Du willst Licht in einen dunklen Flur, in einen Gang oder ins Bad holen, aber keinen offenen Durchgang. Dann ist eine Wand aus Glasbausteinen genau die richtige Antwort: Sie lässt Licht durch und hält Blicke und Geräusche zurück.
Kurz und konkret: eine Glasbausteinwand baust du als freistehendes, nichttragendes Feld in eine Wandöffnung. Du setzt rundherum ein U-Profil (zum Beispiel 40-80-40-3 mm) mit einem Filzband darin, mauerst die Steine mit steifem Zementmörtel in Fugen von mindestens 10 mm und höchstens 30 mm, legst Bewehrungsstahl (etwa 6 mm) mit maximal 65 cm Abstand in die Fugen und hältst an den Seiten und oben eine Dehnungsfuge frei, damit sich die Wand ausdehnen kann. Arbeite höchstens rund 1 Meter Höhe pro Tag und mauere nie unter 5 Grad Celsius.
Der Standardstein misst 19 x 19 x 8 cm. Mit einer Fuge von 10 mm ergibt das ein Rastermaß von 20 cm, du rechnest also mit 25 Steinen pro m² und grob 30 kg Mörtel pro m²
bei einer Fugendicke von 10 mm.
Klingt überschaubar? Ist es auch. Aber es stecken ein paar Fallen darin, an denen Leute knallhart scheitern: die Wand mittragen lassen, keine Dehnungsfuge halten, zu schnell zu hoch mauern und denken, so einen Stein sägt man eben mal durch. Unten gehe ich alles der Reihe nach durch.
Kann ich überall eine Glasbausteinwand mauern?
Nein, und das ist gleich die wichtigste Regel. Glasbausteine sind nichttragend. Sie dürfen keine Lasten aus der Konstruktion aufnehmen. Sie stehen immer frei in einer Öffnung, mit Luft ringsherum.
Konkret heißt das:
- Du darfst keine Deckenbalken, keine Dachplatte und kein darüber liegendes Mauerwerk darauf abstützen.
- Willst du eine tragende Wand durch Glasbausteine ersetzen? Dann muss darüber zuerst ein richtiger Sturz oder ein Stahlträger sitzen, der die Last seitlich abträgt. Diese Berechnung ist Sache eines Statikers, nicht die einer Faustregel aus einem Blog.
- Über der Wand gehört immer eine offene Dehnungsfuge, damit sich die Konstruktion darüber durchbiegen kann, ohne auf dein Glas zu drücken.
Ansonsten ist eine nichttragende Innenwand in der eigenen Wohnung meistens genehmigungsfrei, solange du nichts an der Tragkonstruktion oder an der Fassade änderst. Setzt du ein Glasbausteinfeld in eine Außenwand oder nimmst du eine tragende Wand heraus, brauchst du in aller Regel eine Baugenehmigung. Die Details regelt die Landesbauordnung deines Bundeslandes, und die unterscheiden sich. Frag das vorher bei deinem Bauamt ab. Das kostet dich eine halbe Stunde und erspart dir einen Brief von der Bauaufsicht.
Für das Bad noch gut zu wissen: Glasbausteine nehmen keine Feuchtigkeit auf, als Trenn- oder Duschwand sind sie also bestens geeignet. Aber sie ersetzen keine Lüftung. Ein Bad muss weiterhin die Lüftungsanforderungen erfüllen; eine Glaswand ohne Lüftungsgitter oder Abluft macht ein Feuchteproblem nur schlimmer.
Mauern oder kleben? Die zwei Methoden im Vergleich
Das ist die Frage, die die meisten Ratgeber überspringen, obwohl sie deine ganze Arbeit bestimmt. Es gibt zwei Wege.
| Mauern mit Mörtel | Klebesystem mit Kunststoffstegen | |
|---|---|---|
| Aussehen | Klassisch, breite Fuge (10 mm), grau oder weiß | Schlank, schmale Fuge, gleichmäßig |
| Schwierigkeit | Mittel, verlangt Maurergefühl | Einfacher, fast fehlerverzeihend |
| Tempo | Langsamer, maximal ca. 1 m pro Tag | Schneller, aber auch pro Meter aushärten lassen |
| Bewehrung | Nötig, Stahl in den Fugen | Steckt im Stegsystem |
| Außen einsetzbar | Ja, mit Dichtungszusatz | Nur wenn der Hersteller es freigibt |
| Festigkeit | Hoch, echtes Mauerwerk | Für Innenwände mehr als ausreichend |
| Korrektur möglich | Ja, solange der Mörtel nass ist | Kaum, der Kleber zieht schnell an |
| Materialkosten | Niedriger | Höher (Stegpaket) |
Mein Rat: machst du das zum ersten Mal und geht es um eine Innenwand bis rund 2 Meter Höhe, dann nimm das Klebesystem. Du bekommst automatisch gleichmäßige Fugen, und die Gefahr, dass deine ganze Wand schief hochkommt, ist viel geringer. Arbeitest du draußen, willst du eine größere Wand oder genau diesen typischen gemauerten Look? Dann Mörtel.
Der Rest dieses Artikels dreht sich vor allem ums Mauern, denn das ist die Methode mit den meisten Details. Das Klebesystem behandle ich weiter unten separat.
Welche Größe Glasbaustein wählst du?
Der meistgenutzte Stein misst 190 x 190 x 80 mm. Aber es gibt mehr Auswahl, als die meisten denken.
| Maß (mm) | Rastermaß mit 10 mm Fuge | Stück pro m² (ca.) | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|
| 115 x 115 x 80 | 125 x 125 mm | 64 | Kleine Felder, feines Muster |
| 190 x 90 x 80 | 200 x 100 mm | 50 | Halber Stein, Ränder und Reihen |
| 190 x 190 x 80 | 200 x 200 mm | 25 | Standard, mit Abstand am häufigsten |
| 190 x 190 x 100 | 200 x 200 mm | 25 | Schwerer, besser bei Dämmung und Schall |
| 240 x 240 x 80 | 250 x 250 mm | 16 | Großes Feld, weniger Fugen |
| 300 x 300 x 100 | 310 x 310 mm | ca. 10 | Große Fassadenflächen |
Neben dem Maß wählst du außerdem:
- Klar (du siehst einigermaßen hindurch, aber verzerrt), Wolke oder Regentropfen (Licht durch, Blick dicht) oder farbig.
- Standard oder wärmedämmend. Es gibt Glasbausteine mit verbesserter Füllung, die auf einen U-Wert um 1,1 bis 1,4 W/m²K kommen; eine normale Glasbausteinwand liegt eher um 2,2 W/m²K. Für eine Innenwand spielt das kaum eine Rolle. Für eine Außenwand ist es ein großer Unterschied, und dann ist eine gute Fensterlösung oft immer noch besser.
- Brandschutz. Es gibt spezielle feuerwiderstandsfähige Ausführungen mit einer Klassifizierung von 30, 60 oder 90 Minuten. Eine normale Glasbausteinwand erreicht diese Klassifizierung nicht automatisch; geh nicht davon aus, wenn es um eine Brandabschnittswand geht.
- Abschlusssteine und Ecksteine. Willst du einen frei endenden Kopf (zum Beispiel eine halbhohe Wand, die in den Raum ragt), brauchst du Abschlusssteine mit abgerundeter, fertig bearbeiteter Seite, oder du deckst den Kopf mit einem Edelstahlprofil ab.
Zum Schall: Hersteller geben für Glasbausteinwände eine Luftschalldämmung in der Größenordnung von 40 bis 49 dB an, je nach Typ und Dicke. Das ist gut für eine Trennung von Flur und Wohnzimmer, aber es ist keine Studiowand.
Wichtig: kauf alle Steine auf einmal und am besten aus einer Charge. Farbe und Klarheit können sich zwischen Chargen leicht unterscheiden, und in einer zusammenhängenden Fläche siehst du das sofort.
Material und Werkzeug
Material:
- Glasbausteine (plus 5 bis 10 Prozent Reserve für Bruch und Fehler)
- Spezieller Glasbausteinmörtel oder selbst angemischter steifer Zementmörtel im Verhältnis von etwa 1 Teil Zement auf 3 Teile Sand
- Für Außenwände: ein Dichtungszusatz für den Mörtel
- Bewehrungsstahl, etwa 6 mm; innen genügt normaler Stahl, außen muss er feuerverzinkt sein
- Kaltgewalztes U-Profil rundherum, zum Beispiel 40-80-40-3 oder 50-100-50-3 mm (passend zur Steindicke)
- Filzband oder Hinterfüllschnur für das U-Profil
- Fugenkreuze 10 mm
- Neutralvernetzendes Silikon (im Bad: schimmelhemmendes Sanitärsilikon, ebenfalls neutralvernetzend)
- Nichtrostende Schrauben und Dübel
- Fugenmörtel oder Fugenmasse
Werkzeug:
- Wasserwaage (lang, mindestens 100 cm) und am besten ein Kreuzlinienlaser
- Kelle, Fugbrett, Mörtelkübel und Rührquirl für die Bohrmaschine
- Gummihammer
- Schwamm und Eimer mit sauberem Wasser
- Bohrmaschine, für die Dübel eventuell mit Schlagwerk
- Maßband, Bleistift, Zimmermannsbleistift, Wasserwaage oder Laser
- Handschuhe und Schutzbrille
Was du nicht brauchst, aber trotzdem oft siehst: eine Steinsäge. Tu das nicht.
Warum du Glasbausteine nicht durchsägst
Das ist der Fehler, der am häufigsten schiefgeht. Ein Glasbaustein ist ein Hohlstein: zwei halbe Glasschalen, die miteinander verschmolzen sind, mit einem Hohlraum dazwischen.
Sägst du ihn durch, dann:
- verlierst du den Hohlraum und damit den Dämm- und Schallwert,
- behältst du eine messerscharfe, unbearbeitete Glaskante,
- und oft reißt er durch die innere Spannung trotzdem noch.
Löse es also über das Maß. Rechne dein Feld in Rastermaßen von 20 cm (bei 19 x 19 mit 10 mm Fuge) und füll den Rest mit der Öffnung, dem U-Profil und der Dehnungsfuge. Kommst du trotzdem nicht hin, nimm halbe Steine von 190 x 90 mm, oder verteil das Restmaß gleichmäßig auf oben und unten, damit es optisch stimmt.
Ein kleines Rechenbeispiel. Deine Öffnung ist 1,64 m breit. 1,64 m geteilt durch 0,20 m sind 8,2 Steine. Du nimmst also 8 Steine in der Breite, das ergibt 8 x 200 mm = 1600 mm Mauerwerk, abzüglich der letzten Fuge. Dann bleiben dir grob 4 bis 5 cm übrig, und die verteilst du links und rechts auf U-Profil und Dehnungsfuge. Perfekt.
Schritt für Schritt: Glasbausteinwand mauern
Schritt 1: Wand ausmessen und anzeichnen
Miss die Öffnung auf allen Höhen. Alte Häuser sind selten rechtwinklig. Bestimme die Anzahl der Steine in Breite und Höhe im Rastermaß und zeichne die unterste Reihe mit Bleistift oder Linienlaser auf dem Boden an.
Prüf, ob dein Untergrund eben, sauber, trocken und fest ist. Lose Untergründe, alte Farbe und Staub müssen weg. Ist der Boden nicht eben, gleich ihn zuerst aus; eine schiefe erste Reihe bekommst du nie mehr gerade.
Schritt 2: U-Profil setzen
Schraub das kaltgewalzte U-Profil rundum in die Öffnung: unten, links, rechts und oben. Nimm nichtrostende Schrauben und Dübel, die zu deinem Untergrund passen.
Leg Filzband oder Hinterfüllschnur an den Seiten und oben in das Profil. Dieser Filz ist keine Deko. Er sorgt dafür, dass die Wand dort nicht festsitzt, sondern sich bewegen kann. Das ist deine Dehnungsfuge.
Unten sitzt die Wand sehr wohl fest im Mörtel, denn darauf muss sie ja stehen.
Du hast kein U-Profil, oder es passt nicht? Dann ist eine mindestens 40 mm tiefe Nut in der umgebenden Konstruktion die Alternative, mit einem Maueranker in die Seitenwand alle zwei Schichten.
Schritt 3: Mörtel anmischen
Mach den Mörtel nach Packungsangabe an. Die richtige Konsistenz ist erdfeucht und steif: drückst du eine Kugel zusammen, bleibt sie stehen, sackt aber nicht auseinander. Zu nass und deine Steine sinken weg, zu trocken und der Mörtel haftet nicht.
Misch nicht mehr an, als du in etwa zwei Stunden verarbeitest. Faustregel: rund 30 kg Mörtel pro m² bei einer Fugendicke von 10 mm.
Mauere nicht unter 5 Grad Celsius. Unterhalb dieser Grenze bindet Zement nicht richtig ab, und du bekommst eine Wand, die ihre Festigkeit nie erreicht.
Schritt 4: Erste Reihe legen
Bring ein Mörtelbett von etwa 10 mm im unteren U-Profil auf. Setz den ersten Stein hinein, klopf ihn mit dem Gummihammer auf Höhe und kontrollier mit der Wasserwaage in zwei Richtungen.
Setz Fugenkreuze zwischen die Steine. Die tun zwei Dinge: sie halten die Fuge exakt auf 10 mm, und sie verhindern, dass das Gewicht des Steins den Mörtel darunter wegdrückt.
Kontrollier nach jedem Stein. Wirklich: nach jedem Stein. Ein Millimeter Abweichung in Reihe 1 ist ein Zentimeter in Reihe 10.
Schritt 5: Bewehrung einlegen
Bewehrung ist keine Option, sie ist der Grund, warum deine Wand stehen bleibt.
- Leg waagerechten Bewehrungsstahl (ca. 6 mm) in die Lagerfugen. Verteil ihn so gleichmäßig wie möglich in der tragenden Richtung, mit maximal 65 cm zwischen zwei Bewehrungen. Bei einer Steinhöhe von 19 cm plus Fuge kommst du damit etwa auf jede zweite bis dritte Schicht; leg lieber zu oft als zu selten.
- Setz auch senkrechte Bewehrung in die Stoßfugen, in der Praxis alle zwei Steine.
- Bieg die Bewehrung in der Ecke nicht scharf um, sondern lass sie bis in das U-Profil oder die Nut durchlaufen.
- Außen: feuerverzinkter Stahl. Innen genügt normaler Bewehrungsstahl.
Wichtig: die Bewehrung muss vollständig im Mörtel liegen, nicht am Glas an. Stahl, der das Glas berührt, erzeugt Spannungspunkte und damit Rissgefahr.
Schritt 6: Schicht für Schicht aufbauen
Bring ein neues Mörtelbett auf, setz die nächste Reihe, klopf sie auf Höhe, Wasserwaage darüber, Fugenkreuze dazwischen.
Halt dich an das Bautempo. Eine frische Glasbausteinwand ist kopflastig, und der Mörtel unten trägt noch nichts. Faustregel: maximal rund 1 Meter Höhe oder etwa 7 Schichten pro Tag, und danach 24 Stunden trocknen lassen, bevor du weitermachst.
Machst du trotzdem weiter, sackt die untere Hälfte langsam schief, und du siehst es erst, wenn es zu spät ist.
Schritt 7: Fugenkreuze herausnehmen
Fugenkreuze in guter Qualität haben ein abbrechbares Außenteil. Das nimmst du heraus, sobald der Mörtel angezogen, aber noch nicht steinhart ist. Der innere Teil darf bleiben; der verschwindet unter der Fuge.
Vergisst du das, sitzt dein Kreuz in der fertigen Fuge, und das siehst du für immer.
Schritt 8: Verfugen
Füll die Fugen vollständig mit Fugenmasse und zieh sie mit Fugbrett oder Fugeisen glatt. Arbeite von oben nach unten.
Reinig das Glas sofort mit einem feuchten Schwamm und sauberem Wasser. Wartest du bis morgen, sitzt der Zementschleier fest, und du bekommst ihn nur noch mit einem sauren Zementschleierentferner ab. Dieses Mittel greift die Fuge selbst an, das willst du also vermeiden.
Manche Lieferanten empfehlen, bei einer gemauerten Wand erst nach rund zwei Wochen endgültig zu verfugen, damit die Wand vorher aushärten und sich setzen kann. Halte dich dabei immer an die Vorgaben deines Lieferanten.
Schritt 9: Anschlüsse abdichten
Die seitlichen Anschlüsse und den oberen Anschluss verfugst du mit neutralvernetzendem Silikon. Essigsäurevernetzendes Silikon greift den Kalk im Mörtel an und löst sich nach einem Jahr.
Im Bad oder in der Dusche: schimmelhemmendes Sanitärsilikon, ebenfalls neutralvernetzend.
Wichtig: diese Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, keine Klebeverbindung. Füll die Fuge zuerst mit Hinterfüllschnur, damit das Silikon nur an zwei Seiten haftet und sich dehnen kann. Sitzt das Silikon an drei Flächen fest, reißt es bei der ersten Bewegung.
Hast du einen frei endenden Kopf, arbeite ihn mit Abschlusssteinen oder einer Edelstahlabdeckleiste aus. Lass nie eine nackte, gesägte Kante stehen.
Und wie läuft es beim Klebesystem?
Bei einem Klebepaket arbeitest du mit Kunststoffkreuzen und Stegprofilen, die die Fuge exakt auf Maß halten.
- Sorg für einen sauberen, ebenen, tragfähigen Untergrund. Kleber haftet nicht auf Staub, alter Farbe oder losem Putz.
- Befestige die Randprofile mit Montagekleber.
- Klick oder setz die Klebestege zwischen die Steine. Trag den Kleber nur an den Kontaktpunkten auf, nicht über die ganze Fläche. Volle Klebefugen sind nicht fester, sie quellen nur heraus und geben schmutzige Ränder.
- Bau auch hier pro rund 1 Meter auf und lass es dann aushärten.
- Verfuge oder verfülle mit Silikon, je nach System.
- Arbeite die Stirnseiten mit Abschlusssteinen oder Edelstahlabdeckleisten aus.
Vorteil: schlanke, schmale Fugen und viel weniger Gefahr für eine schiefe Wand. Nachteil: du bist an das System des Herstellers gebunden, Korrekturen sind kaum möglich, und nicht jedes System ist für außen zugelassen. Lies das Produktdatenblatt.
Glasbausteine draußen setzen: die zusätzlichen Regeln
Draußen gelten strengere Anforderungen, und das aus gutem Grund: die Wand steht im Regen, im Frost und in der Sonne.
- Bewehrung feuerverzinkt. Normaler Stahl rostet und drückt die Fuge auf. Das ist keine Frage des Ob, sondern des Wann.
- Dichtungszusatz im Mörtel. Normaler Mauermörtel saugt Wasser auf, und das gefriert.
- Nie unter 5 Grad mauern. Und lieber auch nicht in der prallen Sonne, denn dann trocknet der Mörtel zu schnell aus und bindet schlecht ab.
- Dehnung ist heilig. Glas dehnt sich bei Wärme aus; der lineare Ausdehnungskoeffizient von Glas liegt bei rund 8,5 · 10⁻⁶ pro Kelvin. Kleine Zahl, aber über eine breite Fläche, die sich um 40 Grad aufheizt, summiert sich das. Sitzt die Wand fest eingeklemmt, reißt sie.
- Große Flächen unterteilen. Hersteller schreiben Dehnungsfugen bei Feldern von maximal rund 6 Metern vor. Gehst du darüber, teil die Fläche mit einer Dehnungsfuge oder einem Zwischenpfosten auf.
- Heizkörper und Wärmequellen mindestens 25 cm Abstand. Örtliche Erwärmung eines Wandteils erzeugt Spannung und Risse.
- Waagerecht begehbar? Das ist eine andere Baustelle. Begehbare Glasbausteine in einer Decke oder einem Dach sind bis zu einer maximal zulässigen Belastung in der Größenordnung von 5 kN/m² zulässig, aber das ist wirklich eine konstruktive Anwendung. Lass das berechnen, mach es nicht nach Gefühl.
Was kostet eine Glasbausteinwand?
Die Beträge sind eine realistische Bandbreite und können je nach Lieferant und Typ deutlich abweichen. Rechne immer selbst mit aktuellen Preisen nach.
| Position | Richtwert | Erläuterung |
|---|---|---|
| Glasbaustein 19x19x8, klar oder Wolke | ca. 3 bis 7 Euro pro Stück | 25 Stück pro m² |
| Material Glas pro m² | ca. 75 bis 175 Euro | Farbig und wärmedämmend liegt höher |
| Glasbausteinmörtel | ca. 30 kg pro m² | Sackware, einige Zehner pro m² |
| Bewehrungsstahl | Ein paar Euro pro m² | Verzinkt teurer |
| U-Profil | Pro laufendem Meter | Je nach Dicke und Material |
| Fugenkreuze, Silikon, Filz | Kleiner Betrag | Daran nicht sparen |
| Klebesystem (Alternative) | Teurer als Mörtel | Pro Paket, pro m² |
| Gesamt in Eigenleistung | grob 120 bis 250 Euro pro m² | Stark abhängig von der Steinwahl |
| Setzen lassen | Arbeitslohn kommt obendrauf | Hol mindestens zwei Angebote ein |
Vergleich das mal ehrlich. Eine Wand von 1,6 x 2,0 Metern sind 3,2 m², also rund 80 Steine und grob 400 bis 800 Euro Material. Das ist mehr als eine Trockenbauwand, aber du bekommst dafür Licht, Schalldämmung und eine Wand, die nicht feuchtigkeitsempfindlich ist.
Die 10 häufigsten Fehler
- Die Wand mittragen lassen. Glasbausteine sind nichttragend. Punkt.
- Keine Dehnungsfuge oben und an den Seiten. Dann drückt die Konstruktion darauf, und Glas oder Fuge reißen.
- Zu schnell zu hoch mauern. Mehr als rund ein Meter pro Tag, und deine unteren Schichten sacken schief.
- Die Bewehrung vergessen oder zu weit auseinander legen. Halt maximal 65 cm ein.
- Bewehrung am Glas. Sie muss vollständig im Mörtel liegen.
- Zu nasser Mörtel. Steine sinken weg, Fugen werden ungleichmäßig.
- Zementschleier antrocknen lassen. Sofort mit sauberem Wasser abschwammen spart dir Stunden Gefummel.
- Essigsäurevernetztes Silikon verwenden. Greift den Kalk an, löst sich. Immer neutralvernetzend.
- Steine durchsägen. Verlust von Dämmung, scharfe Kanten und Rissgefahr. Rechne im Rastermaß.
- Bei Frost oder unter 5 Grad mauern. Der Mörtel erreicht seine Festigkeit nicht.
Und ein Bonusfehler: alle Steine bei verschiedenen Lieferanten kaufen, weil die letzten fünf irgendwo im Angebot waren. Den Farbunterschied siehst du garantiert.
Pflege und Reinigung
Gute Nachricht: eine Glasbausteinwand ist fast wartungsfrei.
- Zum Reinigen nimmst du Wasser mit einem Schuss Allzweckreiniger und ein Mikrofasertuch. Zieh die Wand mit einem Fensterabzieher trocken, damit keine Kalkstreifen bleiben.
- Benutz kein Scheuermittel und keine Stahlwolle auf dem Glas. Kratzer bekommst du nie wieder heraus.
- Zementschleier von früher? Ein Zementschleierentferner wirkt, aber schütz vorher die Fugen und spül gut nach.
- Kontrollier die Silikonfuge alle paar Jahre. Lose oder verfärbt? Ausschneiden, säubern, neu mit neutralvernetzendem Silikon abdichten.
- Siehst du einen Haarriss in einer Fuge, schau zuerst, woher er kommt. Oft ist es eine Dehnungsfuge, die sich nicht frei bewegen kann, und dann hilft dir bloßes Ausbessern nicht weiter.
Alternativen zu Glasbausteinen
Manchmal ist eine Glasbausteinwand nicht die beste Lösung. Ehrlich ist ehrlich.
| Alternative | Wann besser | Nachteil |
|---|---|---|
| Profilbauglas (U-Glas) | Große hohe Flächen, schlanker moderner Look | Teurer, Montage durch den Fachbetrieb |
| Feste Glaswand mit Stahlrahmen | Du willst wirklich Durchblick | Keine Privatsphäre, deutlich teurer |
| Polycarbonat-Stegplatte | Leicht, günstig, schnell | Vergilbt, verkratzt, wirkt weniger hochwertig |
| Trockenbauwand mit Oberlicht | Günstigste Art, Licht zu teilen | Weniger Licht, weniger Charakter |
| Innentür mit Glas | Vorhandene Wand bleibt stehen | Licht nur bei offener oder verglaster Tür |
Glasbausteine sind am stärksten in feuchten Räumen, in einem Flur oder Gang ohne Tageslicht und überall dort, wo du Licht willst, aber keine Einsicht. Willst du einfach so viel Tageslicht wie möglich und ist Privatsphäre egal? Dann sind ein Fenster oder eine Glastür fast immer günstiger und wirkungsvoller.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Glasbausteine brauche ich pro m²?
Beim Standardstein von 19 x 19 x 8 cm mit einer Fuge von 10 mm beträgt das Rastermaß 20 x 20 cm, also 25 Steine pro m². Bei Steinen von 24 x 24 cm sind es rund 16, bei 11,5 x 11,5 cm ungefähr 64. Rechne immer 5 bis 10 Prozent extra für Bruch.
Wie breit muss die Fuge zwischen Glasbausteinen sein?
Mindestens 10 mm und höchstens 30 mm, laut den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller. In der Praxis arbeitet fast jeder mit 10 mm, denn darauf sind die Standard-Fugenkreuze ausgelegt, und damit rechnet sich das Rastermaß von 20 cm angenehm.
Darf ich eine Glasbausteinwand tragend ausführen?
Nein. Glasbausteine dürfen nicht konstruktiv belastet werden und müssen freistehend in einer Öffnung sitzen. Willst du eine tragende Wand ersetzen, kommt zuerst ein Sturz oder Stahlträger darüber, der die Last aufnimmt, und darunter setzt du die Glasbausteine frei mit Dehnungsfuge. Lass diese Konstruktion von einem Statiker berechnen.
Kann man Glasbausteine sägen oder auf Maß bringen?
Lass es. Es ist ein Hohlstein mit einem Luftraum; Durchsägen ruiniert den Dämm- und Schallwert, ergibt scharfe Kanten und kann trotzdem noch zu Rissen führen. Rechne dein Feld im Rastermaß und nimm halbe Steine (190 x 90 mm), oder füll das Restmaß mit U-Profil und Dehnungsfuge.
Dämmen Glasbausteine gut?
Mäßig, verglichen mit modernem Glas. Eine normale Glasbausteinwand liegt bei einem U-Wert um 2,2 W/m²K; spezielle wärmedämmende Ausführungen erreichen etwa 1,1 bis 1,4 W/m²K. Zum Vergleich: eine gute Zweifach-Wärmeschutzverglasung liegt deutlich unter 1,2. Für eine Innenwand ist das egal. Für eine Außenwand ist es ein Kompromiss, den du bewusst eingehen solltest.
Wie lange dauert es, eine Glasbausteinwand zu setzen?
Rechne mit maximal rund 1 Meter Höhe pro Tag, mit 24 Stunden Trockenzeit dazwischen. Eine Wand von 2 Metern Höhe ist also eine Arbeit von zwei bis drei Tagen, verteilt, plus den Tag fürs Verfugen und Abschließen. Das ist keine Samstagnachmittagsarbeit, und genau daran scheitern die Leute.
Kann eine Glasbausteinwand in die Dusche?
Ja. Glas nimmt keine Feuchtigkeit auf, als Duschwand ist es also eine gute Wahl. Nimm aber schimmelhemmendes, neutralvernetzendes Sanitärsilikon an den Anschlüssen, sorg dafür, dass der Anschluss an den Duschboden wasserdicht ist, und achte darauf, dass das Bad ausreichend gelüftet bleibt.
Zum Schluss
Eine Glasbausteinwand ist eine der wenigen Arbeiten, bei denen das Ergebnis sofort den Unterschied in einem Raum ausmacht. Ein dunkler Flur wird hell. Ein Bad bekommt Tageslicht ohne Einsicht. Und es ist Arbeit, die du mit etwas Geduld gut selbst machst.
Merk dir die drei Dinge, die den Unterschied machen zwischen einer Wand, die zwanzig Jahre steht, und einer Wand, die nach zwei Jahren reißt: freistehend setzen mit Dehnungsfuge, Bewehrung mit maximal 65 cm Abstand, und nicht mehr als ein Meter Höhe pro Tag.
Der Rest ist messen, waagerecht arbeiten und in Ruhe weitermachen.
Willst du sicher sein, dass deine Maße stimmen, bevor du 80 Glasbausteine bestellst? Bei Freds Bauanleitungen findest du ausgearbeitete Baupläne mit Materialliste und Maßangaben, damit du nicht auf halbem Weg merkst, dass deine Fläche gerade nicht aufgeht.
Schau dir die Baupläne bei Freds Bauanleitungen an
