Der Flur ist der kleinste Raum im Haus und gleichzeitig der Raum, durch den die meisten Sachen wandern. Jacken, Schuhe, Taschen, Schlüssel, Regenschirme, und im Winter kommen Mützen und Handschuhe dazu. Ohne Schrank wird es dort immer ein Chaos.
Direkt die Antwort: einen Garderobenschrank baust du in der Tiefe, die zu deinem Flur passt, und genau die entscheidet über die komplette Aufteilung. Ist dein Flur breit genug für einen Schrank mit 55 bis 60 Zentimetern Tiefe? Dann kannst du eine normale Kleiderstange quer einbauen, denn ein Kleiderbügel ist 40 bis 45 Zentimeter breit. Hast du nur 28 bis 40 Zentimeter Platz? Dann läuft die Stange längs im Schrank, oder du arbeitest mit Garderobenhaken und lässt die Bügel weg.
Der Rest folgt daraus. Rechne mit ungefähr 1 Meter Kleiderstange für 15 Winterjacken oder 20 Sommerjacken, halte ein Hängefach von 150 bis 180 Zentimetern Höhe für lange Jacken frei und 90 bis 110 Zentimeter für kurze, und setz darüber einen Boden für Taschen und Kisten.
Und dann der Punkt, den fast jeder Artikel über Flurschränke vergisst: im Flur sitzt meistens der Zählerschrank, und der muss zugänglich und belüftet bleiben. Damit fängt dieser Artikel deshalb an, denn wenn du das erst merkst, wenn der Schrank steht, bist du zu spät.
Erst das hier: der Zählerschrank
In fast jeder Wohnung sitzt der Zählerschrank im Flur oder in der Diele, meistens ein paar Meter von der Haustür entfernt. Dafür gelten Regeln, und die gibt es nicht ohne Grund: Netzbetreiber, Ableser und im Ernstfall die Feuerwehr müssen drankommen.
Die Details regelt dein Netzbetreiber in seinen Technischen Anschlussbedingungen, die Grundsätze stehen in DIN 18012 und VDE-AR-N 4100. Als praktische Richtwerte kannst du mit diesen Maßen planen:
- Der Zählerschrank muss von der Haustür aus direkt über Flur oder Diele erreichbar sein. Bau also keinen Schrank davor.
- Die Tür des Zählerraums hat ein lichtes Maß von mindestens 700 Millimetern Breite und 2050 Millimetern Höhe. Diese Tür muss sich vollständig öffnen lassen. Ein Garderobenschrank, der die Tür halb blockiert, ist keine Option.
- Ein geschlossener Zählerschrank braucht Lüftungsöffnungen oben und unten, jede mit einem freien Querschnitt von mindestens 100 Quadratzentimetern. Diese Öffnungen sitzen in der Regel höchstens 20 Zentimeter von Ober- und Unterkante entfernt. Bau sie nicht zu und stell keinen Schrank bündig davor.
- Es muss Arbeitsfläche bleiben. Jemand muss vor dem Schrank stehen und arbeiten können. Dein Netzbetreiber gibt dafür ein Mindestmaß vor.
Praktisch heißt das: zeichne deinen Garderobenschrank in einen kleinen Grundriss ein, mit der Zählerschranktür, und prüfe, ob diese Tür noch 90 Grad aufgeht. Unsicher? Ruf kurz bei deinem Netzbetreiber an. Das Telefonat kostet nichts.
Dasselbe gilt übrigens für deinen Fluchtweg. Der Flur ist der Weg nach draußen. Sorg dafür, dass du mit einem Kinderwagen oder im Dunkeln noch anständig am Schrank vorbeikommst. Faustregel für bequemes Durchgehen: lass mindestens 80 bis 90 Zentimeter freien Durchgang. Darunter wird es eng.
Welche Tiefe wählst du? Die Entscheidung, die alles bestimmt
Das ist der Kern eines guten Garderobenschranks. Miss zuerst die Breite deines Flurs, zieh den gewünschten Durchgang ab, und was übrig bleibt, ist deine maximale Schranktiefe.
| Flurbreite | Max. Schranktiefe (bei 90 cm Durchgang) | Was reinpasst | Lösung für die Stange |
|---|---|---|---|
| 120 cm | ca. 30 cm | Garderobenhaken, Schuhe, Schubladen | Keine Querstange |
| 130 cm | ca. 40 cm | Haken, Schuhe, schmale Böden | Stange längs |
| 150 cm | ca. 60 cm | Vollwertiger Garderobenschrank | Stange quer, Bügel passen |
| 180 cm und mehr | 60 cm plus Sitzbank | Schrank plus Sitzgelegenheit | Alles möglich |
Tief genug für Bügel: 55 bis 60 Zentimeter
Ein Kleiderbügel ist 40 bis 45 Zentimeter breit. Willst du ihn quer in den Schrank hängen, also auf die normale Art, brauchst du eine Innentiefe von mindestens 50 Zentimetern und damit eine Außentiefe von 55 bis 60 Zentimetern inklusive Tür und Rückwand.
Machst du das nicht, schleifen die Ärmel an der Tür und der Schrank schließt schlecht. Das ist der Fehler, der am häufigsten passiert: Leute bauen einen Schrank mit 45 Zentimetern Tiefe und stellen danach fest, dass die Bügel nicht hineinpassen.
Schmaler Flur: 28 bis 40 Zentimeter
Bei einem schmalen Flur hast du zwei gute Lösungen:
- Stange längs. Du hängst die Stange parallel zur Schrankwand, und die Jacken hängen mit der Schulter nach vorne. Das funktioniert gut, du siehst allerdings nur die vorderste Jacke. Es gibt ausziehbare Varianten, sogenannte Garderobenlifte, die die ganze Stange nach vorne schieben, aber die kosten mehr und haben eine Gewichtsgrenze. Schau dafür bei einem Möbelbeschlag-Händler.
- Garderobenhaken statt Bügel. Einfach, günstig, und für die Alltagsjacken ehrlich gesagt oft praktischer. Häng die Haken auf ungefähr 165 bis 175 Zentimeter für Erwachsene und auf 110 bis 130 Zentimeter für Kinder. Rechne mit 12 bis 15 Zentimetern Abstand von Mitte zu Mitte.
Kombinier ruhig: Haken für die Alltagsjacken, ein schmales Stangenfach für die gute Jacke.
Aufteilung: welche Maße wofür
| Element | Maß | Erklärung |
|---|---|---|
| Hängefach lange Jacken | 150 bis 180 cm hoch | Winterjacken, Regenjacken |
| Hängefach kurze Jacken | 90 bis 110 cm hoch | Sakkos, Jäckchen, Sommerjacken |
| Stange unter der Fachoberkante | ca. 5 bis 8 cm unter dem Boden | Sonst bekommst du die Bügel nicht hinein |
| Kapazität Kleiderstange | 1 m pro 15 Winterjacken | Oder ca. 20 Sommerjacken |
| Tiefe Schuhablage | 30 bis 35 cm | Reicht für die meisten Schuhe |
| Höhe Schuhablage pro Ebene | 18 bis 22 cm | 25 cm für Stiefel |
| Hutablage ganz oben | 30 bis 40 cm hoch | Taschen, Kisten, Sportsachen |
| Schublade für Mützen und Handschuhe | 12 bis 18 cm hoch | Im Sockelbereich oder ganz unten |
| Sitzbank | 42 bis 45 cm Sitzhöhe | Zum Schuhe an- und ausziehen |
| Garderobenhaken Erwachsene | 165 bis 175 cm | |
| Garderobenhaken Kinder | 110 bis 130 cm | Wächst mit, setz eine zweite Reihe |
Eine goldene Regel für den Flur: plane deine Kapazität für den Winter, nicht für den Sommer. Im Juli reichen dir drei Haken. Im Januar hat jede Person eine Winterjacke, eine Regenjacke, einen Schal, eine Mütze und Handschuhe. Rechne pro Familienmitglied mit ungefähr 15 bis 20 Zentimetern Stangenbreite oder mit zwei Haken.
Und rechne mit Besuch. Vier Haken extra kosten dich 10 Euro und 20 Zentimeter Wandfläche.
Vier Typen Garderobenschrank: welcher passt zu dir?
1. Der Einbauschrank in einer Nische
Hast du eine Nische oder eine Aussparung neben der Treppe? Dann ist das die günstigste und sauberste Lösung, denn die Wände machen die Arbeit. Du baust nur eine Front, Böden und eine Stange.
Vorteil: wenig Material, sieht eingebaut aus.
Nachteil: Nischen sind nie rechtwinklig, also musst du sauber einmessen und Passleisten anfertigen.
2. Der freistehende Schrank an einer Wand
Ein loser Korpus, den du an die Wand stellst und verankerst. Zieht bei einem Umzug mit.
Vorteil: versetzbar, du baust ihn in der Garage und stellst ihn danach auf.
Nachteil: du verlierst die Seitenwandstärke an beiden Seiten, und der Schrank wirkt wie ein Möbelstück, nicht wie ein Teil des Hauses.
3. Von Boden bis Decke, von Wand zu Wand
Die Maßlösung: du füllst die komplette Wand. Maximaler Stauraum, ruhiges Bild.
Vorteil: keine Staubkante obendrauf, maximaler Inhalt.
Nachteil: du musst vor Ort bauen, denn einen Schrank mit 260 Zentimetern Höhe bekommst du nicht mehr aufgerichtet, und mitnehmen kannst du ihn auch nicht.
4. Offene Garderobenwand mit Haken und Böden
Keine Türen, aber Struktur: ein Board oben, Haken darunter, ein Schuhregal unten und wahlweise eine Sitzbank.
Vorteil: günstig, schnell, Jacken trocknen besser.
Nachteil: man sieht alles. Funktioniert nur, wenn deine Familie es ordentlich hält.
Ehrlicher Rat: offen funktioniert in der Praxis besser, als die meisten denken. Nasse Jacken in einem geschlossenen Schrank bleiben nass und fangen an zu müffeln. Eine Mischform ist oft am schlausten: offene Haken für die Alltagsjacken, geschlossener Schrank für den Rest.
Material und Konstruktion
| Material | Preis | Wofür gut |
|---|---|---|
| 18 mm Birke Multiplex | Mittel bis hoch | Korpus und Böden, steif und stabil |
| 18 mm MDF | Niedrig bis mittel | Fronten und Türen, lässt sich herrlich glatt lackieren |
| Melaminbeschichtete Möbelbauplatte | Niedrig | Schneller Korpus, keine Oberflächenbehandlung nötig |
| Fichtenbretter 18 bis 28 mm | Mittel | Warme, robuste Optik, arbeitet allerdings |
| Massive Eiche | Hoch | Sichtbare Teile, Türen, Bankplatte |
| 6 mm Sperrholz oder Hartfaserplatte | Niedrig | Rückwand |
Für einen Flur kommt noch eine Überlegung dazu, die du im Schlafzimmer nicht hast: Feuchtigkeit. Nasse Jacken, nasse Schuhe, eine Fußmatte, die tropft. Wähl Material, das damit klarkommt, oder behandle es gut. Unbehandeltes MDF und Wasser passen nicht zusammen; das quillt auf und kommt nie wieder zurück.
Behandle deshalb alle Seiten, auch die Unterseite des Bodens und die Schnittkanten. Das ist eine halbe Stunde extra und spart dir Jahre.
Plattenstärke und Spannweite
Durchhängende Böden sind der sichtbarste Fehler. Faustregeln bei schwerer Belastung:
| Material und Stärke | Sichere Spannweite |
|---|---|
| 18 mm MDF | bis ca. 50 cm |
| 18 mm Möbelbauplatte/Spanplatte | bis ca. 50 bis 60 cm |
| 18 mm Multiplex | bis ca. 60 bis 70 cm |
| 22 mm Multiplex | bis ca. 80 bis 90 cm |
Breiter als das? Setz einen Mittelsteg, oder leim eine Leiste von 20 mal 40 Millimetern unter die Vorderkante des Bodens. Diese Leiste erhöht die Steifigkeit enorm und sieht dazu noch sauber aus.
Für die Kleiderstange gilt dasselbe. Eine Stahlstange mit 25 Millimetern Durchmesser biegt sich bei einem Meter voller Winterjacken sichtbar durch. Nimm bei mehr als 90 Zentimetern ein dickeres Rohr, 28 bis 32 Millimeter, oder setz eine Mittelstütze.
Werkzeug und Material
Werkzeug:
- Maßband, Bleistift, Anschlagwinkel, lange Wasserwaage (mindestens 120 cm)
- Kreuzlinienlaser (kann man mieten, und er spart in einem schiefen Flur wirklich Zeit)
- Handkreissäge mit Führungsschiene, oder lass im Handel zuschneiden
- Akkuschrauber und Bohrmaschine mit Steinbohrer
- Reihenlochbohrschablone für die Bodenträger
- Forstnerbohrer 35 mm plus Bohrschablone für Topfbänder
- Pocket-Hole-Schablone oder Dübelschablone
- Leimzwingen
- Schleifmaschine
- Multitool oder Handsäge für Sockelleisten
Material:
- Plattenmaterial nach deiner Sägeliste
- Kleiderstange plus Stangenhalter
- Bodenträger (nimm reichlich)
- Topfbänder mit Soft-Close, oder Scharniere und Magnetschnäpper bei aufliegenden Türen
- Griffe
- Kippsicherungen oder Schrauben für die Wandbefestigung
- Dübel, die zu deiner Wand passen
- Holzleim, Schrauben, Umleimer
- Grundierung und Lack
Schritt für Schritt: Garderobenschrank selber bauen
Schritt 1: Miss ein, auch die Dinge, die niemand misst
Miss:
– Breite der Nische oder Wand auf drei Höhen (unten, Mitte, oben)
– Höhe an drei Stellen
– Tiefe links und rechts
– Position und Anschlagrichtung der Zählerschranktür
– Position der Haustür und wie weit die aufschlägt
– Position von Steckdosen, Schaltern, Heizkörper und Thermostat
– Sockelleisten und deren Stärke
– Ist der Boden waagerecht? Leg deine Wasserwaage hin und schau
Alte Häuser sind schief. Geh vom kleinsten gemessenen Maß aus und füll den Rest mit einer Passleiste auf.
Schritt 2: Zeichne den Entwurf
Zeichne die Vorderansicht maßstäblich, mit der Aufteilung darin: Hängefächer, Böden, Schubladen, Schuhzone. Geh das Gedankenexperiment durch: du kommst mit nasser Jacke und Einkäufen herein, wo legst du was hin?
Prüf auch die Anschlagrichtung der Türen. In einem schmalen Flur kann eine aufschlagende Schranktür deine Haustür oder die Zählerschranktür blockieren. Schiebetüren sind dann die Lösung, oder offene Fächer.
Schritt 3: Mach die Sägeliste und bestell
Beispiel-Sägeliste für einen freistehenden Garderobenschrank mit 100 breit mal 220 hoch mal 60 tief, 18 mm Multiplex, Rückwand 6 mm, Sockel 10 cm, ein Mittelsteg:
| Element | Anzahl | Maß (mm) | Material |
|---|---|---|---|
| Seitenteil | 2 | 2200 x 600 | 18 mm MPX |
| Boden | 1 | 964 x 600 | 18 mm MPX |
| Deckplatte | 1 | 964 x 600 | 18 mm MPX |
| Mittelsteg | 1 | 2164 x 600 | 18 mm MPX |
| Fester Zwischenboden (Hutablage) | 2 | 473 x 580 | 18 mm MPX |
| Verstellbarer Boden | 4 | 473 x 570 | 18 mm MPX |
| Rückwand | 1 | ca. 2185 x 985 | 6 mm MPX |
| Sockelblende | 1 | 1000 x 100 | 18 mm MPX |
| Tür | 2 | ca. 497 x 2184 | 18 mm MDF |
Das ist ein Beispiel. Miss deine eigenen Platten mit dem Messschieber nach, denn Plattenmaterial ist selten exakt 18,0 Millimeter, und pass die Maße an.
Schritt 4: Bohr die Reihenlöcher vor der Montage
Bohr die Löcher für die Bodenträger in die losen Seitenteile und den Mittelsteg, auf der Werkbank. System 32: Löcher mit 5 Millimetern, Abstand 32 Millimeter von Mitte zu Mitte, zwei Reihen pro Seite.
Benutz eine Schablone und bohr beide Seiten vom selben Bezugspunkt aus. Drehst du die Schablone versehentlich um, steht dein Boden schief, und das siehst du für den Rest deines Lebens.
Schritt 5: Bau den Korpus zusammen
Leim und verbinde mit Pocket-Holes, Holzdübeln oder ganz normal durchgeschraubt mit Abdeckkappen. Bau den Korpus liegend auf einem ebenen Boden zusammen.
Miss die Diagonalen. Sind sie gleich, ist der Schrank rechtwinklig. Korrigier, bevor der Leim anzieht.
Setz danach die Rückwand auf oder in den Falz. Erst die macht den Schrank richtig steif.
Schritt 6: Setz den Sockel
Bau einen separaten Sockelrahmen mit 10 Zentimetern Höhe, ungefähr 4 Zentimeter zurückgesetzt. Darauf kommt der Korpus. So kannst du auf einem schiefen Boden ausrichten, ohne dass dein Korpus schief steht.
Baust du von Boden bis Decke, lässt du den losen Sockel weg und richtest mit Unterlegplättchen aus.
Schritt 7: Stell den Schrank an seinen Platz und richte ihn aus
Achte auf die Diagonale: ein Schrank mit 220 Höhe und 60 Tiefe hat eine Diagonale von ungefähr 228 Zentimetern. In einem Flur mit 230 Zentimetern Höhe bekommst du ihn also gerade noch aufgerichtet, in einem Flur mit 225 Zentimetern nicht mehr.
Arbeitest du in einem Flur mit 260 Zentimetern Höhe und einem Schrank bis zur Decke? Dann bau vor Ort auf, oder mach den Schrank in zwei Teilen übereinander.
Richte den Schrank in beide Richtungen waagerecht aus, mit Unterlegplättchen. Nimm dir dafür Zeit; alle Türfugen hängen später von diesem Schritt ab.
Schritt 8: Veranker ihn an der Wand
Nicht überspringen. Ein hoher Schrank voller Jacken ist kopflastig. Kinder hängen sich an Türen. Schraub mindestens zwei stabile Winkel von der Schrankoberkante in die Wand.
Schau dir deine Wandart genau an:
– Ziegel oder Beton: normale Schlagdübel, Schlagbohrer.
– Porenbeton: spezielle Porenbetondübel, kein Schlagbohrer.
– Gipswandbauplatten: spezielle Dübel oder durchgehende Befestigung.
– Holzständerbauweise oder Gipskarton auf Ständern: such die Ständer mit einem Ortungsgerät und schraub darin fest. Nur in Gipskarton zu schrauben hält nichts.
Bohr nie blind in eine Flurwand. Hinter der Wand neben dem Zählerschrank laufen oft Leitungen. Benutz einen Leitungssucher und denk an die Installationszonen nach DIN 18015-3: waagerecht rund 30 Zentimeter unter der Decke und über dem Boden, senkrecht neben Ecken und Türen, und senkrecht über Schaltern und Steckdosen.
Schritt 9: Montier Stange, Böden und Haken
- Stangenhalter ungefähr 5 bis 8 Zentimeter unter dem darüberliegenden Boden. Zu dicht darunter und du bekommst den Bügel nicht hinein.
- Bei mehr als 90 Zentimetern Stangenlänge: eine Mittelstütze oder ein dickeres Rohr.
- Garderobenhaken schraubst du durch die Rückwand in eine zusätzliche Leiste, nicht nur in dünnes Plattenmaterial. Eine Winterjacke mit nasser Kapuze wiegt mehr, als du denkst.
- Schuhablagen leicht nach hinten geneigt montieren, ungefähr 10 Grad, hält die Schuhe an ihrem Platz und sieht ordentlich aus.
Schritt 10: Häng die Türen ein
Für eine Tür von ungefähr 2 Metern Höhe rechnest du mit vier Topfbändern. Die genaue Anzahl hängt von Höhe und Gewicht ab; Blum und Hettich haben dafür kostenlose Rechner online.
Praktisch:
– Topfloch 35 Millimeter Durchmesser, ungefähr 12,5 Millimeter tief.
– Oberstes und unterstes Band ungefähr 80 bis 100 Millimeter vom Rand, der Rest gleichmäßig verteilt.
– Bohr das Topfloch in einem Bohrständer oder mit einer Schablone, nie freihändig.
– Nimm Soft-Close. Im Flur werden Türen zugeknallt.
Häng erst alles ein und stell danach ein, bis alle Fugen gleich sind. Topfbänder lassen sich in drei Richtungen verstellen.
Schritt 11: Oberfläche fertigstellen
- Schleifen, Körnung 120, danach 180.
- Schnittkanten von Multiplex: Umleimer, oder grundieren und zusätzlich schleifen, oder eine massive Kantenleiste.
- Grundierung plus zwei Schichten wasserbasierter Lack. Im Flur bekommt dein Schrank Schläge ab, also nimm einen strapazierfähigen Lack und nicht die billigste Wandfarbe.
- Behandle auch die Unterseite des Bodens gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Passleisten zwischen Schrank und schiefer Wand: säg sie erst zu, wenn der Schrank steht, und schleif sie passend.
Schritt 12: Mach den Flur fertig
Details, die den Schrank erst richtig brauchbar machen:
- Beleuchtung. Ein LED-Streifen im Schrank mit Türkontaktschalter. Im Flur ist es immer dunkel.
- Eine Sitzgelegenheit. 42 bis 45 Zentimeter hoch, zum Schuhe anziehen. Geht auch als ausziehbares Bänkchen im Sockelbereich.
- Eine Schale oder Schublade für Schlüssel. Auf Augenhöhe, direkt neben der Tür.
- Ein Abtropfgitter oder eine Matte unter der Schuhzone. Sonst steht dein Boden später im Wasser.
- Lüftung. Ein Gitter oder ein paar Löcher oben und unten. Nasse Jacken in einem geschlossenen Schrank fangen sonst an zu riechen.
- Ein Schirmständer. Außerhalb des Schranks, nicht darin.
Was kostet ein selbst gebauter Garderobenschrank?
Bandbreiten für einen Schrank von ungefähr 100 mal 220 mal 60 Zentimetern. Preise unterscheiden sich je nach Lieferant und Holzart.
| Element | Richtwert |
|---|---|
| Plattenmaterial 18 mm (2 bis 3 Platten) | 180 bis 400 Euro |
| Rückwand | 25 bis 50 Euro |
| Türen MDF | 40 bis 90 Euro |
| Topfbänder mit Soft-Close (8 Stück) | 40 bis 100 Euro |
| Kleiderstange plus Halter | 15 bis 40 Euro |
| Bodenträger | 10 bis 25 Euro |
| Garderobenhaken | 10 bis 40 Euro |
| Griffe | 15 bis 60 Euro |
| Schrauben, Leim, Umleimer | 25 bis 50 Euro |
| Grundierung und Lack | 50 bis 100 Euro |
| Kippsicherungen und Dübel | 10 Euro |
| LED-Beleuchtung | 20 bis 60 Euro |
| Gesamt Selbstbau | grob 400 bis 800 Euro |
| Garderobenschrank nach Maß anfertigen lassen | Oft ab 1.500 Euro, nach oben offen |
Der Vergleich ist ehrlich gesagt nicht einmal das Wichtigste. Beim Selbstbau bestimmst du die Aufteilung, und genau die macht einen Garderobenschrank gut oder schlecht.
Fehler, die du vermeiden willst
- Den Schrank zu flach für Bügel bauen. Unter 50 Zentimetern innen passen Bügel nicht quer. Entscheide dich dann bewusst für Haken oder eine Längsstange.
- Den Zählerschrank blockieren. Die Tür muss aufgehen, die Lüftung muss frei bleiben.
- Den Durchgang zu schmal machen. Lass 80 bis 90 Zentimeter übrig, sonst ist der Flur unbrauchbar.
- Vergessen, dass die Haustür aufschlägt. Miss den Schwenkbereich deiner Haustür ein.
- Blind in die Wand bohren. Leitungssucher benutzen, Installationszonen respektieren.
- Nicht verankern. Kippgefahr.
- Die Diagonale vergessen. Ein hoher Schrank passt liegend in den Flur, steht darin aber nicht aufrecht.
- Keine Lüftung. Nasse Jacken in einem geschlossenen Schrank fangen an zu müffeln.
- Die Unterseite nicht behandeln. Nasse Schuhe und unbehandeltes Plattenmaterial sind eine schlechte Ehe.
- Nur für den Sommer planen. Im Januar brauchst du doppelt so viel Platz.
Häufig gestellte Fragen
Wie tief muss ein Garderobenschrank sein?
Willst du Kleiderbügel quer in den Schrank hängen, brauchst du mindestens 50 Zentimeter Innentiefe, also 55 bis 60 Zentimeter außen. Ein Bügel ist nämlich 40 bis 45 Zentimeter breit. Hast du diesen Platz nicht, wähl einen Schrank mit 28 bis 40 Zentimetern Tiefe, mit Garderobenhaken oder mit einer Kleiderstange längs.
Wie viele Jacken passen auf einen Meter Kleiderstange?
Rechne mit ungefähr 15 Winterjacken oder 20 Sommerjacken pro laufendem Meter Stange. Für eine vierköpfige Familie reicht eine Stange von 80 bis 100 Zentimetern in der Praxis aus, vorausgesetzt du hast daneben auch Haken für die Alltagsjacken.
Darf ich einen Schrank vor oder an den Zählerschrank bauen?
Vor den Zählerschrank: nein. Der muss von der Haustür aus direkt erreichbar bleiben, und die Tür muss sich vollständig öffnen lassen. Ein geschlossener Zählerschrank braucht außerdem Lüftungsöffnungen von jeweils mindestens 100 Quadratzentimetern oben und unten, und die darfst du nicht zubauen. Bau daneben, nicht davor, und frag im Zweifel bei deinem Netzbetreiber nach.
Auf welcher Höhe hängt man Garderobenhaken?
Für Erwachsene auf ungefähr 165 bis 175 Zentimeter. Für Kinder eine zweite Reihe auf 110 bis 130 Zentimeter, damit sie ihre eigene Jacke aufhängen können. Rechne mit 12 bis 15 Zentimetern Abstand von Mitte zu Mitte, und befestige die Haken immer in einer stabilen Leiste oder in einem Wandständer, nicht nur in dünnem Plattenmaterial.
Welche Plattenstärke nehme ich für einen Garderobenschrank?
18 mm Multiplex ist die beste Wahl für Böden bis ungefähr 60 bis 70 Zentimeter Spannweite. MDF mit 18 Millimetern hängt schneller durch, das würde ich unter 50 Zentimetern halten. Willst du breitere Fächer, nimm 22 mm Multiplex, setz einen Mittelsteg, oder leim eine Leiste unter die Vorderkante des Bodens.
Wie lange dauert es, einen Garderobenschrank zu bauen?
Rechne mit ein bis zwei Tagen für den Bau, wenn du das Material auf Maß zugeschnitten liefern lässt, plus ein bis zwei Tage für Schleifen, Grundieren und Lackieren mit Trockenzeit dazwischen. Einmessen und Entwerfen kostet dich zusätzlich locker einen Abend, und genau diesen Abend solltest du nicht überspringen.
Offene Garderobe oder geschlossener Schrank im Flur?
Für nasse Jacken ist offen besser, denn die trocknen. Für ein ruhiges Bild ist geschlossen besser. Der praktische Mittelweg, der am besten funktioniert: offene Haken für die Alltagsjacken neben der Tür, und ein geschlossener Schrank für den Rest, die Schuhe und die Vorräte.
Zum Schluss
Ein Garderobenschrank ist eine Arbeit, von der du jeden Tag etwas hast. Er ist technisch überschaubar, und der Gewinn steckt zu 90 Prozent im Entwurf, nicht im Sägen.
Fang also mit dem Einmessen an, zeichne deine Vorderansicht, prüf den Zählerschrank und die Türen, und leg deine Tiefe fest. Wenn diese vier Dinge stimmen, ist der Rest einfach nur Schrankbauen.
Und verankern. Das sage ich immer wieder, weil es wirklich nötig ist.
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Quellen
- Enexis, Richtlinien Zählerschrank und Baustromschrank
- Installo, NEN 2768: die Norm für den Zählerschrank
- Elkekastopmaat, Maße für Kleiderschränke
- Spruit Maatwerk, Garderobenschrank für einen schmalen Flur
- Opmaatzagen.nl, Garderobenschrank im Flur nach Maß
- Hettich, Rechner für die Anzahl der Scharniere pro Tür
