Gründüngung säst du im Herbst, sobald ein Beet frei wird, grob zwischen Anfang August und Mitte Oktober. Welche Sorte du nimmst, hängt von zwei Dingen ab: wie spät du dran bist und was nächstes Jahr auf dieses Beet kommt. Schnelle, frostempfindliche Arten wie Phacelia und Gelbsenf säst du bis etwa Mitte September, und die frieren von selbst ab. Winterroggen kannst du noch im September bis Anfang Oktober säen, er bleibt den ganzen Winter grün und liefert die meiste organische Masse. Quelle: De Bolster

Klingt einfach. Und trotzdem läuft es bei vielen Gärtnern an einem Punkt schief, der auf den meisten Tütchen nicht steht: Gründüngung gehört ganz normal in deine Fruchtfolge. Gelbsenf und Ölrettich sind Kreuzblütler, genau wie Kohl. Säst du die auf ein Beet, auf das nächstes Jahr Kohl kommt, dann baust du Kohlhernie auf statt Bodenleben. Bei Velt hält man deshalb 6 Jahre Abstand zwischen Kreuzblütler-Gründüngung und Kohlgewächsen. Quelle: Velt

Hier kommt der komplette Leitfaden: was Gründüngung genau macht, eine Auswahltabelle mit Saatmengen pro Quadratmeter, die letzten Saattermine, wie du säst, welche Fallen in der Fruchtfolge lauern, wie du sie im Frühjahr beendest (umgraben oder no-dig) und wann du besser gar keine Gründüngung säst.

Was macht Gründüngung eigentlich?

Gründüngung ist eine Kultur, die du nicht zum Essen säst, sondern um deinen Boden damit zu füttern. Sechs Dinge passieren gleichzeitig.

1. Der Boden liegt nicht blank. Nackter Boden im Winter ist Boden, der unter dem Regen verschlämmt, dessen Oberschicht weggespült wird und auf dem Unkraut freie Bahn hat. Eine grüne Decke fängt den Regen ab.

2. Nährstoffe bleiben im Beet. Stickstoff wäscht im Winter einfach durch dein Bodenprofil hindurch, ab ins Grundwasser. Gründüngung nimmt diesen Stickstoff auf und legt ihn in Blatt und Wurzeln fest. Im Frühjahr, wenn sie verrottet, kommt er genau dort wieder frei, wo du ihn haben willst.

3. Die Struktur wird besser. Wurzeln bohren Gänge. Ölrettich und Lupine gehen tief und brechen verdichtete Schichten auf. Gräser wie Roggen bilden dagegen ein feines, dichtes Wurzelnetz, das die Oberschicht krümelig macht.

4. Das Bodenleben bekommt zu fressen. Lebende Wurzeln scheiden Zucker aus. Der füttert Pilze und Bakterien und damit dein ganzes Bodennahrungsnetz. Das ist der Effekt, den du nicht siehst und der auf Dauer am meisten bringt.

5. Schmetterlingsblütler holen Stickstoff aus der Luft. Klee, Wicke und Lupine binden über Wurzelknöllchen Stickstoff aus der Luft. Quelle: Velt Das ist Dünger umsonst.

6. Unkraut bekommt keine Chance. Eine dichte Gründüngung gewinnt den Wettlauf ums Licht, und das spart dir im Frühjahr Stunden Jäten.

Was Gründüngung nicht macht: sie ersetzt keinen Kompost. Gründüngung verschiebt und bewahrt vor allem das, was schon da ist, und fügt Kohlenstoff aus der Luft hinzu. Nur Schmetterlingsblütler bringen wirklich neue Nahrung ins Beet. Sieh es als Bodenpflege, nicht als Düngung.

Die Auswahltabelle: welche Gründüngung passt zu deinem Beet?

Das ist der Kern des Artikels. Achte in der Tabelle auf zwei Dinge: den letzten Saattermin und das, was nächstes Jahr auf dem Beet steht.

Die Saatmengen sind Richtwerte, umgerechnet aus gängigen Empfehlungen: Winterroggen 100 Gramm pro 10 m² Quelle: De Bolster, Ölrettich und Gelbsenf rund 200 bis 250 Gramm pro 100 m², Futterwicke 90 bis 125 kg/ha und Rauhafer 60 bis 100 kg/ha. Steht auf deiner Tüte eine Menge, dann gilt die.

Und wenn du es einfach halten willst? Drei Regeln decken 90 Prozent der Fälle ab:

• Beet wird im August frei, und nächstes Jahr kommt kein Kohl: Gelbsenf. Günstig, wächst wie verrückt und ist nach dem ersten Frost von selbst wieder weg.
• Beet wird im August frei, und es kommt Kohl: Phacelia. Die gehört zu keiner Gemüsefamilie und passt deshalb immer.
• Beet wird erst im September oder Oktober frei: Winterroggen. Der Einzige, der dann noch wirklich etwas leistet.

Der letzte Saattermin: zu spät säen ist weggeworfenes Geld

Hier ist der Herbst gnadenlos. Ab Mitte September sinken Bodentemperatur und Tageslänge gleichzeitig, und Gründüngung, die dann erst noch keimen muss, bringt nichts mehr zustande. Du hast dann ein Beet mit ein paar Hälmchen, und das leistet genau so viel wie ein leeres Beet.

Phacelia wird im Ackerbau vor Mitte August gesät und Gelbsenf bis in den September hinein. Quelle: LG Seeds Ölrettich geht bis Ende August.

Bist du zu spät dran? Dann sä nichts, aber lass das Beet auch nicht nackt. Eine 5 Zentimeter dicke Kompostschicht, eine dicke Lage Herbstlaub mit ein paar Ästen darauf gegen das Verwehen oder ein Stück Karton mit Kompost obendrauf leistet im Winter größtenteils dasselbe: Der Boden bleibt bedeckt, das Bodenleben hat zu fressen und das Unkraut bekommt kein Licht.

Die Fruchtfolgefallen (das steht nicht auf der Tüte)

Hier entsteht der meiste Schaden, und es ist stiller Schaden, denn du merkst ihn erst zwei Jahre später.

Falle 1: Kreuzblütler und Kohlhernie

Gelbsenf und Ölrettich sind mit Kohl, Radieschen, Rucola und Rüben verwandt. Säst du diese beiden oft an derselben Stelle, dann verschaffst du der Kohlhernie einen Wirt. Kohlhernie ist eine Bodenkrankheit, die du jahrelang nicht mehr loswirst und die dir den Kohlanbau unmöglich macht.

Velt empfiehlt 6 Jahre Abstand zwischen Kreuzblütler-Gründüngung und Kohlgewächsen. Quelle: Velt

Andere Quellen halten mindestens 4 Jahre als Teil der normalen Fruchtfolge ein. Quelle: Diana’s mooie moestuin

Praktisch: Hast du einen kleinen Garten mit vier oder fünf Beeten und baust du jedes Jahr Kohl an, dann nimm einfach gar keinen Gelbsenf. Wähle Phacelia oder Rauhafer. Die gehören zu keiner Gemüsefamilie, und du musst nie wieder darüber nachdenken.

Falle 2: Schmetterlingsblütler und Hülsenfrüchte

Klee, Wicke und Lupine sind mit Erbse, Ackerbohne und Buschbohne verwandt. Auch hier spielt der Krankheitsdruck eine Rolle, mit Bodenmüdigkeit und Fußkrankheiten als Folge. Halte mindestens ein Jahr Abstand, lieber mehr, zwischen einer Schmetterlingsblütler-Gründüngung und deinem Hülsenfruchtbeet. Quelle: Diana’s mooie moestuin

Falle 3: Nematoden

Das ist die Falle, die im Gemüsegarten fast niemand kennt und die auf dem Acker Millionen kostet.

Manche Gründüngungen vermehren Nematoden und manche räumen sie gerade auf. Vom Ölrettich gibt es spezielle Sorten, die den Rübenzystennematoden stark abbauen (gekennzeichnet als BCA-1 und BCA-2). Winterroggen dagegen lässt den Mais-Wurzelknotennematoden gerade stark vermehren. Gelbsenf ist keine Wirtspflanze für den Wurzelknotennematoden. Quelle: LG Seeds

Was heißt das für dich? In einem durchschnittlichen Gemüsegarten mit viel Abwechslung sind Nematoden selten das erste Problem. Aber hast du verformte Wurzeln, zurückbleibende Stellen im Beet oder Ecken, wo einfach nichts will, dann schau dir kurz an, was du dort in den letzten Jahren an Gründüngung gesät hast. Und Tagetes (Studentenblume) ist die klassische Wahl, wenn du gezielt gegen Wurzelläsionsnematoden vorgehen willst, auch wenn das eine Sommerkultur über mehrere Monate ist und keine Herbstaktion.

Der sichere Weg

Willst du dir über gar nichts den Kopf zerbrechen: Wechsle deine Gründüngung genauso ab wie dein Gemüse. Also nicht drei Jahre hintereinander auf jedem Beet Gelbsenf, weil das die günstigste Tüte ist. Mach eine Runde daraus: dieses Jahr Phacelia hier, Senf dort, Roggen dort.

So säst du Gründüngung: 6 Schritte

Schritt 1. Räum das Beet leer. Hol die Pflanzenreste deiner Sommerkultur raus. Kranke Reste (Mehltau, Rost, Phytophthora) in den Restmüll, den Rest auf den Komposthaufen.

Schritt 2. Zieh das Unkraut raus. Vor allem Wurzelunkraut. Was du jetzt stehen lässt, wächst unter deiner Gründüngung einfach weiter.

Schritt 3. Lockere die Oberschicht. Ein paar Zentimeter, mit Harke oder Grubber. Umgraben musst du nicht. Saatgut will Bodenkontakt, mehr nicht. Bei einer verdichteten, verschlämmten Oberschicht stichst du erst kurz mit der Grabegabel ein, ohne zu wenden.

Schritt 4. Sä breitwürfig oder in Reihen. Breitwürfig ist für den Gemüsegarten am einfachsten: Teil das Saatgut in zwei Hälften und geh das Beet zweimal in kreuzenden Richtungen ab. Das gibt einen viel gleichmäßigeren Bestand als einmal Streuen.

Große Samen (Roggen, Wicke, Hafer) machen sich besser in Reihen. Winterroggen säst du 2 bis 3 Zentimeter tief, in Reihen von 12,5 bis 25 Zentimeter Abstand. Quelle: De Bolster

Schritt 5. Leicht einharken und andrücken. Feines Saatgut wie Phacelia darf kaum bedeckt werden, grob einen halben Zentimeter. Grobes Saatgut will tiefer. Geh danach mit der Rückseite der Harke oder mit den Füßen darüber, um das Saatgut anzudrücken. Andrücken ist wichtiger, als es aussieht: Es sorgt für Feuchtigkeitskontakt.

Schritt 6. Gießen, oder kurz vor dem Regen säen. Keimendes Saatgut darf nicht austrocknen. Säst du in einer trockenen Phase, dann gieß in der ersten Woche bei Trockenheit. Oder mach das, was die meisten Gärtner machen: Schau aufs Regenradar und sä an dem Tag, bevor es regnet.

Kosten: Eine Tüte Gründüngungssaat für 25 bis 100 Quadratmeter kostet meistens 3 bis 10 Euro. Für einen durchschnittlichen Gemüsegarten bist du also mit 10 bis 25 Euro pro Jahr durch, und das ist weniger als ein Sack Blumenerde. Willst du größere Flächen machen, dann ist Saatgut pro Kilo beim Landwirtschafts-Saathandel deutlich günstiger pro Quadratmeter als die kleinen Gartentütchen.

Was machst du im Winter?

Bei frostempfindlichen Arten: nichts. Phacelia, Gelbsenf, Buchweizen und Rauhafer frieren in einem normalen mitteleuropäischen Winter ab und bleiben als Matte auf deinem Beet liegen. Quelle: Velt Genau so ist es gedacht: Die tote Masse schützt den Boden, und die Würmer ziehen sie im Lauf des Winters nach unten.

Bei winterharten Arten (Roggen, Weidelgras, teilweise Wicke): stehen lassen und im März etwas damit machen.

Eine Warnung. Lass Gründüngung niemals zur Samenreife kommen. Was als Bodenverbesserung anfängt, endet sonst als Unkraut, das drei Jahre lang wiederkommt. Vor allem Phacelia und Gelbsenf säen sich gierig selbst aus. Siehst du im Herbst Blütenknospen, dann mäh ab. Blüht sie trotzdem und setzt sie Samen an, dann hol die Samenstände mit der Hand runter.

Das Frühjahr: einarbeiten oder no-dig?

Hier trennen sich zwei Schulen, und beide funktionieren. Die Wahl hängt von deinem Beet und deiner Arbeitsweise ab.

Weg 1: unterheben (klassisch)

Arbeite die Gründüngung flach ein, in die oberen 15 bis 20 Zentimeter. Quelle: De Bolster Tiefer bringt nichts, denn die Bodenorganismen, die das Material abbauen sollen, sitzen gerade in dieser oberen Schicht. Bei grobem, stabilem Roggen mähst du ihn erst ab, damit das Material kürzer ist.

Und dann warten. Halte 2 bis 3 Wochen zwischen dem Einarbeiten und dem Säen oder Pflanzen einer neuen Kultur ein. Quelle: De Bolster

Warum dieses Warten wichtig ist: Frisches, holziges Pflanzenmaterial mit viel Kohlenstoff und wenig Stickstoff bringt das Bodenleben dazu, für den Abbau vorübergehend Stickstoff festzulegen. In diesen Wochen steht deiner Kultur also gerade weniger Stickstoff zur Verfügung. Bei grobem Winterroggen ist dieser Effekt am stärksten. Säst du feines Saatgut direkt nach dem Einarbeiten von Roggen, dann siehst du oft schlechten, ungleichmäßigen Aufgang. Drei Wochen warten löst das.

Timing: mähen oder unterheben vor oder während der Blüte. Quelle: Velt Nach der Blüte wird die Pflanze holzig, verrottet langsamer und setzt außerdem Samen an.

Weg 2: chop-and-drop (no-dig)

Schneide das Kraut knapp unter der Bodenoberfläche ab und lass es als Mulch auf dem Beet liegen. Quelle: Velt Die Wurzeln bleiben im Boden und verrotten dort, wobei sie ihre Gänge hinterlassen. Das Kraut verrottet obendrauf.

Warum das oft besser ist: Du störst das Bodenleben und die Wurzelgänge nicht, der Boden bleibt bedeckt, und der Effekt auf die Struktur ist in der Regel größer als beim Umgraben.

Was du wissen musst: Es geht langsamer. Bei einer dicken Mulchschicht ist das Beet im März noch nicht so weit. Praktisches Vorgehen: Schneide 4 bis 6 Wochen bevor du pflanzen willst, und schieb den Mulch dort zur Seite, wo du säst. Für Jungpflanzen (Kohl, Zucchini, Tomate) machst du einfach ein Loch in den Mulch. Für feines Saatgut (Möhre, Salat) nimmst du den Mulch weg oder legst ihn auf ein anderes Beet.

Und wenn es nicht klappt? Winterroggen ist bei chop-and-drop der Schwierigste, denn der treibt nach dem Abschneiden oft wieder aus. Zwei Möglichkeiten: Schneide ihn ab, wenn er ins Ährenschieben geht (dann kommt er nicht zurück), oder deck ihn nach dem Mähen zwei bis vier Wochen mit Karton oder einer dichten Plane ab, damit er ohne Licht abstirbt.

Welchen Weg wählst du?

Der letzte Punkt ist ein echter Planungstrick: Wähl deine Herbst-Gründüngung danach aus, wann du das Beet im Frühjahr wieder brauchst. Beet, das im März für Ackerbohnen oder frühe Kartoffeln dran ist? Frostempfindliche Art, dann liegt sie im März schon tot da. Beet, das erst im Mai für Zucchini oder Kürbis dran ist? Winterroggen geht, denn der hat dann alle Zeit der Welt.

Wann säst du keine Gründüngung?

Ehrlich ist ehrlich, es gibt Situationen, in denen es sich nicht lohnt.

• Das Beet wird erst Ende Oktober frei. Dann bleibt zu wenig Wachstumszeit. Abdecken.
• Im Februar oder März kommt schon eine Kultur. Dann hast du keine Zeit, die Gründüngung abzubauen. Deck mit Kompost ab.
• Dein Boden ist schwer und nass. Auf manchen nassen Lehmböden kannst du im Frühjahr nicht auf dem Beet stehen, um die Gründüngung einzuarbeiten, ohne die Struktur kaputtzutreten. Wähl dann eine frostempfindliche Art oder deck ab.
• Du hast hartnäckiges Wurzelunkraut. Quecke oder Giersch löst du nicht mit Gründüngung. Erst dieses Problem angehen.
• Du hast ein kleines Beet von 2 Quadratmetern. Kannst du gern machen, aber eine Schicht Kompost ist dann weniger Aufwand für dasselbe Ergebnis.

Gründüngung ist eine Ergänzung, keine Pflicht. Quelle: Diana’s mooie moestuin

Die 7 häufigsten Fehler

1. Zu spät säen. Nach Mitte Oktober nur noch Roggen, und selbst der widerwillig.
2. Zu dick säen. Mehr Saatgut gibt dünne, schlappe Pflänzchen, die sich gegenseitig verdrängen. Halte dich an die Menge pro Quadratmeter.
3. Nicht andrücken. Saatgut ohne Bodenkontakt keimt nicht, und die Vögel finden es so mühelos.
4. Kreuzblütler-Gründüngung direkt vor dem Kohl. Die stille Kohlhernie-Falle.
5. Durchschießen und Samen ansetzen lassen. Mäh vor oder während der Blüte.
6. Direkt nach dem Einarbeiten säen. Warte 2 bis 3 Wochen, gerade nach Roggen.
7. Denken, dass es Kompost ersetzt. Gründüngung hält fest und verbessert die Struktur, fügt aber wenig Nährstoffe hinzu, außer bei Schmetterlingsblütlern.

Kalender: was machst du wann

Häufig gestellte Fragen

Wann muss ich im Herbst Gründüngung säen?

Sobald ein Beet frei wird, wobei Anfang August bis Mitte September die beste Zeit ist. Winterroggen kannst du noch im September bis Anfang Oktober säen. Nach Mitte Oktober hat Säen wenig Sinn, denn die Gründüngung bildet dann nicht mehr genug Masse. Deck das Beet dann mit Kompost, Laub oder Karton ab.

Welche Gründüngung kann ich am spätesten im Jahr noch säen?

Winterroggen. Den kannst du noch im September und in der ersten Oktoberhälfte säen, er ist winterhart und bleibt den ganzen Winter grün. Später säen geht technisch noch, liefert aber immer weniger Masse.

Muss ich die Gründüngung untergraben oder kann sie liegen bleiben?

Beides funktioniert. Flach unterheben in die oberen 15 bis 20 Zentimeter ist die klassische Methode; warte danach 2 bis 3 Wochen, bevor du eine neue Kultur säst. Bei no-dig schneidest du das Kraut knapp unter der Bodenoberfläche ab und lässt es als Mulch liegen, während die Wurzeln im Boden verrotten. Bei frostempfindlichen Arten musst du meistens überhaupt nichts machen.

Kann ich Gelbsenf säen, wo nächstes Jahr Kohl hinkommt?

Besser nicht. Gelbsenf und Ölrettich sind Kreuzblütler, genau wie Kohl, und können Kohlhernie fördern. Velt empfiehlt 6 Jahre Abstand zwischen Kreuzblütler-Gründüngung und Kohlgewächsen. Wähl auf so einem Beet Phacelia oder Rauhafer, denn die gehören zu keiner Gemüsefamilie.

Wie viel Saatgut brauche ich pro Quadratmeter?

Das ist je nach Art sehr unterschiedlich, weil das Korngewicht unterschiedlich ist. Grobe Richtwerte: Phacelia etwa 1 bis 1,5 Gramm pro m², Gelbsenf und Ölrettich 2 bis 3 Gramm pro m², Welsches Weidelgras 2,5 bis 3 Gramm pro m², Rauhafer 6 bis 10 Gramm pro m², Futterwicke 9 bis 12,5 Gramm pro m² und Winterroggen etwa 10 Gramm pro m². Steht auf der Tüte eine Menge, dann halt dich daran.

Liefert Gründüngung wirklich Stickstoff?

Nur Schmetterlingsblütler (Klee, Wicke, Lupine) holen über Wurzelknöllchen wirklich neuen Stickstoff aus der Luft. Alle anderen Gründüngungen nehmen vorhandenen Stickstoff aus deinem Boden auf und halten ihn bis zum Frühjahr fest, was Auswaschung verhindert. Das ist wertvoll, aber es ist Erhalt und keine Zufuhr.

Warum kommt meine neue Kultur nach dem Einarbeiten schlecht auf?

Wahrscheinlich zu schnell gesät. Frisches, kohlenstoffreiches Material (gerade grober Winterroggen) bringt das Bodenleben dazu, beim Abbau vorübergehend Stickstoff festzulegen, und das geht auf Kosten deiner Kultur. Halte 2 bis 3 Wochen zwischen Einarbeiten und Säen ein. Bei feinem Saatgut wie Möhre und Salat darfst du ruhig etwas länger warten.

Kann ich einfach Rasensamen oder Vogelfutter statt Gründüngungssaat nehmen?

Mach das nicht. Rasensamen ist teurer, gibt wenig Masse und ist schwer wieder loszuwerden. Vogelfutter enthält oft Samen, die nicht keimen oder die du gerade als Unkraut zurückbekommst. Eine Tüte echte Gründüngungssaat kostet 3 bis 10 Euro für ein ordentliches Stück Beet, das ist die Ersparnis also nicht wert.

Kurz zusammengefasst: Schau, wann das Beet frei wird, schau, was nächstes Jahr kommt, wähl dazu passend eine Art, sä gleichmäßig und drück an. Mäh vor der Blüte und lass den Boden danach kurz ruhen, bevor du neu säst.

Mach das ein paar Jahre hintereinander und du siehst den Unterschied buchstäblich am Spaten: dunkler, krümeliger, mehr Würmer. Das ist die günstigste Bodenverbesserung, die es gibt.

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Grüße von Fred Schouten, Handwerker und Heimwerker aus Leidenschaft

PS: Kauf dein Saatgut pro Kilo beim Landwirtschafts-Saathandel statt in Gartentütchen. Du zahlst einen Bruchteil pro Quadratmeter, und Gründüngungssaat hält sich ein paar Jahre, wenn du sie trocken und kühl lagerst. Kleiner Tipp. Großer Unterschied.