Der Herbst ist die beste Pflanzzeit für Bäume, Sträucher und Hecken, denn der Boden ist noch warm und die Pflanze geht in die Ruhe: Sie muss kein Laub versorgen und steckt ihre ganze Energie in die Wurzeln. Ballenware kommt ab etwa Mitte Oktober in den Boden, wurzelnackte Ware ab November bis Mitte April, und Containerpflanzen gehen den ganzen Herbst hindurch. Wurzelnackt ist mit Abstand am günstigsten und für eine Hecke oft drei- bis fünfmal so preiswert wie dieselbe Sorte aus dem Topf. Der größte Fehler ist nicht der Zeitpunkt, sondern die Tiefe: ein Baum, der zu tief steht, stirbt, denn der Wurzelhals muss sichtbar bleiben. Und achte auf die Regeln zum Grenzabstand: Als Faustzahl gehört ein Baum mindestens 2 Meter von der Grundstücksgrenze weg, ein Strauch oder eine Hecke mindestens 0,5 Meter, sofern deine Gemeinde oder dein Nachbar nichts anderes zulässt.

Hallo Heimwerker,

Alle pflanzen im Frühjahr. Die Sonne scheint, es kribbelt, du läufst ins Gartencenter und kommst mit einem vollen Wagen wieder heraus.

Und dann kommt der Juni. Trocken. Warm. Und du stehst jeden Abend mit der Gießkanne und kämpfst darum, etwas am Leben zu halten, das noch keine einzige Wurzel in den Boden bekommen hat.

Im Herbst hast du das nicht.

Der Boden ist dann noch warm vom Sommer, es regnet von allein, und die Pflanze steht kurz vor der Winterruhe. Sie muss kein Laub versorgen, also geht alles, was sie an Energie hat, nach unten: neue Wurzelhaare. Wenn das Frühjahr beginnt, steht sie schon mit einem Wurzelwerk da, das der Frühjahrspflanzer erst im Juli hat.

Das ist der ganze Trick. Mehr ist es nicht.

Aber im Wie steckt schon etwas Handwerk. Ich gehe unten alles durch: welche Pflanzform du wählst und was die kostet, wann genau, wie du das Pflanzloch machst, wie viele Pflanzen pro Meter du für deine Hecke brauchst, wie weit du von der Grenze wegbleiben musst, und die Fehler, an denen die meisten Herbstpflanzungen doch noch scheitern.

Los geht’s:

Warum der Herbst besser ist als das Frühjahr

Vier Gründe, und sie verstärken sich gegenseitig.

1. Der Boden ist warm. Erde hinkt der Luft hinterher. Im Oktober ist der Boden noch vom Sommer aufgeheizt, während die Luft schon abkühlt. Genau diese Kombination willst du: warme Erde bildet neue Wurzelhaare, kühle Luft verlangt nichts vom Laub.

2. Es regnet von allein. Neue Pflanzungen trocknen im Herbst viel langsamer aus, das spart dir eine Menge Gießen. Bei einer Frühjahrspflanzung bist du die Wasserpumpe deines eigenen Gartens. Im Herbst macht das Wetter die Arbeit. Quelle: Groei & Bloei

3. Die Pflanze ist in Ruhe. Laubabwerfende Pflanzen haben ihr Laub fallen lassen. Es gibt keine Verdunstung, also keinen Stress. Eine Pflanze, die du in der Ruhephase umsetzt, merkt kaum etwas davon. Eine Pflanze, die du im Mai mit Laub umsetzt, muss weiter Wasser nachliefern, und zwar mit Wurzeln, die sie gerade verloren hat.

4. Wurzelnackte Ware gibt es nur jetzt. Das ist nicht bloß ein Detail, denn bei einer Hecke spart dir das locker ein paar hundert Euro. Dazu gleich mehr.

Die Kehrseite: Nicht alles will in den Herbst. Frostempfindliche Arten und Arten, die nasse Winter schlecht vertragen, setzt du besser im Frühjahr. Groei & Bloei nennt dabei unter anderem Hebe und Fuchsie (frostempfindlich) sowie Arten, die Winternässe nicht vertragen. Außerdem gilt: Je jünger und kleiner das Pflänzchen, desto empfindlicher ist es in seinem ersten Winter.

Faustregel zum Merken: laubabwerfend und winterhart → Herbst. Frostempfindlich, mediterran oder frisch bewurzelt → Frühjahr.

Wurzelnackt, Ballen oder Topf: die Entscheidung, die Geld kostet oder spart

Das ist die wichtigste Entscheidung, die du triffst, und die meisten Leute treffen sie nicht einmal bewusst, weil sie einfach kaufen, was im Gartencenter steht.

Wurzelnackt (Wurzelware)

Die Pflanze wird in der Baumschule aus dem Freiland gerodet und geht ohne jede Erde an den Wurzeln zu dir. Kein Topf, kein Ballen, kein Drahtgeflecht. Nur Pflanze.

• Erhältlich: grob Mitte Oktober bis Mitte April, sobald das Laub ab ist und solange die Pflanze noch nicht austreibt
• Geeignet für: Hecken (Rotbuche, Hainbuche, Liguster, Weißdorn, Feldahorn), Obstbäume, Alleebäume, Forstgehölze, Rosen
• Vorteil: mit Abstand am günstigsten, leicht im Gewicht, viel Wurzelmasse im Verhältnis zum Preis
• Nachteil: kurze Haltbarkeit und extrem empfindlich gegen Austrocknen
• Nicht geeignet für: immergrüne Arten wie Eibe, Kirschlorbeer und Buchsbaum in größeren Maßen. Die gehen meist als Ballen- oder Containerware

Dieses Austrocknen ist keine Theorie. Baumschulen rechnen damit: Wurzeln, die eine Viertelstunde in Wind und Sonne über dem Boden liegen, kosten dich schon einen erheblichen Teil deiner Anwachschance. Quelle: Lepona Also: Kiste zulassen, Jute darüber, aus dem Wind, und erst in dem Moment auspacken, in dem das Loch fertig ist.

Ballenware (mit oder ohne Drahtballierung)

Die Pflanze wird mit der Erde ringsherum gerodet, verpackt in Jute und meistens ein dünnes Stahlgeflecht. Dieses Geflecht darfst du ruhig im Boden lassen: Es rostet weg und die Wurzeln wachsen hindurch.

• Erhältlich: grob September bis April
• Geeignet für: größere Bäume, immergrüne Hecken (Eibe, Kirschlorbeer), große Solitärsträucher
• Vorteil: die feinen Wurzeln bleiben in ihrer eigenen Erde intakt, höhere Anwachschance bei großem Pflanzmaterial
• Nachteil: schwer (einen Ballen von 60 cm Durchmesser hebst du nicht allein), teurer als wurzelnackt

Wichtig: Schüttle einen Ballen niemals aus, um nachzusehen, “ob da auch wirklich Wurzeln drin sind”. Du zerstörst genau das, wofür du bezahlst.

Container (Topf)

Im Topf herangezogen oder eingetopft, der Wurzelballen steckt komplett in Topferde.

• Erhältlich: das ganze Jahr
• Vorteil: du kannst pflanzen, wann du willst (außer bei Frost und in der vollen Sommerhitze), und du siehst genau, was du kaufst
• Nachteil: am teuersten, und achte auf Drehwurzeln: Wenn die Pflanze zu lange im selben Topf stand, kreisen die Wurzeln an der Topfwand entlang. Das machen sie im Boden weiter und würgen die Pflanze auf Dauer ab. Siehst du so einen festgedrehten Wurzelfilz? Schneide mit einem Messer drei oder vier senkrechte Schnitte hinein und ziehe die äußeren Wurzeln los.

Was wählst du nun?

Situation	Beste Wahl
Hecke von 10 Metern oder länger, laubabwerfend	Wurzelnackt
Immergrüne Hecke (Eibe, Kirschlorbeer)	Ballen
Ein einzelner Baum, sofortige Wirkung gewünscht, große Maße	Ballen
Obstbaum	Wurzelnackt
Du weißt noch nicht genau, wo er hin soll	Topf
Du pflanzt außerhalb der Pflanzzeit	Topf
Knappe Kasse, Geduld vorhanden	Wurzelnackt, kleines Maß

Die Faustregel, die am meisten Geld spart: Je kleiner du kaufst, desto schneller wächst es an und desto günstiger ist es. Eine wurzelnackte Heckenpflanze von 60 bis 80 cm holt eine 150 cm hohe Pflanze aus dem Topf oft innerhalb von drei oder vier Jahren ein, und hat unterwegs weniger Wasser gekostet und weniger Ausfall gehabt. Große Maße kaufen heißt Zeit kaufen, und Zeit ist im Garten das teuerste Produkt, das es gibt.

Die Pflanzzeit im Überblick: was geht wann

Zeitraum	Was in den Boden kann
September	Containerpflanzen; erste Ballenware
Mitte Oktober	Ballenware in voller Breite; Laub fällt bei den Laubabwerfern
November	Bester Monat. Wurzelnackte Ware startet, Boden noch warm, kein Nachtfrost
Dezember bis Januar	Geht, sofern frostfrei. Boden ist kälter, das Wurzelwachstum steht praktisch still
Februar bis Mitte März	Zweitbeste Zeit. Wurzelnackte Ware noch reichlich lieferbar
Mitte April	Ende der Wurzelnacktsaison: die Knospen treiben aus
Mai bis August	Nur Containerpflanzen, und dann kräftig wässern

Für Heckenpflanzen gilt der November als Vorzugsmonat: Der Boden ist noch warm vom Sommer und es gibt noch keinen anhaltenden Frost. Quelle: Budgetplant

Niemals in gefrorenen Boden pflanzen. Nicht weil die Pflanze das nicht überlebt, sondern weil du mit Klumpen gefrorener Erde keinen Kontakt zwischen Wurzel und Boden bekommst. Und ohne Kontakt gibt es keine Wasseraufnahme. Friert es? Dann wartest du einfach. Wurzelnackte Pflanzen kannst du problemlos ein bis zwei Wochen überbrücken, indem du sie einschlägst: Grabe an einer geschützten Stelle einen flachen Graben, lege die Pflanzen schräg mit den Wurzeln hinein und schaufle Erde darüber, bis die Wurzeln vollständig bedeckt sind. So stehen sie wochenlang sicher.

Das Pflanzloch: breit, nicht tief

Hier geht es am häufigsten schief. Merke dir diese Regel:

Ein Pflanzloch kann nie zu breit sein, wohl aber zu tief.

Wie breit

Mindestens anderthalbmal, lieber zweimal der Durchmesser des Ballens oder der Wurzelausbreitung. Bei einem Baum hältst du an allen Seiten mindestens eine Fußlänge Platz frei, also rund 30 bis 35 cm zwischen Ballen und Lochwand. Quelle: Van den Berk Boomkwekerijen

Warum so breit? Die ersten zwei Jahre wachsen die Wurzeln vor allem seitwärts, in der Schicht, in der Sauerstoff sitzt. Lockere Erde an der Seite ist genau das, was sie brauchen. Ein schmales, tiefes Loch ist ein Eimer, in dem Wasser stehen bleibt.

Wie tief

So tief, wie der Ballen hoch ist. Keinen Zentimeter tiefer.

Miss die Höhe des Ballens oder des Wurzelwerks, bevor du gräbst. Lege beim Pflanzen eine gerade Latte oder einen Spatenstiel über das Loch: Die Oberkante des Ballens muss mit dem Bodenniveau abschließen oder ein paar Zentimeter darüber liegen, um die Setzung aufzufangen.

Der Orientierungspunkt heißt Wurzelhals: die Stelle, an der der Stamm in die Wurzeln übergeht, oft sichtbar als leichte Verdickung und als Farbunterschied auf der Rinde. Den musst du nach dem Pflanzen noch sehen können.

Sitzt der unter der Erde, passiert Folgendes: Die Rinde bleibt dauerhaft feucht, fängt an zu faulen, und die Pflanze stirbt ab, manchmal erst nach drei oder vier Jahren, und dann verstehst du nicht mehr, warum. Zu tief gepflanzt ist die häufigste Ursache für Bäume, die “einfach so” dahinsiechen.

Boden lockern, nicht austauschen

Steche die Wände und die Sohle des Lochs mit einer Grabegabel auf. Auf Lehm oder bei einem Neubau ist das kein Luxus, sondern Pflicht: Da sitzt oft eine steinharte, verdichtete Schicht unter dem Oberboden, durch die keine Wurzel kommt und auf der Wasser stehen bleibt.

Die Wasserprobe machst du in fünf Minuten: Gieß einen Eimer Wasser in das ausgehobene Loch. Steht es nach einer Stunde noch da? Dann hast du ein Drainageproblem. Lösung: das Loch breiter machen, den Untergrund tiefer aufbrechen, oder den Baum auf einer leichten Erhöhung pflanzen (10 bis 15 cm über Bodenniveau, mit schräg auslaufender Erde ringsherum). Machst du das nicht, ersäuft er im ersten nassen Winter.

Was zurück in das Loch geht

Fülle mit der Erde auf, die du herausgeholt hast. Mische höchstens etwas Kompost darunter, um die Struktur zu verbessern.

Nicht machen:
– Das Loch mit teurer Topferde oder Gartenerde füllen. Du baust eine Luxus-Badewanne, aus der die Wurzeln nie wieder herauswollen. Kommen sie dann an den Rand, stoßen sie auf die harte Erde und fangen an zu kreisen.
– Frischen Mist oder Kunstdünger ins Pflanzloch. Das verbrennt junge Wurzeln. Im Herbst braucht die Pflanze sowieso keine Nahrung, sie geht schlafen.
– Wasser ins Pflanzloch gießen, bevor du pflanzt. Du machst daraus einen Schlammbrei, in dem kein Sauerstoff steckt.

Was du sehr wohl tust: nach dem Auffüllen einschlämmen. Fülle das Loch zur Hälfte, schütte Wasser hinein, damit die Erde zwischen die Wurzeln absackt, und fülle dann den Rest auf. So verschwinden die Hohlräume, ohne dass du die Erde feststampfen musst.

So pflanzt du Schritt für Schritt

Wurzelnackt:

1. Stelle die Pflanzen eine halbe bis eine Stunde in einen Eimer Wasser, bevor du anfängst. Nicht länger: Wurzeln, die tagelang unter Wasser stehen, ersticken.
2. Schneide kaputte und gerissene Wurzelenden weg mit einer scharfen Gartenschere. Ein sauberer Schnitt heilt, ein ausgefranstes Ende fault.
3. Grabe das Loch oder den Graben (bei einer Hecke: ein durchgehender Graben, etwa 40 cm breit und 40 cm tief, ist viel praktischer und besser als einzelne Löcher).
4. Forme einen kleinen Erdkegel auf der Sohle und drapiere die Wurzeln darüber, sodass sie nach außen und nach unten zeigen. Wurzeln, die du nach oben oder eingerollt ins Loch stopfst, sterben ab.
5. Halte die Pflanze auf Höhe, mit dem Wurzelhals auf Bodenniveau, und fülle auf.
6. Schlämme mit Wasser ein, fülle den Rest auf, drücke leicht mit dem Fuß an. Leicht. Nicht stampfen.
7. Gib noch einmal kräftig Wasser, auch wenn es regnet.

Ballen:

1. Tauche den Ballen in Wasser unter, bis keine Blasen mehr aufsteigen, falls er sich trocken anfühlt.
2. Hebe die Pflanze niemals am Stamm oder an den Ästen hoch. Hebe sie am Ballen. Am Stamm ziehen reißt den Ballen von den Wurzeln los, und dann hast du eine teure wurzelnackte Pflanze mit einem Sack Sand drumherum.
3. Setze ihn ins Loch, kontrolliere die Höhe, und schneide erst dann die Schnüre am Stamm durch und klappe die Jute nach unten auf. Geflecht und Jute dürfen im Boden bleiben.
4. Auffüllen, einschlämmen, leicht andrücken, wässern.

Container:

1. Kontrolliere den Wurzelfilz. Drehwurzeln? Einschneiden und lösen.
2. Weiter wie beim Ballen. Achte besonders auf die Höhe: Topferde sackt zusammen, also pflanze lieber 2 cm zu hoch als 2 cm zu tief.

Hecken: wie viele Pflanzen brauchst du pro Meter?

Das ist die Frage, an der deine Bestellung hängen bleibt, also hier die Richtwerte. Sie unterscheiden sich je nach Art und je nach Pflanzgröße: Je größer die Pflanze, desto weniger brauchst du pro Meter.

Art	Pflanzen pro laufendem Meter (Richtwert)
Rotbuche / Hainbuche, kleines Maß (bis ca. 125 cm)	4 bis 6
Rotbuche / Hainbuche, großes Maß (125 bis 200 cm)	4
Liguster	3 bis 4
Eibe, Maß 60 bis 100 cm	3
Portugiesischer Kirschlorbeer, 80 bis 100 cm	3
Portugiesischer Kirschlorbeer, ab 100 cm	ungefähr 2,5

Quelle: Haagplantdirect und Gras & Haag

Allgemeine Linie: Die meisten Heckenpflanzen liegen bei 3 bis 5 pro Meter. Schnellwachser wie Liguster brauchen weniger als Langsamwachser wie die Eibe, denn sie schließen die Lücken schneller von allein.

Praktische Tipps für eine gerade, dichte Hecke:

• Spann eine Schnur. Zwei Pflöcke, ein straffer Draht, und deine Hecke ist in 20 Jahren immer noch gerade. Machst du das nicht, siehst du den Schlenker jeden Tag.
• Grabe einen Graben, keine Löcher. Schneller, und die Wurzeln können seitwärts in lockere Erde durchwachsen.
• Bei einer Doppelreihe (für eine besonders dichte Hecke) pflanzt du auf Lücke versetzt mit etwa 30 cm zwischen den Reihen. Das kostet mehr Pflanzen und ist meistens nicht nötig.
• Schneide eine wurzelnackte Hecke nach dem Pflanzen zurück, ungefähr ein Drittel der Höhe. Fühlt sich nach Verschwendung an, stellt aber das Gleichgewicht zwischen Wurzel und oberirdischem Teil wieder her und zwingt die Pflanze, unten auszutreiben. Eine Hecke, die du nicht zurückschneidest, wird am Fuß kahl, und das bekommst du bei Buche oder Liguster später kaum noch weg.
• Rechne deine Bestellung in Pflanzen nach, nicht in Metern. Bei 10 Metern Buche mit 4 pro Meter bestellst du 40 Stück, plus 2 oder 3 Reserve für Ausfall.

Der Baumpfahl: wann ja, wann nein

Ein junger Baum muss nicht immer an einen Pfahl. Ein Baum, der sich ein bisschen bewegen darf, bildet gerade dadurch einen dickeren, stärkeren Stammfuß. Stellst du ihn mauerfest, bleibt er dünn und schlapp und fällt um, sobald du den Pfahl entfernst.

Pfähle ja bei: Bäumen ab etwa 2,5 bis 3 Metern, Bäumen mit großer Krone und an windigen, offenen Stellen.

Pfähle nein bei: Sträuchern, Heckenpflanzen, kleinen Bäumen bis etwa 2 Meter.

So machst du es richtig:

• Setze die Pfähle, bevor du den Baum ins Loch stellst. Sonst schlägst du durch den Ballen.
• Halte etwa 30 cm Abstand zwischen Pfahl und Stamm.
• Schlage den Pfahl mindestens 60 cm in den Boden, oder mindestens ein Drittel seiner Länge. Quelle: Van den Berk Boomkwekerijen
• Binde tief an. Auf etwa einem Drittel der Stammhöhe, nicht direkt unter der Krone. Tief anbinden hält den Wurzelballen ruhig und lässt den Stamm sich bewegen. Genau das willst du.
• Nimm einen breiten Baumanbinder, kein Seil und keinen Gartenschlauch mit Draht drin. Das Band darf nicht lose sitzen, es darf aber auch keine Spannung darauf stehen.
• Zwei Pfähle, quer zur Hauptwindrichtung (in Mitteleuropa meist Südwest), oder drei Pfähle im Dreieck bei einem schweren Ballen.
• Entferne die Pfähle nach zwei, maximal drei Vegetationsperioden.
  

  Vergisst du das, wächst das Band in die Rinde ein und du schnürst deinen eigenen Baum ab. Stell dir eine Erinnerung ins Handy für in zwei Jahren. Im Ernst.

Wässern: das Jahr nach dem Pflanzen zählt

Herbstpflanzungen brauchen in den ersten Monaten kaum Wasser. Aber ab April hast du einen Kunden.

• Direkt nach dem Pflanzen: kräftig wässern, auch bei Regen. Das ist nicht zum Trinken, das ist, damit die Erde rund um die Wurzeln zuschlämmt.
• Winter: nur bei langer frostfreier Trockenheit, und nur bei immergrünen Pflanzen. Die verdunsten nämlich einfach weiter.
• Frühjahr und Sommer im Jahr 1: das ist die kritische Saison. Lieber einmal pro Woche sehr viel als jeden Tag ein bisschen. Ein kleiner Schluck zieht nicht tiefer als die obersten Zentimeter und lockt die Wurzeln erst recht nach oben. Bei einem jungen Baum redest du über 20 bis 40 Liter pro Gang, bei einer Hecke über ein gründliches Durchweichen des ganzen Grabens.
• Jahr 2: bleib in trockenen Phasen dran. Neue Bäume brauchen mindestens die ersten zwei Jahre zusätzliches Wasser.
• Ab Jahr 3: in normalen Sommern kommt er allein zurecht, außer es bleibt wirklich lange trocken.

Praktisches Hilfsmittel: Baue einen Gießrand: einen niedrigen Erdwall im Kreis um den Stamm, Durchmesser ungefähr so groß wie das Pflanzloch. Wasser bleibt darin stehen und sickert über den Wurzeln weg, statt über den Rasen abzulaufen.

Und leg eine Mulchschicht an. Fünf bis acht Zentimeter Holzhackschnitzel, Rindenmulch oder kompostiertes Laub rund um die Pflanze. Das hält Feuchtigkeit, hält Unkraut fern und isoliert den Boden. Eine Regel: Halte den Mulch zehn Zentimeter vom Stamm weg. Mulch an der Rinde ist Feuchtigkeit an der Rinde, und genau das wolltest du mit dem Wurzelhals ja verhindern.

Wo darfst du pflanzen? Grundstücksgrenze und Recht

Hier stolpern Leute, und daraus wird ein Streit, der jahrelang dauern kann. Wichtig zu wissen: In Deutschland ist der Grenzabstand für Bäume, Sträucher und Hecken im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslands geregelt, und die Abstände unterscheiden sich von Land zu Land, oft gestaffelt nach der Höhe der Pflanze. Schau also immer nach, was in deinem Bundesland und deiner Gemeinde gilt.

Als Orientierung sind die Abstände aus dem niederländischen Zivilrecht brauchbar, weil sie die Größenordnung gut treffen.

Artikel 5:42 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs:

• Bäume: mindestens 2 Meter von der Grundstücksgrenze, gemessen ab der Mitte des Baumfußes
• Sträucher und Hecken: mindestens 0,5 Meter von der Grundstücksgrenze

Quelle: Wetboek+, art. 5:42 BW

Aber es gibt drei wichtige Ausnahmen:

1. Eine kommunale Satzung oder ein örtlicher Brauch darf einen kleineren Abstand zulassen. Viele Gemeinden machen das auch. Prüfe die Vorschriften deiner Gemeinde, bevor du gräbst.
2. Dein Nachbar darf zustimmen. Halte das aber kurz schriftlich oder per Nachricht fest, denn eine mündliche Absprache verschwindet mit dem nächsten Bewohner.
3. Bepflanzung, die nicht über die Grenzmauer hinausragt, darf näher stehen.

Praktischer Rat: Willst du eine Hecke direkt auf die Grenze pflanzen, auch wenn es erlaubt ist? Geh kurz bei den Nachbarn vorbei. Eine Hecke, die von zwei Seiten geschnitten wird und über die ihr gemeinsam gesprochen habt, ist angenehmer als eine Hecke, an der du fünfzehn Jahre lang schlecht gelaunt vorbeiläufst.

Und schau auch nach oben und nach unten. Bevor du den Spaten in den Boden setzt:

• Wo kommen die Kabel und Leitungen in dein Haus? Sieh nach, wo dein Zählerschrank sitzt und wo der Anschluss hereinkommt. Grabe in dieser Zone mit Bedacht: Spaten senkrecht, Stück für Stück, nicht blind mit einem Erdbohrer.
• Wie hoch und breit wird er in 20 Jahren? Das ist das Maß, auf das du pflanzen musst, nicht das Maß im Gartencenter. Aus einer Birke von 3 Metern wird ein Baum von 20 Metern mit Wurzeln bis weit in den Nachbargarten.
• Wucherer? Bambus, manche Pappeln und Japanischer Staudenknöterich gehören ohne Wurzelsperre nicht in einen normalen Garten. Eine Wurzelsperre von mindestens 60 bis 70 cm Tiefe, mit einem Rand über der Erde, ist bei Bambus kein Luxus.
• Kanal und Pflaster. Weide, Pappel und Esche suchen Wasser. Setz sie nicht an deinen Kanalanschluss oder direkt neben die Einfahrt.

Sieben Fehler, die den meisten Herbstpflanzungen zum Verhängnis werden

1. Zu tief pflanzen. Der wichtigste. Der Wurzelhals muss sichtbar bleiben. Leg eine Latte über das Loch und kontrolliere, bevor du auffüllst.

2. Nackte Wurzeln austrocknen lassen. Aus der Kiste, ins Loch. Nicht erst noch schnell Kaffee trinken mit den Wurzeln in der Sonne auf der Terrasse.

3. Ein schmales, glattgeschmiertes Loch. Ein enges, tiefes Loch mit einer glatten Wand, die du mit dem Spaten zugeschmiert hast, vor allem auf Lehm. Steche die Wände auf.

4. Falsch schneiden beim Pflanzen. Wurzelnackte Hecken und wurzelnackte Sträucher schneidest du zurück (ungefähr ein Drittel). Den durchgehenden Leittrieb eines Baumes schneidest du niemals weg. Daraus wird nie wieder eine ordentliche Krone.

5. Den Baumpfahl zu hoch anbinden und zu lange stehen lassen. Tief binden, nach zwei Jahren entfernen.

6. Rasen bis an den Stamm. Rasen ist ein knallharter Konkurrent um Wasser und Nährstoffe, und der Freischneider an der Rinde ist die zweite große Todesursache junger Bäume. Halte eine Baumscheibe von mindestens 60 bis 80 cm Durchmesser offen oder gemulcht.

7. Im Herbst düngen. Nicht machen. Die Pflanze schläft und frische Nährstoffe können junge Wurzeln schädigen. Warte bis zum Frühjahr, und nimm dann Kompost oder einen organischen Dünger.

Kosten: wo der Unterschied sitzt

Harte Beträge zu nennen ist schwierig, denn Maß, Art und Lieferant machen enorme Unterschiede. Aber das Verhältnis ist stabil, und das ist brauchbar:

Pflanzform	Relativer Preis	Typische Verwendung
Wurzelnackt, kleines Maß	Am niedrigsten	Hecke, Forstgehölz, Obstbaum
Wurzelnackt, großes Maß	Niedrig bis mittel	Alleebaum, kräftige Hecke
Ballen	Mittel bis hoch	Immergrüne Hecke, großer Baum
Container	Am höchsten	Einzelner Strauch, Pflanzen außerhalb der Saison

Bei einer Hecke von 10 Metern redest du mit wurzelnackter Ware schnell über einen Faktor drei bis fünf weniger als dieselbe Art im selben Maß aus dem Topf. Bei einer Hecke von 25 Metern ist das der Unterschied zwischen einem netten Projekt und einer Investition, für die du dich erst mal hinsetzen musst.

Wo du Geld verlierst statt sparst:

• Zu große Maße kaufen. Große Pflanzen wachsen schlechter an, brauchen zwei Jahre lang viel mehr Wasser und sind nach fünf Jahren oft von dem kleinen Maß überholt, das du daneben hättest setzen können.
• Keine Reserve bestellen. Rechne mit ein paar Prozent Ausfall. Im März nachkaufen bedeutet eine andere Partie, ein anderes Maß, eine andere Farbe, und das siehst du in einer Hecke sofort.
• An der Bodenvorbereitung sparen. Ein Sack Kompost und eine Stunde Arbeit mit der Grabegabel sind die günstigste Versicherung, die es gibt.
• Mit Topferde auffüllen. Teuer und schlechter zugleich.

Was du im Frühjahr danach machst

Im Herbst pflanzen heißt nicht: fertig und vergessen.

• März: Geh die Pflanzung ab. Drück mit der Hand gegen die Pflanzen: Sitzen sie locker? Frost kann Pflanzen nach oben gedrückt haben. Andrücken und wenn nötig auffüllen.
• April: Kontrolliere, was austreibt. Bei einer wurzelnackten Pflanze, die im Mai noch nichts macht, kratzt du mit dem Fingernagel vorsichtig ein Stück Rinde auf. Grün darunter = lebt noch, Geduld. Braun und trocken = tot, ersetzen.
• April/Mai: Die erste Düngung ist jetzt erlaubt. Kompost obenauf, oder ein organischer Dünger.
• Mai bis September: wässern, und zwar richtig. Das ist die Saison, in der sich deine Herbstarbeit auszahlt oder doch noch scheitert.
• Bei einer Hecke: in den ersten Jahren zweimal pro Jahr schneiden (um Juni und Ende August), damit sie dicht wird. Schneide die Seiten leicht konisch: unten breiter als oben. Dann bekommt die Unterseite Licht und sie bleibt bis auf den Boden voll.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der allerbeste Monat, um eine Hecke zu pflanzen?

November. Der Boden ist dann noch warm vom Sommer, es gibt genug Niederschlag, und in den meisten Jahren noch keinen anhaltenden Frost. Laubabwerfende Heckenpflanzen sind dann als wurzelnackte Ware lieferbar, was ihn auch zum günstigsten Monat macht. Klappt der November nicht, ist Februar bis Mitte März die zweitbeste Zeit. Meide die Monate mit der Gefahr von langem Frost, denn in gefrorenem Boden kannst du nicht pflanzen.

Kann ich im Winter pflanzen, wenn es nicht friert?

Ja. Solange der Boden nicht gefroren oder klatschnass und verschlämmt ist, kannst du im Dezember und Januar problemlos pflanzen. Das Wurzelwachstum steht dann allerdings praktisch still, die Pflanze wartet also einfach, bis das Bodenleben im Februar wieder in Gang kommt. Das ist kein Problem, nur: Gib ihr in ihrem ersten Frühjahr extra Aufmerksamkeit beim Wässern, denn sie hat noch keine Wurzeln gebildet.

Was ist genau der Unterschied zwischen wurzelnackt und Ballen?

Wurzelnackt bedeutet, dass die Pflanze ohne jede Erde an den Wurzeln geliefert wird; sie ist aus dem Freiland gerodet und sofort ausgeschüttelt worden. Bei Ballenware kommt die Pflanze mit einer Kugel eigener Erde, verpackt in Jute und meistens einem dünnen Geflecht. Wurzelnackt ist viel günstiger und leichter, aber nur in der Winterruhe lieferbar und extrem empfindlich gegen Austrocknen. Ein Ballen hält die feinen Wurzeln intakt und ist deshalb die sicherere Wahl bei großen Bäumen und bei immergrünen Arten, die ja keine echte Winterruhe kennen.

Muss ich das Pflanzloch mit Topferde oder Gartenerde füllen?

Nein. Nimm die Erde, die du herausgeholt hast, eventuell verbessert mit etwas Kompost. Ein Loch voll reicher Topferde wirkt wie eine Badewanne: Die Wurzeln bleiben in dieser Luxuszone und kreisen am Rand, und auf Lehm bleibt das Wasser im Loch stehen. Ziel ist, dass die Wurzeln nach außen gehen, in die normale Gartenerde hinein. Was du sehr wohl tun musst, ist die Wände und die Sohle des Lochs mit einer Grabegabel aufzubrechen, damit keine harte Schale drumherum sitzt.

Wie weit muss ein Baum von der Grundstücksgrenze entfernt stehen?

In Deutschland regeln das die Nachbarrechtsgesetze der Bundesländer, und die Abstände unterscheiden sich je nach Land und oft auch nach Höhe der Pflanze. Als Größenordnung sind die Zahlen aus dem niederländischen Zivilrecht praktisch: Artikel 5:42 nennt dort 2 Meter für Bäume, gemessen ab der Mitte des Baumfußes, und 0,5 Meter für Sträucher und Hecken. Eine kommunale Satzung oder ein örtlicher Brauch kann einen kleineren Abstand zulassen, und dein Nachbar kann zustimmen. Außerdem gilt die Abstandsforderung nicht für Bepflanzung, die nicht über die Grenzmauer hinausragt. Prüfe also immer kurz die Regeln deiner Gemeinde, und halte Absprachen mit den Nachbarn schriftlich fest.

Muss ich einen neuen Baum immer an einen Pfahl setzen?

Nein, und oft ist es sogar besser, es nicht zu tun. Ein Stamm, der sich im Wind bewegen darf, bildet einen dickeren und stabileren Fuß. Pfähle braucht es bei Bäumen ab etwa 2,5 bis 3 Metern, bei Bäumen mit großer Krone und an windigen, offenen Stellen. Binde dann tief an, auf etwa einem Drittel der Stammhöhe, mit einem breiten Band ohne Spannung. Und entferne die Pfähle nach zwei bis drei Vegetationsperioden, bevor das Band in die Rinde einschneidet.

Meine wurzelnackten Pflanzen sind geliefert und ich kann noch nicht pflanzen. Was jetzt?

Einschlagen. Grabe an einer geschützten Stelle einen flachen Graben, lege die Pflanzen schräg mit den Wurzeln hinein und schaufle Erde über die Wurzeln, bis sie vollständig bedeckt sind. Leicht andrücken und wässern. So überbrücken sie locker ein paar Wochen Frost oder schlechtes Wetter. Lass sie niemals mit den Wurzeln an der freien Luft liegen: Eine Viertelstunde Wind und Sonne kostet schon einen erheblichen Teil deiner Anwachschance.

Wie viel Wasser braucht eine neue Pflanzung im ersten Jahr?

Direkt nach dem Pflanzen einen kräftigen Gießgang, auch wenn es regnet, damit die Erde rund um die Wurzeln zuschlämmt. Im Winter muss im Prinzip nichts dazu, außer bei immergrünen Pflanzen in einer langen trockenen Frostperiode. Ab April wird es ernst: Gib lieber einmal pro Woche sehr viel als jeden Tag ein bisschen, denn ein kleiner Schluck lockt die Wurzeln nach oben. Bei einem jungen Baum sind 20 bis 40 Liter pro Gang ein guter Richtwert, und das hältst du mindestens zwei Vegetationsperioden durch.

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Einen Baum oder eine Hecke zu pflanzen ist ein Nachmittag Arbeit, aber den Platz, an dem er steht, legst du für zwanzig Jahre fest. Bevor du gräbst, willst du wissen, wie dein Garten später aufgebaut ist: wo die Sonne hinfällt, wo du Sicht und Windschutz willst, und was sonst noch dazukommen soll. Bei Fred’s Bauanleitungen findest du komplette Werkzeichnungen für Gartenprojekte mit Maßen und Materialliste, damit du Terrasse, Schuppen und Bepflanzung einmal richtig aufeinander abstimmst statt dreimal zu verschieben.

Tu dir selbst einen Gefallen. Leg die Latte über das Pflanzloch, bevor du auffüllst. Dieser eine Handgriff von drei Sekunden ist der Unterschied zwischen einem Baum, der es in fünf Jahren noch tut, und einem Baum, den du nicht mehr verstehst.

Grüße von Fred Schouten, Heimwerker mit Leib und Seele.

PS: Stell dir die Erinnerung für den Baumpfahl wirklich ins Handy. “Baumband lösen” in zwei Jahren. Ich habe mal eine wunderschöne Linde an ihrem eigenen Band ersticken sehen, und das ist wirklich schade um einen Baum, den du selbst gepflanzt hast.