Die kurze Antwort: du dämmst ein Steildach von innen, indem du Dämmmaterial stramm zwischen die Sparren (die schrägen Dachbalken) klemmst, bei Bedarf eine zweite Lage unter den Sparren gegen Wärmebrücken ergänzt und das Ganze innen luftdicht mit einer Dampfbremse abschließt. Diese Folie sitzt immer auf der warmen Seite, also zum Raum hin. Danach beplankst du mit Gipskarton oder OSB. Die größte Falle ist nicht die Dämmung selbst, sondern die Dampfbremse und die Belüftung deines Daches. Machst du das falsch, bekommst du Kondenswasser und Holzfäule in der Konstruktion.

In diesem Artikel gehe ich alles mit dir durch: wann von innen die kluge Wahl ist, welches Material du nimmst, wie dick es sein muss, wie du die Dampfbremse fehlerfrei anbringst und was das Ganze kostet. Damit du nach diesem Text selbst loslegen kannst, oder dich bewusst für einen Fachbetrieb entscheidest.

Von innen oder von außen: was nimmst du?

Ein Steildach kannst du an zwei Stellen dämmen.

Von außen heißt: Dachziegel und Schalung kommen runter, die Dämmung kommt auf die Sparren (zum Beispiel Dachelemente oder Aufsparrenplatten), und alles kommt wieder drauf. Dein Dachboden bleibt dann komplett nutzbar und die Balken bleiben sichtbar. Aber es ist ordentlich Arbeit, teuer, und wirklich ein Fall für den Dachdecker. Das lohnt sich vor allem, wenn ohnehin die Dacheindeckung erneuert wird.

Von innen machst du, ohne dass auch nur ein Ziegel vom Dach kommt. Du arbeitest vom Dachboden aus, zwischen und unter den Sparren. Das ist der günstigste Weg und der einzige, den ein handwerklich geübter Heimwerker realistisch selbst schafft.

Die ehrlichen Nachteile von innen:

• Du verlierst Raum. Ein Paket von 14 bis 18 cm plus Beplankung kommt nach innen. Auf einem knappen Dachboden macht sich das bemerkbar.
• Wärmebrücken an den Sparren. Holz dämmt schlechter als dein Dämmstoff. Sitzt die Dämmung nur zwischen den Sparren, bleiben diese Balken relativ kalt. Dagegen hilft eine zweite Lage unter den Sparren.
• Feuchterisiko. Du baust die Dämmung gegen ein kaltes Dach. Ohne saubere Dampfbremse und Belüftung wandert warme, feuchte Innenluft in die Konstruktion und schlägt sich dort als Kondenswasser nieder. Das ist der Hauptgrund, warum Dächer von innen manchmal schiefgehen.

Kurz gefasst: nimm von innen, wenn dein Dach noch in Ordnung ist, du sparen und selbst werkeln willst, und du den Platz entbehren kannst. Ist dein Dach ohnehin offen oder steht die Eindeckung zur Erneuerung an? Dann ist von außen eine Überlegung wert.

Willst du lieber den Boden eines unbewohnten Dachbodens dämmen, oder deine Decke? Das sind andere Baustellen mit eigenen Regeln. Dieser Artikel dreht sich rein um das Schrägdach selbst, von innen.

Prüf zuerst deinen Dachaufbau (das entscheidet alles)

Bevor du Material kaufst, musst du wissen, wie dein Dach aufgebaut ist. Krieche auf den Dachboden und schau zwischen den Sparren auf die Schalung.

Gibt es ein Unterdach oder eine diffusionsoffene Folie? Bei neueren Dächern sitzt unter den Ziegeln eine wasserführende, aber diffusionsoffene Folie oder Platte. Wasserdampf kann dort nach außen, Regen nicht nach innen. In dem Fall darfst du die Dämmung bis an diese Schicht heranführen.

Siehst du nur die Unterseite der Dachziegel, oder eine dichte Holz- beziehungsweise Bitumenschalung? Dann ist dein Dach nicht diffusionsoffen. Feuchtigkeit kommt dort nicht nach draußen. Jetzt brauchst du eine belüftete Luftschicht zwischen Dämmung und Schalung, damit Feuchtigkeit wegventiliert werden kann (dazu weiter unten mehr).

Bist du dir beim Aufbau unsicher oder siehst du Feuchteflecken, Beschlag oder Holzfäule? Bring das erst in Ordnung, bevor du irgendetwas zumachst. Über ein Problem hinwegzudämmen macht es nur schlimmer und unsichtbar.

Welcher R-Wert und welche Dicke?

Die Dämmleistung drückst du im R-Wert aus (Wärmedurchlasswiderstand, in den Niederlanden Rd-Wert): je höher, desto besser dämmt es. Die niederländische Verbraucherorganisation Milieu Centraal empfiehlt für das Dämmen eines Steildachs von innen einen R-Wert von mindestens 3,8 m²K/W. Für die niederländische ISDE-Förderung gilt ein Mindest-R-Wert von 3,5 m²K/W für den Dämmstoff. (Quelle: Milieu Centraal, RVO.)

Wie viele Zentimeter das sind, hängt vom Material und seinem Lambda-Wert ab (die Wärmeleitfähigkeit, niedriger ist besser). Für R 3,8 brauchst du laut Milieu Centraal ungefähr:

Dicken für R 3,8 nach Milieu Centraal; die Lambda-Werte sind produktabhängig, prüf immer das Datenblatt deiner konkreten Dämmung.

Ein paar praktische Abwägungen:

• Mineralwolle ist der Klassiker für zwischen die Sparren: günstig, elastisch, klemmt sich selbst fest. Steinwolle punktet am besten bei Brand und Schall.
• PIR/PUR und Resol erreichen denselben Wert mit deutlich weniger Dicke. Ideal, wenn Platz kostbar ist. Nachteil: steife Platten, die du exakt zuschneiden musst, und jede Fuge ist eine Wärmebrücke.
• Biobasiert (Holzfaser, Hanf) schlägt sich auffällig gut gegen sommerliche Hitze unter dem Dach und ist diffusionsoffener, dafür brauchst du mehr Dicke und mehr Budget. In den Niederlanden gibt die ISDE dafür außerdem einen Bonus obendrauf (siehe Förderung).

Wird der Platz knapp? Dann kombinier zum Beispiel Mineralwolle zwischen den Sparren mit einer dünnen PIR-Platte darunter. So erreichst du einen hohen Wert, ohne deinen Dachboden komplett zuzubauen.

Die Dampfbremse: das Bauteil, das alle vergessen

Wenn du dir aus diesem Artikel eine Sache merkst, dann diese. Beim Dämmen von innen ist die Dampfbremse wichtiger als die Dämmung selbst.

Warum braucht es diese Folie? Warme Innenluft steckt voller Wasserdampf (Kochen, Duschen, Pflanzen, Atmen). Warme Luft will zur kalten Seite deines Daches. Unterwegs kühlt sie ab, und am kalten Punkt schlägt sich der Dampf als Kondenswasser nieder. Das passiert dann mitten in deiner Dämmung und an deinen Holzsparren. Das Ergebnis: nasse Dämmung, die nicht mehr dämmt, Schimmel und auf Dauer Holzfäule.

Eine Dampfbremse auf der Innenseite hält diese feuchte Luft auf, bevor sie in die Konstruktion kann.

Die drei eisernen Regeln:

1. Immer auf der warmen Seite. Also zum Raum hin, direkt hinter deinem Gipskarton, über der Dämmung. Nie auf der kalten (Dach-)Seite. Falsch herum bedeutet, dass du die Feuchtigkeit erst recht einsperrst.
2. Luftdicht ausführen. Eine Dampfbremse mit Löchern und Fugen ist so gut wie nutzlos. Lass die Bahnen mindestens 10 cm überlappen und klebe jede Naht mit dafür vorgesehenem Dampfbremsen-Klebeband ab. Auch rund um Dachfenster, Wandanschlüsse, Balken und Leitungsdurchführungen sauber abkleben oder abdichten.
3. So wenig durchbohren wie möglich. Jede Schraube oder jeder Nagel durch die Folie ist ein kleines Leck. Plan deine Beplankung so, dass die Folie möglichst heil bleibt.

Achte auf den Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre. Eine echte Dampfsperre ist (nahezu) dampfdicht; eine Dampfbremse lässt ein wenig Dampf durch und ist für die meisten Wohnsituationen die sicherste Wahl. Unsicher bei einem bestimmten Dachaufbau? Dann nimm eine Folie mit variablem Diffusionswiderstand, die passt sich der Jahreszeit an.

Ausnahme: lässt du das Dach mit PUR-Schaum ausspritzen, ist dieses Material selbst schon dampfdicht und die separate Folie entfällt. Das ist allerdings wirklich Sache für den Fachbetrieb.

Belüftung des Daches: lass es atmen

Bei einem Dach, das nicht diffusionsoffen ist (dichte Schalung oder nur Ziegel auf Dachlatten), muss Feuchtigkeit, die trotzdem in die Konstruktion gelangt, irgendwohin können. Dafür hältst du eine belüftete Luftschicht zwischen Dämmung und Dachschalung frei.

• Halte mindestens etwa 2 bis 4 cm Raum zwischen der Oberkante der Dämmung und der Schalung frei.
• Diese Luftschicht muss unten (an der Traufe) Luft ansaugen und oben (am First) wieder abführen können. So zieht ständig trockene Außenluft hindurch.
• Stopf diese Schicht also nicht voll. Der klassische Fehler ist, die Dämmung ganz bis an die Ziegel zu drücken, “für das bisschen extra”. Damit blockierst du die Belüftung und baust dir eine Feuchtefalle.

Hast du doch ein diffusionsoffenes Unterdach? Dann darf die Dämmung direkt dagegen und du brauchst diese Luftschicht nicht, weil die Feuchtigkeit über die diffusionsoffene Lage nach außen kann.

Du weißt nicht sicher, welchen Typ du hast? Geh auf Nummer sicher und halte eine belüftete Luftschicht frei.

Anleitung: Steildach von innen dämmen

Hier das Vorgehen Schritt für Schritt. Plan ein paar Wochenenden ein und arbeite sauber; gerade bei dieser Art Arbeit steckt die Qualität im Detail.

1. Miss auf und leg dein Paket fest. Miss den Achsabstand zwischen den Sparren und deren Tiefe. Wähle Material und Dicke nach deinem Ziel-R-Wert (mindestens 3,8) und dem verfügbaren Platz.
2. Beheb erst Feuchtigkeit und Schäden. Kontrolliere auf Undichtigkeiten, Holzfäule und Schimmel. Repariere das zuerst. Dämme nie über ein nasses oder morsches Dach.
3. Regle die Luftschicht (falls nötig). Kein diffusionsoffenes Unterdach? Dann sorg dafür, dass hinter deiner Dämmung eine freie, belüftete Schicht von 2 bis 4 cm bleibt. Nutz bei Bedarf Abstandslatten oder eine Konterlattung.
4. Schneide die Dämmung auf Maß. Schneide Mineralwolle etwa 1 cm breiter als den Abstand zwischen den Sparren, damit sie stramm klemmt, ohne Falten zu werfen. Platten sägst du dagegen exakt passend und dichtest die Fugen ab. Zu knapp gibt Wärmebrücken, zu stark gestopft drückt den Dämmwert heraus.
5. Klemm die Dämmung zwischen die Sparren. Füll die gesamte Tiefe sauber aus, ohne Hohlräume. Arbeite von oben nach unten und achte darauf, dass die Bahnen dicht aneinander anschließen.
6. Ergänze eine zweite Lage unter den Sparren (Empfehlung). Schraub eine Lattung oder Metallprofile quer unter die Sparren und bring dort eine zusätzliche Dämmlage ein. Das deckt die kalten Holzsparren ab, hebt deinen Gesamtdämmwert deutlich und schafft dir gleich Platz, um Leitungen vor der Dampfbremse wegzuarbeiten.
7. Bring die Dampfbremse luftdicht an. Spann die Folie stramm über das Ganze auf der warmen Seite. Bahnen mindestens 10 cm überlappen lassen, alle Nähte und Anschlüsse abkleben. Das ist der wichtigste Schritt, nimm dir die Zeit dafür.
8. Beplanke mit Gipskarton oder OSB. Schraub die Platten auf die Lattung, am besten ohne die Dampfbremse unnötig zu durchbohren. Dichte die Ränder und Anschlüsse an Wänden, Boden und Dachfenstern luftdicht ab.
9. Kontrollier alle Anschlüsse. Geh rund um Dachfenster, First, Traufe und Giebelwände noch einmal alles ab. Genau dort entstehen die Fugen, durch die warme Luft entweicht und Feuchtigkeit eindringt.

Häufige Fehler (und wie du sie vermeidest)

• Die Dampfbremse weglassen oder auf der falschen Seite anbringen. Der teuerste Fehler. Ohne Folie, oder mit der Folie auf der kalten Seite, bekommst du Kondenswasser in dein Dach. Immer auf der warmen Innenseite.
• Nähte und Fugen nicht luftdicht machen. Eine Dampfbremse, die nicht abgeklebt ist, funktioniert nicht. Auch Fugen an Wänden und Dachfenstern sind Lecks.
• Die Luftschicht zustopfen. Dämmung gegen eine nicht diffusionsoffene Schalung zu drücken blockiert die Belüftung und bringt Feuchtigkeit. Halte die Luftschicht frei.
• Dämmung zu knapp oder zu üppig. Zu knapp lässt Lücken (Wärmebrücken); zu stark angedrückt ruiniert den Dämmwert. Mineralwolle etwas größer schneiden, damit sie klemmt, Platten exakt passend.
• Wärmebrücken an den Sparren ignorieren. Nur zwischen den Sparren zu dämmen lässt die Holzbalken kalt. Eine zweite Lage darunter löst das.
• Dämmen, ohne in der Wohnung zu lüften. Je dichter dein Dach wird, desto weniger lüftet dein Haus von allein. Lass Lüftungsgitter offen, sonst verlagerst du das Feuchteproblem in deinen Wohnraum.

Was kostet es und was bringt es?

Die Zahlen unten stammen von Milieu Centraal, für ein durchschnittliches Reihenendhaus, bei dem ein ungedämmtes Steildach von innen gedämmt wird. Sieh das als Richtwerte; dein Dach, deine Fläche und deine Materialwahl bestimmen die tatsächlichen Kosten.

Rechne das Selbermachen-Szenario durch: rund 1.700 € Material gegen etwa 480 € Ersparnis im Jahr ergibt eine Amortisationszeit von grob 3 bis 4 Jahren. Das geht schnell, und genau das ist der große Trumpf beim Selbstdämmen. Lässt du es von einem Betrieb machen, liegst du nach Abzug der Förderung eher bei 10 bis 12 Jahren, bekommst dafür aber Gewährleistung und den Förderbetrag.

Pro Quadratmeter Material liegst du bei Mineralwolle oft bei 10 bis 25 € pro m², bei PIR/PUR-Platten höher, je nach Dicke und Marke. Milieu Centraal vergleicht die Rendite von Dachdämmung mit etwa 5 Prozent Zinsen auf einem Sparkonto, und da zählt der Komfort (ein kühlerer Dachboden im Sommer, ein wärmerer im Winter) noch nicht einmal mit.

Förderung: ISDE für Dachdämmung

Für Dachdämmung gibt es in den Niederlanden eine landesweite Förderung über die ISDE, ausgeführt von der RVO. Die wichtigsten Bedingungen zurzeit:

• Mindest-R-Wert von 3,5 m²K/W für den eingebauten Dämmstoff.
• Mindestens 20 m² Dachfläche dämmen.
• Das Material steht auf der Meldcode-Liste der RVO (registriertes Produkt).
• Du bist Eigentümer und Bewohner der Wohnung.

Achte genau auf diesen Punkt: du darfst es nicht selbst anbringen. Die ISDE verlangt, dass die Dämmung vollständig von einem Bau- oder Installationsbetrieb ausgeführt wird. Selbermachen kommt für diese Förderung also nicht infrage. (Quelle: RVO, Milieu Centraal.)

Das macht die Abwägung ehrlich gesagt schwarz-weiß: selbst machen ist viel günstiger, aber ohne Förderung, oder über einen Betrieb mit Förderung, aber zu höheren Kosten. Kombinierst du außerdem zwei Dämm- oder Lüftungsmaßnahmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, fällt der Förderbetrag pro m² höher aus als bei einer einzelnen Maßnahme. Wählst du biobasierte Dämmung (etwa Holzfaser oder Hanf), kommt noch ein Bonus pro m² obendrauf.

Die genauen Beträge pro m² ändern sich regelmäßig. Prüf die aktuellen Bedingungen und Sätze immer bei der RVO (rvo.nl), bevor du einen Antrag stellst, und schau, ob deine Gemeinde einen zusätzlichen Zuschuss oder einen Energiesparkredit hat. Wohnst du außerhalb der Niederlande, dann gelten für dich die Förderprogramme deines eigenen Landes; frag dort die aktuellen Bedingungen ab, bevor du Material bestellst oder einen Betrieb beauftragst.

Wann holst du besser einen Profi?

Selbst machen ist völlig in Ordnung für einen geübten Heimwerker mit einem gut zugänglichen, gesunden Dachboden. Ruf in diesen Fällen einen Fachmann:

• Steiles, hohes oder schwer erreichbares Dach, auf dem sicheres Arbeiten schwierig ist.
• Alte Dachschalung mit Asbestverdacht. Schalung und Dachplatten aus der Zeit vor 1994 können Asbest enthalten. Nie selbst sägen oder bohren; lass das untersuchen.
• Zweifel am Dachaufbau, Feuchtigkeit oder Holzfäule. Sichtbare Schäden zuerst beurteilen lassen.
• Wenn du die ISDE-Förderung willst. Die setzt die Ausführung durch einen anerkannten Betrieb voraus.
• Genehmigung oder Denkmalschutz. Bei besonderen Gebäuden können eigene Regeln gelten; frag das bei deiner Gemeinde ab.

Häufig gestellte Fragen

Wie dämmt man ein Steildach von innen?

Du klemmst Dämmmaterial stramm zwischen die Sparren, ergänzt vorzugsweise eine zweite Lage unter den Sparren gegen Wärmebrücken und schließt das Ganze auf der warmen Innenseite luftdicht mit einer Dampfbremse ab. Danach beplankst du mit Gipskarton oder OSB. Bei einem nicht diffusionsoffenen Dach sorgst du für eine belüftete Luftschicht hinter der Dämmung.

Welchen R-Wert muss Dachdämmung haben?

Milieu Centraal empfiehlt mindestens R 3,8 m²K/W für ein Steildach von innen. Für die ISDE-Förderung gilt ein Minimum von R 3,5. Das entspricht ungefähr 14 cm Mineralwolle oder 8 bis 9 cm PIR/PUR/Resol.

Auf welche Seite kommt die Dampfbremse?

Immer auf die warme Seite, also nach innen zum Raum, über die Dämmung und hinter die Beplankung. Auf der kalten (Dach-)Seite sperrst du die Feuchtigkeit erst recht ein und bekommst Kondenswasser.

Muss ich hinter der Dämmung eine Luftschicht freihalten?

Bei einem Dach ohne diffusionsoffenes Unterdach ja: halte 2 bis 4 cm belüfteten Raum frei, der unten und oben Luft zu- und abführen kann. Hast du eine diffusionsoffene Unterdachfolie, darf die Dämmung direkt dagegen.

Was kostet es, ein Dach selbst von innen zu dämmen?

Für ein durchschnittliches Reihenendhaus rechnet Milieu Centraal mit rund 1.700 € Material, wenn du es selbst machst. Lässt du es von einem Betrieb ausführen, sind es etwa 6.500 €, worauf du über die ISDE rund 900 € Förderung bekommen kannst.

Bekomme ich Förderung, wenn ich das Dach selbst dämme?

Nein. Die ISDE-Förderung für Dachdämmung gilt nur, wenn ein anerkannter Bau- oder Installationsbetrieb die Arbeit ausführt. Selbst anbringen kommt nicht infrage. Selbst machen ist günstiger, dann aber ohne Förderung.

Wie viel spare ich mit Dachdämmung?

Laut Milieu Centraal sparst du mit dem Dämmen eines Steildachs in einem Reihenendhaus rund 340 m³ Gas und etwa 480 € pro Jahr. Neben der Ersparnis gewinnst du deutlich an Komfort: weniger Hitze unter dem Dach im Sommer und ein wärmerer Raum im Winter.

Willst du nicht nur dein Dach, sondern dein ganzes Haus klug und in der richtigen Reihenfolge angehen, damit du maximal sparst, ohne unnötig Geld auszugeben? Dämmung, Lüftung und Bauen hängen alle zusammen, und die größten Sprünge macht man, wenn man von Anfang an richtig plant. Schau kurz bei Freds Bauanleitungen vorbei. Nüchtern erklärt, zum Selbermachen, genau so, wie Fred es angehen würde.