Eine Fassadenverkleidung schraubst du nie direkt auf die Wand. Du baust zuerst eine Lattung auf, damit hinter der Verkleidung ein Luftspalt von mindestens 20 mm entsteht, in dem Luft von unten nach oben durchströmen kann. Dieser hinterlüftete Spalt, unten und oben offen, ist der Unterschied zwischen einer Fassade, die dreißig Jahre hält, und einer Fassade, die nach fünf Jahren wegfault. Rechne bei einer Holzfassade mit 50 bis 90 Euro pro m² an Material, wenn du selbst baust.

Die Montage an sich ist für einen geübten Heimwerker gut zu schaffen. Das Schwierige liegt nicht im Schrauben, sondern in den Details: das Spaltmaß, die Lattendicke, der Abstand zum Erdreich und zum Dachrand, die Lüftungsöffnungen und die Art, wie du das Holz arbeiten lässt. Genau da geht es in der Praxis schief, und du siehst es erst Jahre später.

Hier unten steht die ganze Geschichte: welches Holz, welches Profil, wie du die Unterkonstruktion aufbaust, alle Maße, der komplette Ablauf, die Detailpunkte, die Kosten und die Fehler, die du vermeiden musst.

Warum eine hinterlüftete Fassade die halbe Miete ist

Eine Holzfassade ist keine wasserdichte Haut. Sie ist ein Regenschirm. Die Idee, im Bauwesen als Rainscreen-Prinzip bekannt, ist simpel: die Verkleidung fängt den größten Teil des Regens ab, und das bisschen Wasser, das trotzdem dahinterkommt, muss wieder abtrocknen können.

Dieses Abtrocknen erledigt die Luft. Warme Luft steigt im Spalt nach oben und nimmt Feuchtigkeit mit nach draußen. Schließt du den Spalt unten oder oben, steht diese Luft still, die Feuchtigkeit bleibt hängen und dein Holz fault von hinten weg. Genau an der Seite, die du nie zu sehen bekommst.

Deshalb gelten drei harte Regeln:

1. Mindestens 20 mm freier Luftspalt zwischen der Rückseite der Bretter und dem Untergrund. Quelle: AKU Woodpanel
2. Unten und oben offen, damit die Luft durchströmen kann.
3. Senkrechte Luftwege. Bei senkrechter Verkleidung brauchst du waagerechte Latten, und die blockieren die aufsteigende Luft. Löse das mit einer doppelten (kreuzweisen) Lattung oder mit profilierten Lüftungslatten. Quelle: Gadero

Punkt drei wird am häufigsten vergessen. Wer senkrechte Bretter will, muss also zwei Lagen Latten einrechnen. Das kostet zusätzliches Holz und zusätzliche Tiefe, aber es ist keine Option, sondern Pflicht.

Nach DIN 68800-2, der Norm für den baulichen Holzschutz, gehört zu einer hinterlüfteten Holzfassade außerdem ein ausreichend großer Querschnitt an Zu- und Abluftöffnungen, in der Praxis rund 50 cm² pro laufendem Meter Wandbreite, oben wie unten. Ein Insektengitter zählt dabei nicht voll mit, weil es den freien Querschnitt verkleinert. Plan also lieber etwas großzügiger.

Brauchst du eine Genehmigung?

Kurze Antwort: oft nicht, aber es gibt genug Ausnahmen, dass du vorher fragen solltest.

Eine Fassadenverkleidung verändert das Aussehen deines Hauses. Sobald sich das Straßenbild ändert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mitreden will. Wechselst du von einer gemauerten Fassade zu einer Holzfassade, ist das eine auffällige Änderung.

In Deutschland regelt das die Landesbauordnung deines Bundeslandes. Die Verkleidung und Bekleidung von Außenwänden an bestehenden Gebäuden ist dort in vielen Ländern verfahrensfrei. Verfahrensfrei heißt aber nur: kein Bauantrag. Es heißt nicht, dass keine Vorschriften gelten. Du musst dich weiterhin an das materielle Baurecht halten, und daran scheitert es in der Praxis.

Ein paar Situationen, in denen du auf jeden Fall zuerst beim Bauamt deiner Gemeinde anrufst:

• Bebauungsplan oder Gestaltungssatzung. Viele Gemeinden schreiben Material, Farbe und Fassadenbild vor. Eine Holzfassade in einer Straße mit vorgeschriebenem Sichtmauerwerk ist dann schlicht nicht erlaubt.
• Erhaltungssatzung oder Ensembleschutz. Dort gelten strengere Regeln, und du meldest praktisch jede Fassadenänderung.
• Denkmal. Immer genehmigungspflichtig, und zwar bei der Unteren Denkmalschutzbehörde.
• Eigentumswohnung oder Haus in einer Eigentümergemeinschaft. Die Fassade ist Gemeinschaftseigentum. Neben der Gemeinde brauchst du hier einen Beschluss der WEG.
• Grenzbebauung. Deine Fassade wird dicker. Steht dein Haus dicht an der Grundstücksgrenze, kann das die Abstandsflächen berühren. Für eine nachträgliche Wärmedämmung lassen die meisten Landesbauordnungen ein begrenztes Vorspringen zu (in der Regel bis rund 25 cm), aber das ist ein Punkt, den du vorher klärst und nicht hinterher.

Geh nicht davon aus, dass es automatisch genehmigungsfrei ist, weil du “nur ein paar Platten” aufhängst. In der niederländischen Rechtsprechung zum genehmigungsfreien Bauen wurde festgestellt, dass eine Bekleidung, die praktisch die ganze Fassade einnimmt, nicht als einzelnes Fassadenpaneel durchgeht. Der Gedanke dahinter gilt genauso bei uns: die Größe der Maßnahme entscheidet, nicht das Wort, das du dafür benutzt. Quelle: PONT Omgeving Quelle: De Margaretha

Ruf einfach bei deiner Gemeinde an und beschreib mit Fotos, was du vorhast. Das kostet dich eine Viertelstunde und verhindert, dass du eine fertige Fassade wieder abreißen musst.

Brandverhalten: worüber viele Heimwerker hinweglesen

Eine Fassade muss ein bestimmtes Brandverhalten erfüllen. Klassifiziert wird nach EN 13501-1, in Euroklassen von A1 (nicht brennbar) bis F.

In Deutschland hängt die Anforderung an der Gebäudeklasse. Für Gebäudeklasse 1 bis 3, also das normale Ein- und Zweifamilienhaus, reicht für Außenwandbekleidungen normalentflammbar. Ab Gebäudeklasse 4 und 5 verlangt die Musterbauordnung schwerentflammbare Oberflächen und Bekleidungen, und bei Hochhäusern über 22 Meter müssen die Baustoffe nicht brennbar sein. Eine Holzfassade an einem normalen Wohnhaus ist damit unproblematisch, an einem größeren Mehrfamilienhaus dagegen ein Thema, das du mit einem Fachplaner klärst.

Zum Vergleich: in den Niederlanden gilt für Neubau grundsätzlich mindestens Brandklasse D für Fassadenbekleidung, und oberhalb von 13 Metern sowie für den unteren Teil der Fassade häufig Klasse B. Quelle: Vandentop Tuinhout

Für ein gewöhnliches Einfamilienhaus oder ein Gartenhaus ist das meist kein Problem: massives, unbehandeltes Holz erreicht ohne brandhemmende Behandlung häufig Klasse D. Zwei Dinge solltest du dir merken:

• Die Anforderung gilt für das gesamte Fassadensystem, nicht nur für die Bretter. Also zählen auch die Lattung, die Dämmung, die Fassadenbahn und der Untergrund mit. Quelle: HIB Gevels
• Verlang bei deinem Lieferanten den Prüfbericht oder die Leistungserklärung zum Produkt, das du kaufst. Dann hast du es schwarz auf weiß.

Welche Holzart wählst du?

Das ist die Entscheidung, die deine Lebensdauer und deinen Pflegeaufwand festlegt. Schau auf die Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350: Klasse I ist am dauerhaftesten, Klasse V am wenigsten.

Holzart	Dauerhaftigkeit	Lebensdauer als Fassade	Merkmal
Western Red Cedar	Klasse I-II	Etwa 20-25 Jahre	Leicht, wenig Bewegung, schöne Farbe, teuer
Sibirische Lärche	Natürlich dauerhaft	Etwa 15-20 Jahre	Hart und schwer, vergraut schön, harzreich
Thermisch modifiziertes Holz (Thermoholz)	Deutlich verbessert	Etwa 15 Jahre	Zucker und Harze ausgebacken, also kein Futter für Pilze
Kesseldruckimprägnierte Fichte oder Kiefer	Unbehandelt Klasse IV-V	Nur mit Behandlung sinnvoll	Günstigste Variante, arbeitet stärker
Radiata Pine (modifiziert)	Verbessert	Mittellang	Alternative zu tropischem Hartholz

Quelle: Gevelbekleding-info Quelle: Foreco Quelle: Gadero

Thermisch modifiziertes Holz wird bei der Behandlung auf rund 210 Grad erhitzt. Dabei verschwinden Zucker, Kohlenhydrate und Harze, sodass Pilze und Insekten darin keine Nahrung mehr finden. Quelle: Gevelbekleding-info

Meine Faustregel: nimm unbehandeltes, dauerhaftes Holz, das vergrauen darf. Dann hast du null Anstricharbeit. Willst du unbedingt eine Farbe, dann rechne damit, dass du alle 5 bis 8 Jahre wiederkommen musst, und zwar mit Leitern an einer kompletten Fassade.

Achte auch auf das Gewicht. Holzarten unterscheiden sich deutlich im Gewicht, und das bestimmt, wie kräftig deine Unterkonstruktion und deine Befestigung ausfallen müssen. Quelle: Gadero

Welches Profil: Fasenprofil, Stülpschalung, Blockprofil oder offen?

Profil	Montage	Wasserableitung	Achte auf
Fasenprofil (Schrägprofil, Rhombus geschlossen)	Waagerecht	Sehr gut, Wasser läuft ab	Der Klassiker; 2-3 mm Luft lassen
Stülpschalung (überlappend)	Waagerecht	Sehr gut	Robuste Optik, viel Überlappung, also mehr Holz
Profilbretter / Blockprofil	Waagerecht oder senkrecht	Gut	Bei senkrecht doppelte Lattung nötig
Rhombusleisten / offene Fassade	Beides	Wasser kommt hinter die Bretter	Fassadenbahn zwingend, mindestens 6 mm Fuge

Quelle: Gadero Quelle: Gevelbekleding-info

Zwei praktische Überlegungen:

• Senkrecht leitet Wasser schneller entlang der Faser ab und wirkt schlanker.
• Waagerecht vergraut gleichmäßiger und lässt sich allein leichter montieren, weil du das vorherige Brett als Auflage benutzt.

Bei einer offenen Fassade (Rhombus, mit sichtbaren Fugen) ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Fassadenbahn hinter der Verkleidung kein Luxus, sondern Pflicht: das Wasser kommt garantiert hinter die Bretter. Bei geschlossenen Profilen mit Überlappung kannst du die Bahn manchmal weglassen, aber sobald Dämmung dahinter sitzt, willst du sie ohnehin. Für offene Fassaden gibt es UV-stabile Fassadenbahnen, meistens schwarz, damit die Fugen dunkel bleiben und die Bahn nicht in ein paar Jahren zerbröselt. Quelle: Gevelbekleding-info

Der Aufbau von außen nach innen

So sieht eine gute hinterlüftete Holzfassade aus, von außen nach innen:

1. Fassadenbretter
2. Lattung (senkrecht bei waagerechten Brettern)
3. Eventuell zweite Lattenlage kreuzweise (bei senkrechten Brettern)
4. Luftspalt von mindestens 20 mm, unten und oben offen
5. Wasserabweisende, diffusionsoffene Fassadenbahn (bei offener Fassade und bei Dämmung)
6. Eventuell Dämmplatten
7. Bestehende Wand oder Holzrahmenwand

Wichtig: der Luftspalt liegt zwischen den Brettern und der Bahn beziehungsweise der Dämmung. Die Dämmung darf den Spalt also nicht zudrücken. Rechne die Tiefe beim Dämmen buchstäblich obendrauf.

Alle Maße auf einen Blick

Das ist die Tabelle, die du dir an den Sägebock hängen willst.

Bauteil	Maß	Warum
Lattendicke	Etwa 1,5x die Brettdicke (bei 18 mm Brettern also rund 27 mm)	Sorgt für ausreichend Luftstrom hinter der Fassade
Luftspalt	Mindestens 20 mm frei	Feuchteabfuhr und Trocknung
Achsabstand der Latten	Höchstens 60 cm, empfohlen 40-50 cm	Verhindert Durchbiegen und Klappern
Abstand zwischen den Brettern	2-3 mm	Holz arbeitet mit Feuchte und Temperatur
Fugenbreite offene Fassade	Mindestens 6 mm	Belüftung und Trocknung
Abstand zum Erdreich	Mindestens 30 cm	Verhindert Spritzwasser und Fäulnis an der Unterkante
Abstand zum Dachrand	Mindestens 2-3 cm	Luftaustritt oben
Nagellänge	2,5x die Brettdicke (bei 18 mm also 45-50 mm)	Ausreichend Halt
Nagelposition	Rund 30 mm von der Unterkante, und etwa auf einem Drittel von oben	Holz kann arbeiten, ohne zu reißen

Quelle: Gadero Quelle: Gadero, 12 Fehler Quelle: Gevelbekleding-info

Befestigung: nimm Edelstahl. Verzinktes Material rostet unter feuchten Bedingungen, und dann hast du innerhalb weniger Jahre Rostfahnen über deine ganze Fassade. Quelle: AKU Woodpanel

Nimm Edelstahl-Ringnägel oder Edelstahl-Fassadenschrauben, bei gerbsäurehaltigen Hölzern wie Eiche oder Lärche eher A4 als A2. Eine Befestigung pro Latte bei Brettern bis etwa 90 mm Breite, zwei bei breiteren Brettern und bei weniger formstabilen Holzarten. Quelle: Gadero

Ablauf: Fassadenverkleidung anbringen

1. Beurteile den Untergrund

Geh die Fassade ab. Loser Putz, Risse, aufsteigende Feuchte, eine kaputte Dachrinne? Bring das zuerst in Ordnung. Du verkleidest gleich alles, was darunter liegt, also bekommst du das, was du jetzt überspringst, jahrelang nicht mehr zu sehen.

Stell auch fest, welchen Untergrund du hast: zweischaliges Mauerwerk, massive Wand oder Holzrahmenbau. Das bestimmt deine Befestigungsmittel und die Dübelwahl.

2. Mach eine Aufteilung auf Papier

Miss die Fassade auf und zeichne sie mit Fenstern und Türen. Leg fest:

• Wie viele Brettbreiten genau passen (damit du nicht mit einem 3-cm-Streifen endest).
• Wo die Latten sitzen, mit den Fensterrahmen als festem Punkt.
• Wie du die Ecken abschließt.

Wenn du vorher ausrechnest, wie die Maße an Fenstern und Ecken aufgehen, vermeidest du hässliche Passstücke und schwache Anschlüsse. Quelle: Gadero, 12 Fehler

3. Lass das Holz sich gewöhnen

Lagere das Holz flach und im Schatten, und deck es bei sehr feuchtem Wetter oben ab. Holz, das klatschnass oder knochentrocken montiert wird, arbeitet nach der Montage und zieht dir die Fugen schief. Quelle: Gadero

4. Behandle die Latten vorher

Die Lattung ist Teil deiner Fassade und hängt dreißig Jahre in einem feuchten Spalt. Behandle sie vor der Montage rundherum gegen Wetter und Feuchte, oder nimm gleich dauerhaftes beziehungsweise imprägniertes Holz. Unbehandelte Latten sind einer der Klassiker unter den Fehlern. Quelle: Gadero, 12 Fehler

5. Bring gegebenenfalls Bahn und Dämmung an

Dämmst du mit? Dann setz die Dämmplatten dicht und ohne Fugen an die Wand und bring darüber eine wasserabweisende, diffusionsoffene Fassadenbahn an, mit Überlappung von oben nach unten wie bei Dachziegeln. Erst danach kommt die Lattung.

6. Setz die Lattung lot- und fluchtgerecht

Setz zuerst die äußeren Latten, spann eine Schnur und bring den Rest dazwischen an, mit höchstens 60 cm Achsabstand. Gleich Unebenheiten der Wand mit Distanzplättchen aus. Deine Unterkonstruktion muss in einer Ebene liegen, sonst siehst du jede Beule später in der Fassade wieder.

Achte darauf, dass die Latten die Belüftung unten und oben nicht zusetzen.

7. Mach den unteren Abschluss

Fang mindestens 30 cm über dem Erdreich an. Montiere unten ein Lüftungsprofil oder ein Insektengitter über die volle Breite, damit Luft hineinkann, Mäuse, Wespen und Vögel aber nicht. Schräg die Unterkante des untersten Bretts ab (etwa 60 Grad), damit Wasser abtropft statt nach innen zu ziehen. Quelle: Gadero

8. Montiere das erste Brett und kontrolliere

Das erste Brett bestimmt alles. Setz es exakt waagerecht (oder exakt lotrecht bei senkrechter Montage) und kontrollier es dreimal. Ein Millimeter schief unten wird ein Zentimeter schief oben.

9. Arbeite nach oben, mit Luft

Schieb Fasen- oder Profilbretter locker ineinander, mit 2-3 mm Platz für die Ausdehnung. Schlag Nägel nicht zu tief ein, schon gar nicht mit Tacker oder Nagler: bei weicheren Holzarten verlierst du dann den Halt. Quelle: Gadero, 12 Fehler

Kontrollier alle fünf bis sechs Bretter, ob du noch in der Waage liegst.

10. Arbeite die Details ab

Ecken, Dachränder, Fensteranschlüsse und der obere Abschluss sind die eigentliche Handwerksarbeit. Siehe unten.

Die Details, die entscheiden, ob deine Fassade hält

Unterkante. Nie bis auf den Boden oder das Pflaster. Mindestens 30 cm frei, und eine abgeschrägte Tropfkante unter dem untersten Brett.

Oberkante. Mindestens 2 bis 3 cm frei vom Dachrand, damit Luft austreten kann. Schließ mit einem Lüftungsprofil oder einem Gitter ab.

Ecken. Zwei Möglichkeiten: ein Eckprofil oder eine Eckleiste, an der die Bretter stumpf anstoßen, oder auf Gehrung sägen. Gehrung sieht schöner aus, geht bei Schwund aber auf. Draußen ist eine Eckleiste die nachsichtigere Lösung.

Fenster und Türen. Sorg für ein Abtropfblech oder eine Wassernase über den Rahmen, und lass die Verkleidung nicht stramm an den Rahmen laufen. Lass eine Fuge mit Raum für die Bewegung des Holzes und sorg dafür, dass Wasser wieder herauskann.

Durchführungen. Um Lüftungsgitter, Außenwasserhähne und Steckdosen arbeitest du mit einer sauberen Einfassung und nicht mit einem gesägten Loch, in dem Wasser stehen bleibt.

Sachen aufhängen. Häng nichts Schweres an die Verkleidung selbst. Befestige Lampe, Kamera oder Wäscheleine an der dahinterliegenden Konstruktion, mit einem Abstandshalter, damit der Spalt offen bleibt.

Kosten: was kostet es, eine Fassadenverkleidung anzubringen?

Posten	Richtwert
Material Holzfassade, selbst anbringen	Etwa 50-80 Euro pro m²
Thermisch modifiziertes Holz	Etwa 40-90 Euro pro m²
Lattung, Bahn, Edelstahlbefestigung, Profile	Rechne 10-20 Euro pro m² extra
Komplett anbringen lassen, inklusive Dämmung und Arbeit	Etwa 150-200 Euro pro m²

Quelle: Gevelbekleding-info Quelle: Gevelbekleding-info, Dauerhaftigkeit

Rechne beim Selbermachen 10 bis 15 Prozent Verschnitt dazu, und mehr, wenn du mit kurzen Brettern und vielen Fenstern arbeitest. Vergiss das Gerüst nicht: die Miete eines Fahrgerüsts kostet schnell ein paar hundert Euro für eine Woche, und das ist die günstigste Sicherheit, die du kaufen kannst.

Gleich mit dämmen? Dann das hier

Eine Fassade macht man einmal in dreißig Jahren auf. Wenn die Verkleidung ohnehin runterkommt oder neu dazukommt, ist das der Moment für eine Außenwanddämmung.

Zwei technische Punkte zuerst, denn die gelten unabhängig vom Land. Die Dämmung darf deinen Luftspalt nicht zudrücken, und du musst die Dicke deines neuen Fassadenpakets in der Detaillierung von Dachrand, Fensterrahmen und Fensterbänken berücksichtigen. Eine Fassade, die 12 cm dicker wird, bedeutet neue Fensterbänke und einen angepassten Dachüberstand.

Deutschland. Dämmst du die Außenwand, gilt nach GEG für die geänderte Außenwand ein Höchstwert von 0,24 W/(m²·K), sobald du mehr als 10 Prozent der Bauteilfläche anfasst. Gefördert wird über die BEG-Einzelmaßnahmen beim BAFA, mit einem Zuschuss von 15 Prozent der förderfähigen Kosten und 5 Prozent Bonus, wenn die Maßnahme in einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) steht. Dazu gehört die Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten. Prüf die aktuellen Sätze und Bedingungen immer direkt bei der BAFA, bevor du Material bestellst, denn sie werden regelmäßig angepasst. Und klär im Vorfeld, wie weit Eigenleistung dabei anerkannt wird.

Niederlande. Dort läuft es über die ISDE. Das neue Dämmmaterial muss einen Dämmwert (Rd) von mindestens 3,5 m²·K/W haben, und die Förderung gilt ab etwa 10 m² bis zu einem Maximum von rund 170 m². Der Betrag liegt in der Größenordnung von 20 Euro pro m² bei einer Maßnahme und etwa dem Doppelten, wenn du zwei oder mehr Maßnahmen kombinierst. Quelle: Slimster Quelle: RVO

Zwei Dinge klärst du in beiden Ländern vorab, denn daran scheitern Anträge:

• Ob du die Maßnahme selbst ausführen darfst und trotzdem Förderung bekommst, oder ob ein anerkannter Fachbetrieb ran muss.
• Die genauen Beträge und Bedingungen dieses Jahres, denn die werden jährlich angepasst.

Pflege: was verlangt eine Holzfassade?

Unbehandeltes, dauerhaftes Holz vergraut und verlangt so gut wie keine Pflege. Aber das hier einmal im Jahr:

• Geh die Fassade ab und kontrollier die untersten 50 cm auf grünen Belag und Feuchte.
• Mach die Lüftungsöffnungen unten und oben frei von Laub, Spinnweben und Insektennestern. Eine zugesetzte Unterkante ist die häufigste Ursache für Fäulnis an einer ansonsten einwandfreien Fassade.
• Kontrollier, dass nichts dagegenwächst. Efeu und Sträucher halten die Fassade nass.
• Schau, ob Nägel oder Schrauben herauskommen, und setz sie zurück.

Hast du eine deckende Farbe oder Lasur? Dann liegt der Zyklus meistens bei 5 bis 8 Jahren, an der Süd- und Westseite kürzer als im Norden.

Die zehn Fehler, die dich deine Fassade kosten

1. Kein oder zu knapper Luftspalt. Weniger als 20 mm, und die Fassade kann nicht trocknen.
2. Spalt unten oder oben zugesetzt. Ohne Ein- und Auslass ist ein Luftspalt wertlos.
3. Waagerechte Latten bei senkrechten Brettern ohne zweite Lage. Die Luft kommt nicht nach oben.
4. Zu dünne Latten. Rechne mit etwa 1,5x der Brettdicke.
5. Unbehandelte Latten. Sie faulen früher weg als deine Fassade.
6. Verzinkte statt Edelstahlbefestigung. Rostfahnen innerhalb von zwei Jahren.
7. Kein Abstand zwischen den Brettern. Holz arbeitet; ohne Platz bekommst du Verzug und Risse.
8. Verkleidung bis auf den Boden. Spritzwasser sorgt garantiert für Fäulnis an der Unterkante.
9. Nägel zu tief eingeschossen. Verlust an Halt, vor allem bei weichen Holzarten.
10. Genehmigung und Gestaltungsvorschriften übersprungen. Das kann dich die ganze Fassade kosten.

Häufig gestellte Fragen

Wie viel Abstand muss hinter einer Fassadenverkleidung sein?

Mindestens 20 mm freier Luftspalt, mit offenen Lüftungsöffnungen unten und oben, damit Luft von unten nach oben strömen kann. Dieser Luftstrom führt Feuchtigkeit ab. Ohne Spalt oder ohne Lüftungsöffnungen bleibt die Feuchtigkeit hinter den Brettern hängen und das Holz fault von hinten.

Welche Lattendicke brauche ich?

Rechne mit etwa 1,5 mal der Dicke deines Fassadenbretts. Bei Brettern von 18 mm kommst du damit auf Latten von rund 27 mm. Setz sie mit höchstens 60 cm Achsabstand, wobei 40 bis 50 cm der empfohlene Abstand für ein sauberes Ergebnis ist.

Kann man eine Fassadenverkleidung selbst anbringen?

Ja, mit Wasserwaage, Akkuschrauber, einer guten Säge und einem sicheren Gerüst ist das für einen geübten Heimwerker gut zu schaffen. Die Montage der Bretter ist nicht schwierig. Das Schwierige liegt in der Detaillierung: Luftspalt, Belüftung, Ecken, Fensteranschlüsse und der Anschluss an den Dachrand. Arbeite das vorher auf Papier aus.

Brauche ich eine Genehmigung für eine Fassadenverkleidung?

An einem bestehenden Wohnhaus ist die Bekleidung der Außenwand in vielen Bundesländern verfahrensfrei, aber das heißt nicht, dass keine Regeln gelten. Bebauungsplan, Gestaltungs- oder Erhaltungssatzung, Denkmalschutz und die Zustimmung deiner Eigentümergemeinschaft können den Ausschlag geben, besonders wenn die Fassade zur Straße zeigt und du von Mauerwerk auf Holz wechselst. Frag immer beim Bauamt deiner Gemeinde nach, bevor du Material bestellst.

Welches Holz ist das beste für eine Fassadenverkleidung?

Western Red Cedar (Dauerhaftigkeitsklasse I-II) hält als Fassade etwa 20 bis 25 Jahre und bewegt sich wenig, ist aber teuer. Sibirische Lärche ist härter und schwerer, hat eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit und schafft rund 15 bis 20 Jahre. Thermisch modifiziertes Holz erreicht etwa 15 Jahre und ist ein guter Mittelweg. Unbehandelte Fichte ist ohne Imprägnierung oder Modifizierung nicht geeignet.

Muss hinter eine Holzfassade eine Fassadenbahn?

Bei einer offenen Fassade mit sichtbaren Fugen (Rhombus) ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Fassadenbahn zwingend, denn das Wasser kommt garantiert hinter die Bretter. Bei geschlossenen Profilen mit Überlappung geht es manchmal ohne, aber sobald du Dämmung mitnimmst oder auf Nummer sicher gehen willst, bringst du die Bahn einfach an. Nimm immer eine diffusionsoffene Bahn, sonst schließt du Feuchtigkeit gerade ein.

Was kostet eine Fassadenverkleidung pro m²?

Für Material beim Selbermachen rechnest du grob mit 50 bis 80 Euro pro m², dazu kommen Lattung, Fassadenbahn und Edelstahlbefestigung. Komplett anbringen lassen, inklusive Dämmung und Arbeit, liegt eher bei 150 bis 200 Euro pro m². Rechne beim Selbermachen außerdem mit Verschnitt und mit der Gerüstmiete.

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Gehst du deine Fassade an? Dann willst du schon vor dem ersten bestellten Brett genau wissen, wie viele Bretter, Latten und Meter Profil du brauchst und wie die Anschlüsse an Dachrand, Ecken und Fenstern aussehen. Das spart dir einen Haufen Verschnitt und das Gepuzzle auf halbem Weg. Auf fredsbauanleitungen.de findest du Baupläne mit Materialliste und Sägeliste, damit deine Arbeit vom ersten Tag an stimmt.