Lehmputz ist eine Putzschicht aus Lehm, Sand und meist einer Faser wie Stroh, Hanf oder Zellulose, aufgebracht auf Wände und Decken im Innenbereich. Die Schicht erhärtet nicht chemisch, sondern trocknet; Bindemittel ist der von Natur aus im Lehm enthaltene Ton.

Damit unterscheidet sich Lehmputz grundlegend von gips- oder zementgebundenem Putz. Er ist weniger hart, dafür aber jederzeit wieder anfeuchtbar, überarbeitbar und am Ende der Nutzung vollständig wiederverwendbar. Werkmäßig hergestellter Lehmputzmörtel ist in DIN 18947 geregelt.

Warum er eingesetzt wird

• Feuchteregulierendes Raumklima. Lehm nimmt überschüssigen Wasserdampf rasch auf und gibt ihn wieder ab, sobald die Luft trockener wird. In einer lehmverputzten Wohnung bleibt die relative Luftfeuchte spürbar stabiler, was Kondensat an kalten Flächen entgegenwirkt.
• Diffusionsoffen. Die Schicht sperrt die Wand nicht ab; bei Lehmstein-, Kalksandstein- oder Fachwerkkonstruktionen bleibt das bauphysikalische Verhalten des Ganzen erhalten.
• Keine Lösemittelausdünstungen und kein zu brennendes Bindemittel — die Umweltbelastung ist sehr gering.
• Matte, leicht lebendige Anmutung in natürlichen Farbtönen; Lehmputz ist durchgefärbt erhältlich und muss dann nicht gestrichen werden.

Schichtenaufbau

1. Haftschicht oder Grundierung. Auf glatten oder schwach saugenden Untergründen eine Lehm-Haftbrücke oder eine quarzgefüllte Grundierung.
2. Unterputz, üblicherweise in der Größenordnung von 10 bis 20 mm, mit gröberer Faser; mit der Latte abgezogen. Auf großen oder rissgefährdeten Flächen ein Armierungsgewebe einlegen.
3. Oberputz, in der Größenordnung von 1 bis 5 mm, mit feinem Sand und gegebenenfalls eingefärbt oder mit dekorativem Zuschlag.

Halten Sie die Schichtdicken des Herstellers ein: zu dick in einem Zug aufgetragen führt zu Schwindrissen und zu einer schlecht trocknenden Schicht.

Geeignete Untergründe

• Lehmstein, Kalksandstein, Ziegel, Porenbeton, Schilfrohr und Holzwolle-Leichtbauplatte — sie saugen und ergeben eine gute Haftung.
• Gipskarton: nur mit passender Grundierung und nicht in Feuchträumen.
• Beton und glatter Zementputz: nur mit Haftbrücke oder aufgerauter Oberfläche.
• Ohne Vorbehandlung ungeeignet: vorhandene Dispersionsanstriche, alte Fettschichten und jede Schicht, die selbst nicht haftet. Entfernen oder aufrauen, sonst löst sich der Lehm samt Untergrund.

Verarbeitung

• Über 5 °C arbeiten und für Luftaustausch sorgen; Lehm trocknet nur durch Abfuhr von Feuchtigkeit.
• Lüften, aber keinen Bautrockner oder Heizstrahler daraufrichten. Zu schnelles Antrocknen der Oberfläche erzeugt Schwindrisse und eine schwache Deckschicht.
• Mit längeren Trockenzeiten rechnen als bei Gipsputz, besonders im Winter und bei dicken Lagen.
• Die feuchte Oberfläche bearbeiten mit Schwamm, Filz- oder Stahlglättkelle; jede Behandlung ergibt eine andere Struktur. An einer Musterfläche üben — das Endbild ist weitgehend Handarbeit.
• Ausbessern ist immer möglich. Eine beschädigte Stelle anfeuchten, anschleifen und neu überarbeiten; die Reparatur verschmilzt mit der vorhandenen Schicht.

Zu beachten

• Nicht im Spritzwasserbereich von Dusche und Wanne; dort gehören Fliesen oder eine wasserbeständige Beschichtung hin.
• Begrenzte Kratzfestigkeit. Im Flur, im Kinderzimmer oder entlang einer Treppe ist ein härterer Oberputz oder eine lehmhaltige Farbe die klügere Wahl.
• Alkalische Farben und Zementmörtel gehören nicht darauf; wählen Sie eine diffusionsoffene Kalk- oder Lehmfarbe, wenn doch gestrichen werden soll.
• Streiflicht. Wände neben großen Fenstern zeigen jede Unebenheit; dem Abziehen des Unterputzes besondere Aufmerksamkeit widmen.

Verwandte Begriffe

• Lehm
• Lehmstein
• Kratzputz
• Fassadenputz
• Betonoptik-Spachtel
• Nachhaltiges Bauen

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