdämmung wird nach Innendurchmesser verkauft, und der entspricht dem Außendurchmesser deines Rohres.

Messen ohne Messschieber: wickel einen Papierstreifen stramm um das Rohr, markier die Stelle, wo er sich überlappt, miss diese Länge und teile durch 3,14. Das ist dein Außendurchmesser. Ein Umfang von 47 mm ist also ein Rohr mit 15 mm. Ein Umfang von 69 mm sind 22 mm.

In den meisten Häusern sind die Hauptleitungen 22 mm und die Abzweige zu den Heizkörpern 15 mm. Kauf von beidem ein paar Meter, dann liegst du meistens richtig.

Schritt 2: wähle die Wandstärke

Faustregel: dicker dämmen bringt mehr, aber mit abnehmendem Ertrag. Der Sprung von 0 auf 9 mm ist mit Abstand der größte. Von 9 auf 13 mm gewinnst du noch ordentlich dazu. Von 13 auf 20 mm kommt noch etwas, aber der Schlauch wird auch klobig und passt nicht mehr überall hin.

Wichtiger als die Dicke: dass überall etwas drum ist, dass alle Nähte dicht sind und dass die Bögen mitgemacht wurden. Eine dünnere Dämmung, die überall sauber schließt, wirkt besser als eine dicke Dämmung mit Löchern drin.

Schritt 3: wähle das Material

Für neun von zehn Arbeiten zu Hause: PE-Schaum. Er ist billig, tut seinen Job und du schneidest ihn mit einem Brotmesser.

Nimm Elastomer (Kautschuk), wo Kondens auftreten kann, also rund um Kaltwasserleitungen in einem warmen oder feuchten Raum. PE-Schaum ist nicht vollständig dampfdicht, und dann kann Feuchtigkeit in der Dämmung am kalten Rohr kondensieren. Genau das willst du nicht.

Weiß oder grau? Rein kosmetisch. Weißen PE-Schaum gibt es für sichtbare Stellen (Technikraum, Hausanschlussraum). Die Dämmwirkung ist gleich.

Brandschutz: die Regel am Heizkessel

Das steht in fast keinem Heimwerkerartikel, und es gehört hinein.

PE-Schaum ist brennbar. Er schmilzt und brennt bei hoher Temperatur. In einem Keller oder an einem Rohr mit 60 Grad ist das überhaupt kein Problem. Dicht am Heizkessel wird es eine andere Geschichte.

Was du nicht machst:

• Niemals PE-Schaum oder anderen Kunststoffschaum um ein Abgasrohr. Das kann bei einem älteren Kessel Richtung 90 Grad oder höher gehen, und bei einer Störung noch höher. Willst du ein Abgasrohr dämmen (zum Beispiel gegen Kondens auf einem kalten Dachboden), nimm Steinwolle oder ein anderes nicht brennbares Material, und prüf zuerst, ob der Kesselhersteller das überhaupt erlaubt
• Nicht stramm an die heißen Bauteile des Kessels
• Nicht dicht an einem Holzofen, Ofenrohr oder einer anderen offenen Wärmequelle

Was du machst: halte am Kessel ein paar Dezimeter Abstand zum Abgasrohr und zu heißen Bauteilen, oder steig dort auf Steinwolle mit Alu-Mantel um. Steinwolle und Glaswolle sind nicht brennbar und halten locker mehrere hundert Grad aus.

Achte auch auf die maximale Temperatur auf der Verpackung. PE-Schaum für Heizungsrohre ist meist bis etwa 95 Grad geeignet, was für eine normale Hausheizung reichlich ist. Hast du eine ältere Anlage, die auf 90 Grad eingestellt ist, schau dir die Spezifikation genau an.

Die Anleitung Schritt für Schritt

Was du brauchst:

• Rohrdämmung in den richtigen Durchmessern und Dicken
• Ein scharfes Brotmesser, Cuttermesser oder eine Dämmschere
• Isolierband oder Aluklebeband (bei selbstklebender Dämmung meist nicht nötig, aber immer gut zu haben)
• Zollstock, Bleistift
• Arbeitshandschuhe und eine gute Taschen- oder Stirnlampe
• Für den Kriechkeller: Overall, Knieschoner und eine Staubmaske

Schritte:

1. Mach eine Runde und miss. Geh die Leitungen ab, notier die Durchmesser und zähl die Meter. Zähl Bögen und T-Stücke extra, denn dafür brauchst du zusätzliches Material. Rechne 10 bis 20 Prozent Zuschlag auf deine Gesamtmenge für Verschnitt

2. Mach die Rohre sauber und trocken. Staub und Spinnweben sorgen dafür, dass die selbstklebende Naht nicht hält. Nass ist auch nicht praktisch. Wisch das Rohr kurz mit einem Lappen ab

3. Schneide auf Maß. Miss die Länge und schneid den Dämmschlauch mit einem scharfen Messer gerade ab. Lieber eine Spur zu lang als zu kurz: die Schläuche drücken sich an der Naht leicht zusammen und dann schließt alles gut an

4. Schieben oder aufklappen. Kannst du am Rohrende drüberschieben, ist das am schönsten. In der Praxis sitzt das Rohr meist fest, und dann nimmst du Dämmschlauch mit Längsnaht: aufklappen, ums Rohr legen, zudrücken

5. Kleb die Längsnaht zu. Ist ein Selbstklebestreifen dran, zieh die Folie ab und drück über die ganze Länge fest an. Ist keiner dran, kleb die Naht mit Isolierband ab. Eine offene Naht kostet dich einen großen Teil der Wirkung

6. Schließ die Stoßfugen. Wo zwei Stücke Dämmung aneinanderstoßen, muss das stramm anschließen. Kleb einen Ring Klebeband drumherum. Ein Spalt von einem Zentimeter zwischen zwei Stücken ist ein Loch, aus dem Wärme strömt

7. Mach die Bögen. Das ist der wichtigste Teil. Es gibt zwei Methoden:

8. Fertige Bogenstücke. Am schnellsten und saubersten, nach Durchmesser erhältlich

9. Auf Gehrung schneiden. Schneid zwei Stücke Dämmung auf 45 Grad ab und setz sie gegeneinander. Für einen 90-Grad-Bogen brauchst du zwei Teile mit je 45 Grad. Danach mit Klebeband abschließen

10. Mach die T-Stücke und Verschraubungen. Schneid ein Stück Dämmung so ein, dass es über das T-Stück fällt, oder nimm ein fertiges T-Stück aus dem Handel. Ventile und Armaturen kannst du mit losen Dämmkappen oder einem sauberen Maßarbeit-Stück abschließen. Alles, was du blank lässt, leckt weiter Wärme

11. Achte auf die Rohrschellen. Überall, wo das Rohr mit einer Schelle an einem Balken oder einer Wand hängt, wird die Dämmung zusammengedrückt oder fehlt ganz. Zwei Lösungen: nimm eine Schelle mit Dämmeinlage (aus Kunststoff oder Gummi), oder schneid die Dämmung so ein, dass sie bis dicht an die Schelle heranläuft, und kleb die Öffnung zu

12. Kontrollier alles. Geh die ganze Strecke zurück und schau nach Spalten, offenen Nähten und blanken Stellen. Fahr die Heizung hoch und fahr mit der Hand an der Dämmung entlang: wo du Wärme spürst, geht Wärme verloren

Keller und Kriechkeller: wie du das überstehst

Der meiste Gewinn steckt im Keller, und das ist auch die unangenehmste Stelle zum Arbeiten. Vor allem, wenn es ein niedriger Kriechkeller ist. Praktische Dinge:

Vorab prüfen:

• Steht da Wasser? Kläre das zuerst. In einem nassen Keller funktioniert keine Dämmung gut und es ist obendrein keine angenehme Umgebung
• Sind die Lüftungsgitter offen? Ein Kriechkeller muss lüften können. Blockier sie nicht mit deinem Dämmmaterial
• Vermutest du Asbest? Alte Rohrdämmung kann asbesthaltig sein, gerade die weiße, gipsartige oder pappeartige Ummantelung um alte Rohre. Reiß das nicht selbst herunter. Lass es untersuchen und nötigenfalls von einem zertifizierten Betrieb entfernen
• Gibt es Strom und Licht? Nimm eine gute Akku-Stirnlampe mit, keine lose Lampe an einem Verlängerungskabel über feuchtem Boden

Ausrüstung: Overall, Knieschoner, Arbeitshandschuhe, Staubmaske und eine Stirnlampe. Nimm das Werkzeug in einem Eimer oder einer Tasche mit, die du vor dir herschieben kannst, und sorg dafür, dass jemand im Haus weiß, dass du da unten bist.

Arbeitsreihenfolge: schneid so viele Stücke wie möglich vorher oben auf Maß, nachdem du sie mit einem Zollstock an einer Stange ausgemessen hast. Jedes Mal hin und her zu kriechen, um ein Stück zu schneiden, kostet dich pro Mal eine halbe Stunde.

Nagetiere. In manchen Kellern nagen Mäuse oder Ratten PE-Schaum an, um daraus Nester zu bauen. Siehst du Kot oder angefressenes Material, kümmer dich zuerst um das Nagetierproblem, oder wähl ein Material mit einem stabilen Außenmantel.

Was kostet es und was bringt es?

Materialkosten:

Für ein durchschnittliches Haus mit 10 bis 25 Metern zu dämmender Leitung landest du bei ungefähr 25 bis 90 Euro Material.

Die Ersparnis: grob 3 m³ Gas pro Meter und Jahr. Bei 15 Metern sind das 45 m³, bei 25 Metern rund 75 m³. Ein Kubikmeter Erdgas sind etwa 10 kWh, dein Zähler zählt Kubikmeter, deine Rechnung rechnet in Kilowattstunden. Bei einem Gaspreis von 1,20 bis 1,50 Euro pro m³ redest du über ungefähr 55 bis 110 Euro im Jahr.

Amortisation: meistens weniger als ein Jahr, oft schon innerhalb einer Heizsaison.

Es gibt keine andere Energiesparmaßnahme im Haus, die das schafft.

Zeitaufwand: rechne mit einem halben bis einem ganzen Tag für einen durchschnittlichen Keller, plus einer Stunde für Technikraum und Dachboden. Die meiste Zeit geht fürs Hin- und Herkriechen drauf, nicht fürs Dämmen selbst.

Bei einer Wärmepumpe oder Niedertemperatur

Hast du eine Wärmepumpe oder heizt du auf niedriger Temperatur (zum Beispiel 35 bis 45 Grad Vorlauf), dann ist der Temperaturunterschied zum Keller kleiner und der Verlust pro Meter damit auch geringer. Die Ersparnis pro Meter fällt dadurch kleiner aus als die 3 m³, die beim Gaskessel gelten.

Trotzdem bleibt Dämmen sinnvoll, aus drei Gründen:

1. Jede Kilowattstunde, die du im Keller verlierst, muss die Wärmepumpe erzeugen, und die läuft dann länger und mit niedrigerer Effizienz
2. Bei niedriger Temperatur wiegt jedes Grad, das du unterwegs verlierst, relativ schwerer, denn du hast weniger Spielraum bis zur gewünschten Raumtemperatur
3. Kühlst du im Sommer (zum Beispiel mit Flächenkühlung oder einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die kühlt), läuft kaltes Wasser durch diese Leitungen und du bekommst Kondens auf blanken Rohren. Dann ist Dämmung keine Sparmaßnahme mehr, sondern eine Notwendigkeit, und dann willst du dampfdichtes Material wie Elastomer

Die acht Fehler, die du vermeiden willst

1. Die Längsnaht nicht zukleben. Warme Luft kriecht durch den Spalt und du holst nur einen Bruchteil der Wirkung
2. Spalten zwischen zwei Stücken. Jede Stoßfuge abkleben, immer
3. Bögen und T-Stücke überspringen. Genau dort geht unverhältnismäßig viel Wärme verloren
4. Den falschen Durchmesser kaufen. Zu weit sitzt lose und dämmt schlecht, zu eng bekommst du nicht drumherum
5. PE-Schaum am Abgasrohr. Nicht brennbares Material nehmen, oder Abstand halten
6. Kalt- und Warmwasserleitung zusammen in einem Schlauch. Dann erwärmt sich deine Kaltwasserleitung, und genau das willst du nicht
7. Lüftungsgitter mit Restmaterial zustopfen. Dein Kriechkeller muss lüften
8. Alte Rohrdämmung selbst entfernen, ohne zu wissen, was es ist. Kann Asbest sein, lass es untersuchen

Was du am selben Nachmittag gleich mitnimmst

Bist du sowieso mit kleinen Einsparungen beschäftigt, dann passen diese Arbeiten in dieselbe Stunde:

• Heizkörperreflexionsfolie hinter Heizkörpern an einer Außenwand. Ein paar Euro, und sie wirft die Wärme zurück in den Raum
• Dichtungsbänder an Türen und Fenstern, und eine Zugluftbürste unter der Haustür
• Den Heizkreisverteiler deiner Fußbodenheizung mit einer Dämmmatte oder losen Dämmkappen dämmen
• Den Speicher oder Boiler auf eine ordentliche Dämmjacke kontrollieren
• Heizkörper entlüften: alle Heizkörper entlüften und den Wasserdruck auf Stand bringen (meist zwischen 1,5 und 2 bar bei kalter Anlage)
• Die Vorlauftemperatur senken auf zum Beispiel 60 Grad oder darunter, wenn deine Heizkörper das schaffen. Der Kessel kondensiert dann besser

Checkliste: Heizungsrohre dämmen in Kurzform

1. Geh die Leitungen ab in Keller, Kriechkeller, Dachboden, Garage, Abstellraum und Technikraum
2. Miss den Außendurchmesser mit einem Papierstreifen: Umfang durch 3,14 teilen
3. Wähl 9 mm als Standard, 13 mm oder mehr an frostgefährdeten Stellen
4. Wähl PE-Schaum für die Heizung, Elastomer für Kaltwasser und Kondensgefahr
5. Zähl die Meter und rechne 10 bis 20 Prozent Zuschlag für Verschnitt
6. Mach die Rohre sauber und trocken
7. Schneid auf Maß, klapp drumherum, kleb die Längsnaht zu
8. Kleb alle Stoßfugen mit Klebeband ab
9. Arbeite alle Bögen, T-Stücke und Ventile aus
10. Lös die Rohrschellen mit Dämmeinlage oder sauberer Einpassung
11. Bleib mit Kunststoffschaum weg vom Abgasrohr
12. Heiz auf und fühl, ob irgendwo noch Wärme entweicht

Häufig gestellte Fragen

Wie viel spare ich, wenn ich Heizungsrohre dämme?
Pro gedämmtem Meter sparst du grob 3 m³ Gas im Jahr, ungefähr 4 Euro. In einem durchschnittlichen Haus mit 10 bis 25 Metern Leitung in unbeheizten Räumen sind das ungefähr 55 bis 110 Euro im Jahr. Die genaue Ersparnis hängt vom Rohrdurchmesser ab, von der Vorlauftemperatur, davon wie viele Stunden du heizt und wie kalt der Raum ist, durch den die Leitungen laufen.

Wie schnell rechnet sich Rohrdämmung?
Meistens innerhalb eines Jahres, oft schon innerhalb einer Heizsaison. Das Material kostet ungefähr 1 bis 3 Euro pro Meter und spart ungefähr 4 Euro pro Meter und Jahr. Damit ist Rohrdämmung die Energiesparmaßnahme mit der kürzesten Amortisationszeit, die es im Haus gibt, kürzer als Reflexionsfolie, Dichtungsbänder oder sonst irgendetwas.

Welche Dicke Rohrdämmung soll ich nehmen?
Für Heizungsrohre im Keller oder Technikraum ist 9 mm PE-Schaum ein guter Standard. Läuft die Leitung durch einen Raum, in dem es frieren kann, etwa einen unbeheizten Dachboden oder eine Garage, nimm mindestens 13 mm. Dicker dämmen bringt noch etwas dazu, aber mit abnehmendem Ertrag. Wichtiger als die Dicke ist, dass die Dämmung überall um das Rohr sitzt und dass alle Nähte und Bögen sauber dicht sind.

Muss ich den Rücklauf auch dämmen?
Ja. Der Rücklauf ist zwar kühler als der Vorlauf, aber in einem Keller mit 8 Grad ist ein Rücklauf mit 40 Grad immer noch eine kräftige Wärmequelle. Dämm immer beide Leitungen. Machst du nur den Vorlauf, lässt du grob die Hälfte der möglichen Ersparnis liegen.

Muss ich Heizungsrohre im Wohnzimmer auch dämmen?
Nein. Die Wärme, die dort frei wird, heizt genau den Raum, in dem du sie haben wolltest. Dämm nur Leitungen in Räumen, die du nicht heizt: Keller, unbeheizter Dachboden, Garage, Abstellraum und Technikraum. Bei einem Zimmer, das du bewusst nicht heizt, dämmst du die Leitungen, die hindurchlaufen, sehr wohl.

Darf ich Wasserleitungen dämmen?
Warmwasserleitungen in einer normalen Hausinstallation kannst du ohne Weiteres dämmen, das spart Wärmeverlust und Wartezeit am Hahn. Kaltwasserleitungen dämmst du, wenn sie dicht an einer Wärmequelle entlanglaufen, denn sie müssen unter 25 Grad bleiben, um Legionellenwachstum zu bremsen. Nimm dort dampfdichtes Material wie Elastomer, und steck niemals eine Kaltwasser- und eine Heizungsleitung zusammen in einen Schlauch. Wohnst du in einer Wohnung mit zentraler Warmwasserversorgung, sprich zuerst mit der Eigentümergemeinschaft oder dem Installateur, denn dort gelten eigene Legionellenvorschriften.

Bekomme ich Rohrdämmung um ein festsitzendes Rohr?
Ja. Die meiste Rohrdämmung hat eine Längsnaht, die schon eingeschnitten ist, oft mit einem Selbstklebestreifen. Du klappst den Schlauch auf, legst ihn um das Rohr und drückst die Naht zu. Ist keine Naht drin, schneidest du sie selbst der Länge nach mit einem scharfen Brot- oder Cuttermesser ein. Kleb die Naht danach immer zu, sonst wirkt das nur halb.

Darf ich das Abgasrohr meines Heizkessels auch dämmen?
Nicht mit PE-Schaum oder anderem Kunststoffschaum, der ist brennbar und das Abgasrohr wird zu heiß. Willst du ein Abgasrohr dämmen, zum Beispiel gegen Kondens auf einem kalten Dachboden, nimm nicht brennbares Material wie Steinwolle mit Alu-Mantel, und prüf zuerst beim Kesselhersteller, ob das für deinen Kesseltyp erlaubt ist. Im Zweifel: lass es deinen Installateur beurteilen.

Gibt es eine Förderung für Rohrdämmung?
Die großen staatlichen Förderprogramme zielen auf umfangreiche Dämmmaßnahmen wie Dach, Boden, Fassade und Verglasung, und nicht auf eine Rolle Rohrdämmung. Rohrdämmung kann allerdings mitlaufen, wenn sie Teil einer größeren Heizungsoptimierung ist, und viele Kommunen und Stadtwerke haben eigene Zuschüsse oder Gutscheine für kleine Energiesparmaßnahmen, unter die Rohrdämmung regelmäßig fällt. Frag das bei deiner Gemeinde oder bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale nach. Angesichts einer Amortisationszeit von unter einem Jahr brauchst du übrigens auf nichts zu warten.

Was, wenn um meine Rohre alte, bröselnde Dämmung sitzt?
Nicht selbst entfernen, bevor du weißt, was es ist. Alte Rohrdämmung, gerade der weiße, gipsartige oder pappeartige Typ um Rohre in älteren Häusern, kann asbesthaltig sein. Lass das mit einer Probe untersuchen und, wenn es tatsächlich Asbest ist, von einem zertifizierten Betrieb entfernen. Neues Material darüber anzubringen, ohne die alte Schicht zu beschädigen, ist manchmal eine Option, aber besprich das vorher.

Dämmung, Heizung und Bauen hängen alle zusammen. Wer die kleinen Wärmelecks stopft, spart sofort, aber die richtig großen Sprünge macht man beim Bauen und Umbauen. Planst du gerade einen Anbau, einen Ausbau oder ein Gartenhaus, bei dem Dämmung und Technik von Anfang an stimmen sollen? Dann schau kurz bei Freds Bauanleitungen vorbei. Nüchtern erklärt, zum Selbermachen, genau so, wie Fred es angehen würde.